Сорт десертного направления — предназначен в основном для потребления в свежем виде. Ягоды крупные, 30-40г, вытянутой формы, мякоть плотная, тёмно-красная, очень вкусная. Сорт урожайный, зимостойкий, устойчивый к заболеваниям. Плоды пригодны для транспортировки, замораживания, консервирования. Посадка и уход:
— предпочитает солнечное место.
— клубнику лучше сажать рано весной, так как осенняя посадка снижает урожайность, время нужно выбрать вечернее.

— место для посадки нужно подготовить заранее, с внесение компоста или перегноя.

— клубника требовательна к поливу, но во время цветения полив лучше ограничить, а если позволяют погодные условия вообще прекратить. В жаркую погоду клубнику необходимо поливать не менее 2-х раз в неделю.

— для повышения урожайности необходимо своевременно удалять усы и побеги.
— хорошо отзывается на подкормки навозом (небольшое кол-во залить водой и дать настояться), но перед тем как подкармливать растения необходимо полить.
— даже после сбора урожая нужно своевременно удалять пожелтевшие листья и поливать, так как продолжается образование новых корней, стеблей, цветочных почек.

Сорта, подходящие для выращивания в Сибири, должны быть:

• Устойчивыми к морозам;
• Быстро отращивать стебли и листья взамен замерзших кустов;
• Быть устойчивыми к болезням, в особенности к серой гнили и вредителям.
• Быть транспортабельными.

Сорт: Амулет

1. Селекционарован в Кокинском (Брянском) опорном пункте.
2. Среднеранний
3. У клубники крупные темно-алые плоды в виде конусов
4. Вес 25—30 г.
5. С одного растения собирают до 2 кг ягод. Куст в высоту средний, полураскидистый. Соцветия находятся на уровне листьев.
6. Не советуют сажать рассаду осенью, так как это плохо сказывается на количестве ягод

Достоинства:

• Плоды транспортабельны, мякоть довольно плотная, из-за этого плоды не давятся
• Сорт устойчив к грибковым заболеваниям и земляничному клещу

Недостаток:

Сорт: Бердская Ранняя

1. Селекционирован после опыления смесью пыльцы клубники Новинка на опытной станции им. И. В.

   Секреты выращивания клубники в Сибири и ухода за ней в холодном климате

   Мичурина в г. Искитима.

2. Сорт ранний
3. Куст компактный, вырастает средним в высоту. Соцветия находятся на уровне листьев.
4. Матово-алые ягоды имеют вес 7—9 г, наиболее крупные — 20 г.
5. Состав ягод: сахара до 8,3%, кислоты до 0,9%, аскорбиновой кислоты до 56,1 мг%. При первом урожае ягоды имеют ребристую форму, а при последующих — в виде конусов. Имеют прекрасный десертный вкус и приятный аромат.
6. Советуют выращивать эту клубнику под пленкой.

Достоинства:

Бердская Ранняя устойчива к серой гнили и разнокоготковому клещу, к морозам.

Недостаток:

Небольшая урожайность. С 1 га собирают 4,2—13 т плодов.

Сорт: Даренка

1. Ранний сорт
2. Ягоды имеют массу 15—20 г, они блестят, по цвету ярко-алые, на вкус кисло-сладкие, в форме тупых конусов.
3. Имеется множество усов.
4. Подходит для промышленного выращивания.

Достоинства:

• Сорт практически не болеет грибковыми болезнями, не поражается насекомыми.
• Хорошо переносит морозы.
• Имеет высокую урожайность, собирают 110 ц с га.

Сорт: Кама

1. Сорт ранний.
2. Его вывели в Польше скрещиванием Черного Принца и Senga Sengana.
3. Ягоды крупные бордовые, по форме округло-ребристые.
4. Их масса — 25—35 г.
5. Усов вырастает мало.
6. С 1 растения собирают до 1 кг плодов.

Достоинства:

Сорт устойчив к морозам, засухоустойчив.

Недостатки:

Часто болеет дендрофомозом и белой пятнистостью.

Сорт: Марышка

1. Ягоды сладкие при любой погоде.
2. Среднеранний сорт, выведен в Чехии.
3. Имеет крупные, удлиненные бордовые ягоды, их масса 25 г.
4. С куста собирают до 1,5 кг.
5. Дает небольшое количество усов.
6. Кусты компактные.
7. Соцветия возвышаются над листьями.

Достоинства:

• Сорт прекрасно переносит холод и засуху, устойчив к пятнистостям, гнили, клещам, тли.
• Ягоды отличного десертного вкуса.

Сорт: Омская ранняя

1. Селекционирован после скрещивания сортов Идун и Новинка агрономами из Сибирского НИИ сельского хозяйства России.
2. Выведен специально для посадки в Западно-Сибирских районах, плодоносит рано.
3. Ягоды алые или цвета утренней зари, они имеют массу 10-15 г.
4. Куст средний, облиственность высокая, соцветия в длину ниже уровня листьев.

Достоинства:

• Высокоурожайный.
• Морозоустойчив.
• Не болеет грибковыми заболеваниями, на него не нападает земляничный клещ.

Сорт: Танюша

1. Танюша селекционаирована на Новосибирской зональной плодово-ягодной опытной станции им.

   И. В. Мичурина.

2. Среднего срока созревания
3. Рекомендован для посадки в Западно-Сибирских районах.
4. Куст сильно облиственный.
5. Усов дает мало.
6. Ягоды мелкие, их вес 10—15 г.
7. Урожайность средняя.

Достоинства:

• Морозоустойчив и засухоустойчив.
• Слабо поражается грибковыми болезнями, вредителями.

Сорт: Павловчанка

1. Сорт ранний.
2. В первый урожай плоды имеют вес 25 г, затем ягоды мельчают.
3. Кусты высокие, облиственность большая, соцветия средние, усов вырастает много.
4. Клубника имеет среднюю засухоустойчивость.

Достоинства:

• Устойчив к морозам.
• Не болеет вертициллезным увяданием.

Недостаток:

Слабо устойчив к серой гнили и пятнистости.

Сорт: Первоклассница

1. Клубника секционирована в НИИСС в 1990 г. скрещиванием Феи и Торпеды.
2. Кусты небольшие, полураскидистые. У них изумрудные, блестящие крупные листья.
3. Ягоды крупные, при первом съеме — 38,1 г, при последующих — 10,1 г.
4. При первом урожае ягоды имеют бочковидную форму, при следующих — тупоконическую.
5. Состав ягод: сухих растворимых веществ 10,05%, кислоты 1,0%, сахара 6,8%, аскорбиновой кислоты 35,5 мг%. Сорт среднего срока созревания.
6. С 1 га собирают до 10,2 т плодов.

Достоинства:

• Высокая морозоустойчивость.
• Крупные ягоды.

Недостатки:

Не устойчив к бели (мучнистой росе) и белой пятнистости.

Сорт: Марлейд

1. Кусты мощные.
2. С 1 га собирают до 54,8 ц ягод.
3. Плоды темно-красные, их масса — 17,3 г.

Достоинства:

• Сорт имеет высокую зимостойкость.
• Устойчив к болезням.

Свежие ягоды нужны жителям любого региона, поэтому выращивание клубники в Сибири и уход за этой культурой уже давно стали привычным занятием для дачников. Основные проблемы культивирования ягодника в регионах с суровым климатом – вымерзание растений зимой и повреждение молодых побегов заморозками весной. Справиться с трудностями помогает работа селекционеров, создающих морозостойкие сорта. Огородники тоже не остаются в стороне, у них есть свои способы помочь нежным кустикам пережить холод.

Выбор участка для ягодника

Основные требования к почве и расположению участка одинаковы и на севере, и на юге. Клубника любит солнце, которого летом достаточно и в холодных регионах. Ваша задача – расположить грядки так, чтобы их не затеняли постройки, деревья и высокие кустарники. Плантацию нельзя располагать на участке, где до этого росли пасленовые культуры. Почва должна быть рыхлой и плодородной. Проследите, чтобы ягодник не оказался на сквозняке, клубника не любит сильных ветров.

Выращивание в Сибири имеет свои особенности: проблемы создают не только морозы, но и высокий снежный покров. В зимнюю стужу большие сугробы защитят посадки от холода, но весной они начнут интенсивно таять. По земле побегут многоводные ручьи, больше похожие на мелкие южные речки. Если такой поток пройдется по клубничной грядке, всю работу по посадке ягодника придется проделать заново и на другом месте. Не любят кусты и близости грунтовых вод, они не станут расти в зоне подтопления при паводках.

За короткое лето кусты должны быстро сформироваться, отплодоносить и заложить почки на следующий сезон. Для северных районов выведены сорта с быстрой вегетацией, только и питания для интенсивного развития нужно много, и уход требуется серьезный.

Осенью перекопайте землю под будущую грядку и внесите на каждый м 2:

• жирный чернозем – 1 ведро;
• древесную золу – 0,5 л;
• комплексное минеральное удобрение – 30 г.

Если собираетесь выращивать крупноплодные или , вносите двойную норму питательных веществ.

Для формирования хорошего урожая клубнике нужен простор. Весной саженцы еще маленькие, но расти на одном месте они будут несколько лет и сформируют пышный куст. В зависимости от сорта и предполагаемой величины растения посадка должна проходить с расстоянием между лунками от 25 до 40 см. Между растениями ремонтантных видов интервал рекомендуется увеличить до 50 см. Расстояние между рядами 0,8-1 м, при таком расположении и уход за посадками будет проще. На одном месте клубнику рекомендуется выращивать не дольше 3-4 лет, затем плантацию переносят на новое место. Осенью при подготовке будущей грядки можете посадить на участке зимний чеснок в планируемых междурядьях, он очистит землю от инфекций.

Чтобы быть с ягодами каждое лето, не пересаживайте всю клубнику одновременно. Каждый год переносите треть плантации на новое место.

Весной выройте ямки, хорошо увлажните грунт и дождитесь, пока вода впитается в землю. Грядка была удобрена с осени, но все равно положите под корни немного перегноя и золы. После посадки обязательно полейте грунт, чтобы он уплотнился и хорошо обволок корни. Замульчируйте поверхность земли компостом, опавшими листьями или соломой. Слой толщиной не меньше 5 см не даст прорасти сорнякам и сбережет влагу в почве. Закройте кусты пленкой на 10 дней, так они лучше укоренятся. Ремонтантную клубнику желательно держать под укрытием, пока не начнут поспевать ягоды.

Не ошибитесь с выбором сорта

В суровых климатических условиях Сибири выживет не каждое растение. Есть умельцы, которые выращивают в северных широтах самые нежные сорта клубники, но такая работа очень трудоемкая, требует дорогостоящего оборудования. Стойкие к холоду виды тоже имеют прекрасный вкус, а для получения урожая не потребуется героических усилий. Если есть желание, можете устроить теплую грядку: выкопать траншею, заполнить ее опавшей листвой, соломой, навозом, а сверху насыпать садовую землю. При гниении наполнитель станет выделять тепло, и прохладной весной корням будет комфортно.

Если хотите получать ранние плоды и собираетесь или парниках, заранее поинтересуйтесь, годится ли выбранный сорт для закрытого грунта. Чтобы собирать свежие ягоды зимой, нужно построить теплицу из поликарбоната и оборудовать хорошее отопление. В укрытиях желательна посадка самоопыляемых сортов, иначе придется переносить пыльцу с цветка на цветок вручную.

Не привозите усы клубники из дальних регионов, в вашей местности они могут не прижиться. Весной возьмите побеги у соседей по даче или знакомых. Чтобы получить ягоды чистых сортов, приобретите саженцы в питомнике.

Для Сибири выведено много видов клубники, вот некоторые из них.

• Бердская порадует любителей кисло-сладких ягод. В холодных регионах ее рекомендуется выращивать под пленкой.
• Российская Даренка – очень урожайный сорт, приспособленный к резким перепадам температур. Эта клубника устойчива к грибковым инфекциям и вредителям.
• Амулет может дать до 2 кг ягод с одного куста. Сорт хорошо переносит заморозки, не болеет. Плоды насыщенного сладкого вкуса.
• Омская ранняя выведена специально для выращивания в Сибири. Ягоды небольшие, сладкие, прекрасно подходят для компотов и варений на зиму.
• Ромашка образует крупные сладкие ягоды. Плоды хорошо переносят транспортировку.

В местности с суровым климатом лучше не останавливаться на одном сорте, а высадить несколько видов с разными сроками созревания. Если весной заморозки погубят ранний урожай, вас выручат кустики, которые зацветают позже. Понаблюдайте, какие сорта хорошо приспособились к вашей почве, и культивируйте эти сорта. Растение сами покажут, выращивание каких видов на вашем участке проходит хорошо, а от чего лучше отказаться.

Уход за северными сортами клубники

Чтобы клубника хорошо развивалась и сумела накопить сил для сложной зимовки, ей требуется правильный уход. Обеспечьте растениям достаточный полив, вносите в почву нужную норму питательных веществ. Большую помощь может оказать система капельного полива, которая постоянно поддерживает почву во влажном состоянии. Вам останется только пополнять емкость и регулировать интенсивность напора воды в соответствии с погодой.

Весной кусты клубники требуют особого внимания. Происходит наращивание молодых листочков, развитие бутонов, формирование плодов – растениям требуется усиленный уход. В начале вегетации подкормите их комплексным удобрением с преобладанием азота. В период цветения растениям понадобится фосфор и калий.

Летом растения начинают выбрасывать усы. Оставьте на кустах только те побеги, которые собираетесь использовать для посадки, остальные сразу обрезайте. Усики отнимают силы у основного куста, он слабеет, может плохо перенести зимовку или заложить мало почек для урожая будущего года. Желательно выделить 2-3 растения для получения посадочного материала и оборвать у них бутоны, тогда побеги будут крепкие, хорошо развитые.

Помните, что сибирская погода может преподнести любой сюрприз. Всегда держите наготове укрывной материал на случай внезапных заморозков. Летом подкармливайте кусты клубники фосфорно-калийными удобрениями, они повышают морозостойкость растений. На зиму прикройте кусты лапником, а если снега выпадет мало, набросайте на грядку сугроб.

Вывод

Выращивание клубники в холодных регионах возможно, нужно только понимать, что нежная садовая культура в суровом климате требует особого подхода. В теплой местности при недостатке питания или плохом поливе вы просто соберете скудный урожай. В северных широтах морозную зиму перенесут только крепкие кусты. Если не обеспечить им хороший уход, весной вы увидите только вымерзшие корневища и не дождетесь зеленых листков, цветков и ягод.

Желательно покупать саженцы клубники местной селекции, они приспособлены к вашему климату. Нежные виды не выживут в открытом грунте, им требуются укрытия, устройство теплых грядок или других конструкций для защиты от холода. Выберите для ягодника самое солнечное место. Желательно, чтобы это был ровный участок или пологий склон, направленный на юг. Избегайте близкого расположения грунтовых вод, кусты начнут болеть.

В холодном климате рекомендуется весенняя посадка, чтобы к зиме растения успели окрепнуть. Не забывайте следить за прогнозом погоды, особенно весной, когда в любой момент может резко похолодать. В случае угрозы заморозков укройте ягодник пленкой или нетканым утепляющим материалом. Правильно подкармливайте и хорошо поливайте своих зеленых питомцев, а они отблагодарят вас за внимание и уход богатым урожаем.

Как правильно посадить землянику

Земляника. Сроки посадки

Лучшее время для посадки земляники - весна (с 1 по 15 мая) и лето (с 20 июля по 10 августа). Это нужно для того, чтобы получить развитые растения с мощными корнями. Возможное время посадки, но нежелательное - вторая половина августа. Но обычно у садоводов срок посадки рассады земляники определяется наличием в достаточном количестве готовой для посадки рассады.

Летняя посадка имеет ряд преимуществ перед весенней. В это время далеко позади тяжёлые весенние будни, а период посадки рассады растянут почти на месяц. Посаженные в конце июля растения до осени успевают не только прижиться и укорениться в почве, но и хорошо развиться и подготовиться к зимовке. Такие растения уже на следующий год дают хороший урожай.

Посадка в более поздние сроки связана с серьёзными проблемами, так как рассада может не успеть укорениться и погибнет зимой. Поэтому высаженные во второй половине августа растения надо с наступлением холодов утеплить сухими листьями, торфяной крошкой и т.д.

Многие садоводы рассаду высаживают весной. К этому времени у неё развивается хорошая корневая система. Но запаздывать с посадкой не следует, так как во второй половине мая она может попасть под вредное воздействие жаркой и сухой погоды и плохо приживется.

СХЕМЫ ПОСАДКИ РАССАДЫ

Существует много способов размещения растений на грядке: ковровый, однострочный, двухстрочный, трёхстрочный, отдельными кустами и т.д.

При ковровой посадке участок сплошь засаживают земляникой. При этом урожайность в первый год будет заметно выше, однако через год она резко упадёт, затрудняется уход за растениями, ухудшается качество ягод. В дождливую погоду при такой посадке ягоды сильно болеют серой гнилью.

Однострочная посадка чаще применяется на крупных плантациях. При этом растения располагают на расстоянии 60-70 см между рядами и 15-40 см между растениями в зависимости от роста растений. Для слаборослых сортов достаточно расстояние 20 см, для среднерослых - 25-30 см, а для сильнорослых с сильным ветвлением - 30-35 см. На второй год ряды обычно загущают, оставляя небольшое количество розеток около маточных кустов.

Такая грядка лучше освещена, удобна для ухода, обработки и сбора ягод, растения хорошо проветриваются и меньше болеют серой гнилью. Но очень много земли уходит на дорожки.

Наибольшее распространение в садах получила двухстрочная посадка, когда расстояние между рядами составляет 35-40 см, а между растениями в ряду 20-25 см в зависимости от сорта и дорожкой шириной около 50 см.

Более эффективной является двухстрочная посадка с загущением в первый год жизни растений. При этом расстояние между рядами делают 50 см, а между растениями в ряду 20 см. При этом уже в первый год плодоношения получается высокий урожай ягод.

Но сразу после первого сбора каждое второе растение в ряду удаляют, а лишние растения пересаживают на новую грядку. Но этот способ не нашёл широкого распространения.

При значительном недостатке рассады землянику можно посадить в рядах разреженно - через 40-50 см, с последующей раскладкой по рядам усов с розетками, слегка прижимая их землёй.

На очень влажных участках землянику следует выращивать на грядах высотой 15-20 см и шириной 80-100 см. На таких грядах высаживают 2 ряда растений на расстоянии 40-50 см друг от друга.

Внимание! Схема посадки оказывает большое влияние на величину будущего урожая. Ошибается тот садовод, который загущает посадки, т.к. такие грядки будут сильно заражены серой гнилью. Особенно сильно эта болезнь развивается на переувлажнённых, затенённых участках.

Гряды надо располагать с севера на юг. Тогда растения и почва в междурядьях сильнее прогревается и освещается солнцем, позволяя лучше бороться с болезнями. На склоне грядки располагают поперёк его. Если у вас на грядке растёт не один, а два сорта, то растения лучше размещать по сортам не продольными рядами, а блоками, не смешивая их друг с другом.

ПОСАДКА РАССАДЫ

Качество рассады влияет на приживаемость и последующий рост растений. Поэтому только что выкопанную рассаду готовят к посадке в затенённом и прохладном месте. Её сортируют, отбирая для посадки наиболее развитые растения. Они должны быть без механических повреждений, с хорошо развитой и неповреждённой верхушечной почкой, 2-3 нормально развитыми листочками, мочковатой корневой системой. Подготовленную рассаду прикапывают в затенённом месте и обильно поливают.

А теперь два совета для тех, кто приобретает рассаду земляники:

Если вы любитель «экстрима», то не спешите приобретать нашумевшие сорта (Лорды, Гигантеллы и прочие) у лиц, торгующих на рынке. Лучше всего их брать прямо из питомника, чтобы избежать обмана. В крайнем случае - у соседа, где вы видели, какой урожай собрал он.

Сейчас питомники в основном реализуют рассаду земляники с открытой корневой системой, а «частники» - с закрытой, в разовых стаканчиках или в таре из-под йоргута. В последнем случае возможна подделка, т.е. ус совсем недавно посажен и молодая розетка ещё не успела укорениться. Всегда попробуйте одно растение «перевалить». Если все сразу высыпалось, значит, рассада только что пересажена.

А если у вас нет возможности высадить приобретённую рассаду в ближайшие дни на грядку, то её хранят в вертикальном положении в ящиках, не оставляя пустот между растениями, а на дно ящика подстилают мешковину, мох или опилки. Рассаду поливают из лейки и прикрывают мешковиной. Длительное хранение рассады нежелательно.

В городских условиях рассаду можно некоторое время хранить в холодильнике. Для этого влажные растения целиком вместе с листьями опускают в полиэтиленовый пакет и хранят в нижней части холодильника.

Рассаду земляники обычно сажают в бороздки или в лунки. Перед посадкой участок разбивают в соответствии с выбранной схемой посадки, обозначая колышками начало и конец каждого ряда. Расстояние между растениями в ряду помечают, используя размеченную доску.

Посадку рассады лучше производить в пасмурную погоду или в крайнем случае вечером. Перед посадкой рассаду ещё раз просматривают, обрезают слишком длинные корни (до 10 см) и обмакивают их в болтушку из почвы и перегноя, разведённых водой до консистенции жидкой сметаны. На ведро такой болтушки желательно добавить любой регулятор роста («Эпин», «Циркон», «Корневин», «Микраса», «Новосил» и т.д.). При этом быстрее образуется крупная мочка корней и рассада укореняется значительно лучше.

Затем в соответствии с разметкой выкапывают лунки так, чтобы в них свободно разместилась корневая система. Если почва хорошо удобрена, то лунки засыпают этой же землёй. Но лучше лунку наполовину засыпать перегноем, в который добавлен гранулированный суперфосфат (на 1 ведро перегноя - 3 ст. ложки суперфосфата), а сверху досыпать плодородной почвой.

Если у вас рассада из «ненадёжного» источника, то её надо промыть раствором поваренной соли и медного купороса. Для этого на ведро воды кладут 3 ст. ложки соли и 1 чайную ложку медного купороса и на 10 минут погружают в него рассаду. Затем её промывают чистой водой.

Для хорошей приживаемости растений важнейшее значение имеет техника посадки рассады. Сажают землянику по шнуру, натянутому между колышками. Лопаткой выкапывают ямки с отвесной стенкой со стороны шнура. Перед посадкой лунки обильно поливают и, как только вода впитается, проводится посадка рассады в «жидкую грязь» - это очень важно.

Ямка должна быть достаточно глубокой, чтобы корни не загибались кверху. Одной рукой растение прижимают к вертикальной стенке так, чтобы сердечко было вровень с поверхностью почвы, а другой засыпают ямку до половины, плотно прижимая почву к корням и не допуская образования пустот.

Затем засыпают ямку полностью и уплотняют почву вокруг растения. Особенно тщательно это надо делать при осенней посадке. Правильно посаженная рассада при лёгком подёргивании за лист не должна выдергиваться из земли.

За глубиной посадки надо внимательно следить, чтобы сердечко растения не было засыпано землёй. У правильно посаженной рассады верхушечная почка должна располагаться своим основанием на уровне поверхности почвы.

При слишком глубокой посадке растения плохо приживаются, т.к. после первого же полива заплывает сердечко. Но и при слишком мелкой посадке растения также плохо растут, т.к. у них постоянно подсыхают корни.

Горшечную рассаду посадить проще. В лунку вставляют горшок, уплотняют его почвой, соблюдая правильную глубину посадки.

После посадки растения сразу поливают водой из расчёта 1 л на одно растение и раствором препарата «Барьер». Затем рядки мульчируют перегноем или торфяной крошкой, а вокруг растений делают лунки. Сразу после посадки рассады надо взрыхлить затоптанные раньше междурядья.

При посадке рассады без лунок или борозд растения быстро поднимаются над общим уровнем почвы, сильнее страдают из-за недостатка влаги, а ранней зимой плохо закрываются снегом и хуже зимуют.

В течение недели после посадки растения желательно затенять различными материалами (мешковиной, ветками, сухой травой), чаще поливать или опрыскивать водой. При посадке в жаркую солнечную погоду часть листьев у рассады надо удалить. Первые 5-6 дней растения желательно поливать в вечерние часы. Две недели землянике достаточно, чтобы прижиться и пойти в рост.

При наступлении жаркой или холодной погоды у вновь посаженной рассады может начаться покраснение листьев, что является физиологическим процессом и не требует обработки средствами защиты.

ПОСАДКА РАССАДЫ ПО НЕТКАНОМУ МАТЕРИАЛУ ИЛИ ПЛЁНКЕ

В последние годы всё большее распространение получает посадка рассады на гряды, накрытые плёнкой или нетканым материалом. Для этого на отведённом участке формируются обычные невысокие гряды. О плодородии почвы на такой грядке надо позаботиться заранее, чтобы растения не испытывали недостатка в азоте, калии и фосфоре около 3 лет.

Подготовленную гряду накрывают чёрной плёнкой или спандбондом. Его края присыпают землёй или прижимают досками. Затем слегка присыпают землёй по плёнке, чтобы она плотно прилегала к почве.

Главное - правильно разметить расстояние между растениями. В пленке по разметке острым ножом делают крестообразные прорези или вырезают круглые отверстия диаметром не более 5 см. Затем образовавшиеся углы плёнки отгибают внутрь. Расстояние между отверстиями в ряду 25-30 см, между рядами - 45-50 см.

В эти отверстия и сажают рассаду, помогая себе узким совочком или чайной ложкой. Делать это надо правильно, ни в коем случае не заглубляя сердечко и не загибая корешки. Если у рассады длинные корни и они сильно загибаются, то их надо немного подрезать.

Без определённого навыка так сажать рассаду в маленькое отверстие довольно сложно, но всё приходит с опытом, надо просто потренироваться. Это отверстие можно сделать и больше, но тогда из него полезут сорняки, а вредители спокойно найдут себе убежище у корней, поэтому делать так ни в коем случае не стоит. Затем надо обильно полить растения.

А дальше всё остальное за вас будет «делать» чёрная плёнка. Она будет сохранять влагу и тепло, что особенно важно в весенний период. Поэтому и плодоношение на такой грядке наступает значительно раньше обычных сроков.

Плёнка не даст расти сорнякам, почва под ней будет всегда рыхлой, а ягоды на плёнке чистыми, резко сократятся потери ягод от серой гнили. Отпадает очень трудоёмкая работа по прополке сорняков и рыхлению почвы на грядке.

А если через год растению станет тесновато, то диаметр отверстия можно увеличить на 1-2 см. Ну а если вам понадобятся от этих растений усы, тут каждый ищет выход сам. Автор же считает, что проще всего поставить сверху на плёнку баночки из-под майонеза, маргарина и в них укоренять рассаду.

Уход за такой грядкой заключается в своевременной обрезке усов и поливах по мере необходимости. По прошествии 3 лет покровный материал снимается и утилизируется, а земля готовится под другую культуру.

А затраты на приобретение чёрной плёнки или спандбонда быстро окупаются увеличением урожая и за счёт резкого снижения трудоёмкости по уходу за земляникой. А при появлении сорняков в проходах между грядками их уничтожают вручную.

В. Г. Шафранский

Как правильно посадить землянику

Как правильно посадить землянику, чтобы получить хороший урожай? Предлагаю вам четыре эффективных способа посадки земляники, давно зарекомендовавших себя среди садоводов-огородников.

ПОСАДКА ЗЕМЛЯНИКИ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИМИ КУСТАМИ

Розетки земляники сажаются по одной на расстоянии 45-60 см. Чтобы растения не переплетались, усы регулярно удаляются, тем самым позволяя кустам интенсивно развиваться и обильно плодоносить.

Недостатки способа: трудоёмкий, необходимо частое рыхление почвы, борьба с сорняками, мульчирование и обрывание усов.

Достоинства способа: ягоды получаются крупными за счёт небольшого количества кустов, каждое растение проветривается, что снижает вероятность гнилостных болезней, экономится посадочный материал.

ПОСАДКА ЗЕМЛЯНИКИ В РЯДЫ

В этом случае кусты сажаются на расстоянии 15-20 см в один ряд, а в междурядьях оставляется полоса шириной в 40 см, чтобы можно было свободно подходить к посадкам. Как и при выращивании земляники отдельными кустами, необходимо рыхлить почву, удалять усы и сорняки.

Недостатки способа: те же, что и у первого.

Достоинства способа: посаженная в рядки земляника прекрасно растёт и плодоносит 5-6 лет на одном месте.

ПОСАДКА ЗЕМЛЯНИКИ ГНЁЗДАМИ

При таком способе посадки одно растение сажается в центр будущего гнезда и ещё шесть - вокруг него. В итоге получается шестиугольник с расстоянием между растениями в гнезде 5-8 см. Расстояние между гнёздами в одном ряду должно быть 25-30 см, а между рядами 35-40 см.

Недостатки способа: требуется много посадочного материала.

Достоинства способа: высаживается в пять раз больше растений, чем при традиционных способах посадки, что обеспечивает большой урожай.

КОВРОВАЯ ПОСАДКА ЗЕМЛЯНИКИ

Это самый простой и дешёвый способ посадки. Суть его в том, что усы у земляничных кустов не обрываются, тем самым ягоде позволяется самостоятельно разрастаться по всей отведённой площади. При таком уплотнённом способе размещения кустов возникает свой особый микроклимат в поверхностном слое, а также сам по себе образуется слой растительной мульчи. Благодаря этому сдерживается рост сорняков, а почва сохраняет влажность.

Достоинства способа: удобен для тех, кто не часто бывает на даче, ягодам реже требуется полив, рыхление и удобрение благодаря естественному мульчированию.

Недостатки способа: со временем ягоды могут мельчать.

КАК ПРАВИЛЬНО РАЗМНОЖАТЬ ЗЕМЛЯНИКУ УСАМИ

Как размножали землянику наши бабушки? После того, как земляничные кусты отплодоносили, «запускали» грядку, то есть не обрывали усы. А в конце августа отбирали самые крепкие укоренившиеся розетки и переносили их на новое место.

Но если вы хотите получить качественный рассадный материал, если желаете сохранить все сортовые качества земляники, если вам нужен отменный урожай из года в год, действовать нужно несколько иначе.

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ БРАТЬ УСЫ С ПЛОДОНОСЯЩИХ КУСТОВ?

Правильный подход к размножению земляники таков: куст должен давать либо ягоды, либо усы. Одно из двух. Если садовод берёт усы с только что отплодоносивших кустов земляники, он получает неполноценную рассаду. Основную часть питательных веществ растение уже истратило на созревание ягод, - значит, усы его будут намного слабее, чем хотелось бы.

Кроме того, заставляя кусты «работать на два фронта», дачник рискует потерять их раньше времени. Земляника быстрее истощается, ягоды мельчают, кусты с большей вероятностью подвергаются болезням, урожайность грядок снижается на 20-30%.

РАЗМНОЖЕНИЕ ЗЕМЛЯНИКИ С ПОМОЩЬЮ МАТОЧНЫХ КУСТОВ

Правильное размножение земляники начинается с отбора так называемых маточных кустов. Для этого в первый год после посадки у абсолютно всех земляничных кустов удаляют абсолютно все усы и дожидаются плодоношения. Кустики, которые лучше всех пережили капризы погоды, не заболели и дали самые крупные ягоды, помечают стикером, палочкой, вязочкой - как угодно, лишь бы было заметно. Это ваши будущие маточные кусты. Для удобства можно даже пересадить их на отдельную грядку по схеме 40 сантиметров между кустами, 80 сантиметров между рядами.

В следующем году на отборных маточных кустах удаляют все бутоны, не допуская цветения и, соответственно, завязывания ягод.

Таким образом, не имея возможности произвести семена, растения вложат все силы в вегетативное размножение, то есть в усы. Уже в первый месяц лета маточные кусты начнут давать усы, на которых и будут впоследствии завязываться розетки. Оставлять нужно только самые крупные, мощные усы, а всю мелочь безжалостно обрывать. Оптимальный вариант - укорачивать усы земляники, оставляя на каждом только одну розетку, самую ближнюю к материнскому кусту. Но если вам необходимо много рассады, то можно использовать и вторые по счёту розетки.

Когда на розетках появляются первые корни, возможны два варианта дальнейших действий:

1. Пришпилить розетки к земле, немного заглубить в рыхлую почву, а затем поливать и ухаживать, как за любой другой рассадой.

2. Не отделяя розетки от маточного куста, посадить каждую в отдельный горшочек, где она и будет развивать свою собственную корневую систему.

На новое место рассаду земляники высаживают в конце июля - начале августа, чтобы до наступления первых заморозков растения успели укорениться и окрепнуть. Поэтому за две недели до высадки усы, соединяющие розетки с материнским кустом, перерезают, давая молодым растениям время привыкнуть к питанию за счёт собственных корней.

Маточные кусты могут служить источником качественного рассадного материала два-три года.

Более того, двух- или трёхлетняя земляника даёт намного больше усов, чем первогодка. Ну а по прошествии трёх лет маточные кусты рекомендуется заменить на молодые, проведя всю процедуру отбора заново.

СРОКИ И ТЕХНОЛОГИЯ ПОСАДКИ ЗЕМЛЯНИКИ

Пришло время близкого знакомства непосредственно с технологией. Когда нужно сажать землянику? Как её правильно посадить, чтобы каждый кустик укоренился и перезимовал? Чем поливать и подкармливать только что высаженную рассаду? Нужно ли мульчировать молодые посадки? Сегодня наша цель - найти ответы на эти и некоторые другие вопросы.

СРОКИ ПОСАДКИ ЗЕМЛЯНИКИ

Для будущего отменного урожая ягод необходима в первую очередь качественная рассада, а самые лучшие усы и розетки появляются ранней весной или поздним летом, когда температуры невысоки, а влаги предостаточно.

Поэтому оптимальными сроками посадки земляники считаются периоды с 25 апреля по 15 мая и с и с 23 июля по 10 августа. Земляника, высаженная после 10 августа, на следующий год плодоносит плохо, а высаженная в сентябре до 5 числа хорошо приживается, но на следующий год не плодоносит.

Когда же лучше сажать землянику: весной или осенью? В большинстве районов и в большинстве случаев наиболее удачным вариантом считается посадка молодой земляники на последней неделе июля. В этот период у садовода и времени больше, и посадочного материала много, и погода, как правило, стоит благоприятная для того, чтобы молодые кустики укоренились, прижились на новом месте и благополучно перенесли зиму. Но на открытых, обдуваемых всеми ветрами участках в районах с суровыми малоснежными зимами лучше поосторожничать и перенести посадку на весну. Тогда у молодых кустиков будет целое лето, чтобы окрепнуть.

ПОДГОТОВКА ГРЯДКИ

Землянику рекомендуют высаживать на хорошо освещаемых участках, где раньше росли чеснок, лук, корнеплоды или бобовые. Совсем хорошо, если грядка под землянику была выбрана заранее и весной засеяна сидератами, которые к августу уже скосили, а грядку пролили раствором ЭМ-препаратов. Самый лучший сидерат для земляники - это люпин.

В любом случае перед высадкой рассады участок необходимо очистить от сорняков и смешать грунт. Земляника - ягода довольно «прожорливая», так что помимо земли для приготовления грунта потребуется компост, перепревший навоз или биогумус, зола.

Лунки под саженцы земляники делают глубокими и широкими. Расстояние между лунками - 30-50 см. Расстояние между рядами - 40 см. Вынутую из лунок землю смешивают с остальными компонентами грунта в следующих пропорциях: 1 ведро земли, 1 ведро навоза, 1 ведро компоста, 2 стакана золы. Из подготовленного таким образом грунта в центре каждой лунки делают небольшой холмик.

ТЕХНОЛОГИЯ ПОСАДКИ ЗЕМЛЯНИКИ

Как и любую другую культуру, землянику предпочтительнее высаживать в пасмурный день или вечером.

За час до высадки рассаду нужно полить, ещё лучше будет на пару часов замочить саженцы в воде или биостимуляторе роста. Некоторые огородники перед высадкой держат кусты в чесночном настое (150 мл настоя чеснока на 10 л воды), чтобы предотвратить «нападки» вредителей.

Хороший саженец земляники должен иметь 3-4 здоровых листа (остальные желательно удалить) и хорошо расправленные корни 10 сантиметров в длину (лишние сантиметры нужно срезать).

Итак, у нас есть подготовленные молодые кусты, лунки с «насыпями» и остатки почвенной смеси. Остается только установить каждый кустик на холмик так, чтобы точка роста (так называемое «сердечко») было на одном уровне с поверхностью грядки, а корни расправлены по склонам холмика.

Затем, придерживая кустик, необходимо засыпать его подготовленным заранее грунтом и одновременно проливать водой. Это делается для того, чтобы контакт корней и земли был более тесным.

Обязательно нужно следить за тем, чтобы точка роста не была излишне заглублена или слишком приподнята над почвой.

УХОД ЗА МОЛОДОЙ ГРЯДКОЙ ЗЕМЛЯНИКИ

Если вы посадили землянику весной, на молодой грядке могут появится цветоносы и усы. Обрывайте их без жалости! Сейчас главная задача саженцев - укоренение на новом месте, а плодоношение и размножение можно и нужно отложить до следующего сезона.

Свежевысаженную землянику обязательно замульчируйте. Лучшим мульчирующим материалом для этой ягоды является хвоя - она не даёт развиваться болезням и отпугивает вредителей. Но годится и солома, и подсушенная трава, и листва, и перепревшие опилки и т.д.

Через две недели после высадки молодые кусты подкармливают. В качестве подкормки можно использовать настой биогумуса (продается в магазинах), настой птичьего помёта или травяной настой. Все эти удобрения органические, содержат большое количество легкоусвояемого азота, который способствует быстрому росту молодой земляники.

ОБРАБОТКА ЗЕМЛЯНИКИ ВЕСНОЙ

Весенняя обработка земляники - одно из первых дел дачника по возвращению на любимый участок после долгой зимы. Однако далеко не все знают, как правильно обработать землянику весной, чтобы собственные силы сэкономить, а будущий урожай увеличить.

Нужно ли убирать старые засохшие листья? Стоит ли удалять верхний слой почвы? Чем обрабатывать землянику от вредителей и болезней? Какой должна быть первая весенняя подкормка земляники? Вопросы заданы - значит, будем отвечать...

После схода снега и наступления первых тёплых деньков огородники старой закалки, вооружившись плоскорезом, тяпкой и лопатой, приступают к стандартной обработке земляники «по учебнику»: удаляют верхний слой почвы (там ведь живут грозные вредители), обрывают засохшие листья (потому что кусты должны выглядеть красиво), подкармливают, рыхлят и подсыпают почву, опрыскивают кусты от вредителей.

В итоге получают голые грядки, которые после первого же жаркого солнечного дня покрываются коркой. А корку опять надо взрыхлить и т.д. и т.д.

Значит, так делать нельзя? Почему же, можно. Но сил и времени такая обработка отнимает немало.

Для тех, кому жалко затраченных даром усилий, предлагаем несколько другой способ обработки земляничных кустов.

Итак, вот список основных мероприятий, которые необходимо провести весной на земляничной грядке:

1. Сгребание не перегнившей за зиму мульчи;

2. Оправка бортиков грядки;

3. Подкормка минеральными, или органическими удобрениями;

4. Первоначальная обработка земляничных кустов от болезней химикатами или биопрепаратами;

5. Мульчирование.

УБОРКА И НАВЕДЕНИЕ «МАРАФЕТА»

Уверены, что вы мульчируете свою землянику одним из подходящих органических мульчирующих материалов, а значит, после зимы на грядках остались не успевшие сгнить растительные остатки. Их следует убрать в компостную кучу. Смысл этой процедуры в том, что укрытая мульчёй почва прогревается медленнее, а чтобы земляничные кустики быстрее тронулись в рост земля должна быть тёплой. После избавления от прошлогодней мульчи нужно поправить бортики гряд.

ВЕСЕННЯЯ ПОДКОРМКА ЗЕМЛЯНИКИ

Чтобы стимулировать появление свежих зелёных листьев, кусты земляники можно подкормить. Если вы не противник использования минеральных удобрений в огороде, тогда выбирайте один из вариантов комплексной подкормки:

1 ст. л. сульфата аммония и 2 стакана коровяка на 10 литров воды;

1 ст. л. нитроаммофоски на 10 литров воды.

Сторонники органического земледелия подкармливают земляничные грядки настоем коровяка (1 часть навоза на 10 частей воды) или куриного помёта (1 часть помёта на 12 частей воды) или настоем крапивы (ведро молодой крапивы заливают тёплой водой и выдерживают 3-4 дня).

Подкормку земляники вносят непосредственно под куст, избегая попадания раствора на листья.

ОБРАБОТКА ЗЕМЛЯНИКИ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И МУЛЬЧИРОВАНИЕ

Ранней весной до цветения земляники рекомендуют проводить и обработку кустов против вредителей. Кто не боится химикатов, опрыскивает растения препаратами «Таурус» или «Цезар». Для приверженцев биопрепаратов существует «Фитоверм» и «Акрофит». Только не забывайте, что препараты биологического происхождения эффективны при температуре больше +18°С.

Некоторые садоводы предпочитают бороться с вредителями при помощи обычной воды. Воду необходимо нагреть до температуры 60-65°С и полить ей землянику сверху лейкой с мелким ситечком. Главное, чтобы вода не успела раньше времени остыть и чтобы попадала на листья более или менее равномерно. «Водные процедуры» не только помогают избавиться от вредителей, они также стимулируют рост и способствуют укрупнению ягод.

Когда почва хорошо прогрелась и угроза возвратных заморозков перестала нависать дамокловым мечом над дачным участком, земляничные гряды необходимо вновь замульчировать. Лучше всего для этой цели подходит еловая и сосновая хвоя. Дело в том, что такая мульча играет роль своеобразного антисептика - с ней землянике не страшны никакие болезни. Так же хороша соломенная мульча, которая хорошо пропускает влагу и не позволяет ягодам загнивать. Правда, в соломе могут прижиться слизни и другие «прожорливые брюшки», поэтому хвойная мульча считается номером один для земляники.

Садовая земляника является довольно популярной ягодой, которую успешно культивируют в разных климатических условиях в открытом грунте, а также в парниках и на балконах. Однако для того, чтобы растение регулярно плодоносило, необходимо подробно изучить тонкости процесса выращивания и последующего ухода за ягодной культурой.

Выбор сорта

Хорошее плодоношение земляники во многом зависит от грамотного подбора сорта садовой культуры. Владея информацией о тонкостях выращивания того или иного растения, можно избежать развития заболеваний и низкой урожайности. Однако сортов садовой земляники сегодня насчитывается огромное количество, поэтому важно определиться с желаемыми сроками созревания ягод, поскольку основная классификация ягоды происходит именно по этому критерию.

Можно выделить четыре вида культуры:

• ранняя;
• среднеспелая клубника;
• поздняя;
• ремонтантная.

Опытные садоводы рекомендуют высадить на приусадебном участке лучшие сорта всех представленных видов, чтобы обеспечить себе стабильный урожай полезных ягод. Кроме того, следует уделить внимание таким характеристикам растения, как иммунность к болезням, вкусовые качества плодов, морозостойкость и урожайность.

Наиболее популярные сорта земляники представлены ниже.

• «Кокинская ранняя». Морозоустойчивый сорт, который плодоносит тёмно-красными ягодами. Выделяется ранним периодом созревания земляники и прекрасной урожайностью.
• «Эльвира» . На кустах вызревают довольно крупные ягоды. Среди особенностей сорта стоит отметить устойчивость к грибковым недугам.
• «Хенеойе». Морозоустойчивое растение, которое относится к ранним сортам по созреванию ягод, культура имеет устойчивый иммунитет ко многим болезням.
• «Лорд». Среднеранняя самоопыляющаяся культура, которая обладает иммунностью к серой гнили. Ягоды созревают крупные, кроме того, растение не имеет склонности к уменьшению размеров ягод в ходе плодоношения.

"Кокинская ранняя"

"Эльвира"

"Хенеойе"

"Лорд"

• «Кембридж Фаворит». Выделяется высокими вкусовыми характеристиками земляники. Растение обладает стойкостью к грибковым недугам и высокой урожайностью.
• «Боровицкая». Морозоустойчивое растение, которое даёт крупные ягоды. Культура самоплодная, обладает иммунностью к болезням.
• «Викода». Сорт, занимающий лидирующие позиции среди морозоустойчивых культур. Кусты плодоносят крупными ягодами, растение не болеет пятнистостями и различными разновидностями гнили.
• «Вима Ксима». Популярна за счёт простой агротехники, поскольку формирует усы в минимальном количестве. Культура даёт хорошие и стабильные урожаи ягод. Вкусовые качества плодов заслуживают высокой оценки.

"Кембридж Фаворит"

"Боровицкая"

"Викода"

"Вима Ксима"

• «Крымская ремонтантная» . Считается одной из лучших культур среди ремонтантных сортов садовой клубники. Обладает способностью к плодоношению до прихода первых заморозков, ягоды не склонны к измельчанию.
• «Королева Елизавета II». На кустах вызревают крупные и ароматные ягоды. Культура очень востребована среди садоводов за счёт массы положительных качеств.
• «Ананас». Культура, имеющая стойкость к некоторым болезням, спелые ягоды среднего размера, окрашены в оранжевый цвет.

"Крымская ремонтантная"

"Королева Елизавета II"

"Ананас"

Выбор места и подготовка почвы

Технология культивирования земляники не является сложной, однако, вырастить здоровую культуру можно только при соблюдении всех нюансов, касающихся агротехники. Результат во многом будет зависеть от выбора места в саду под высадку растений.

Как показывает практика разведения ягодной культуры в открытом грунте, лучшие результаты, касающиеся плодоношения, растение демонстрирует на ровной местности либо пологих склонах. Стоит отдать предпочтение южной или западной стороне. От посадки в низинах стоит отказаться, поскольку культура, скорее всего, начнёт болеть, как следствие – снизится урожайность. Участок под ягодные насаждения должен быть надёжно защищён от ветра.

• Если планируется разведение ремонтантных сортов земляники, будет правильно посадить растения в грунт с нейтральным уровнем кислотности. Лучше всего культура будет развиваться в суглинке.
• Голландские и высокоурожайные сорта предпочитают лёгкие лесные почвы, богатые гумусом.
• Крайне важен уровень залегания грунтовых вод. Оптимальным расстоянием считается удаление их от поверхности на 50-60 сантиметров.
• Водородный показатель должен находиться на уровне 4-5 единиц.
• Лучшие предшественники садовой земляники – чеснок, горох, зелень, морковь. Огурцы и крестоцветные станут нежелательными по соседству с земляникой, поэтому и от высадки ягоды после этих растений стоит воздержаться.

Схема подготовки гряд под посадку клубники включает в себя уборку сорной травы, удобрение грунта перегноем, а также комплексом, состоящим из суперфосфата, калийной соли и аммиачной селитры.

Посадка

Строгих запретов, касающихся периода посадки земляники нет, однако, положительные результаты демонстрирует укоренение растений осенью или в последние недели лета либо же ранней весной.

Сажая культуру на приусадебном участке в августе-сентябре, можно быть уверенными, что до прихода первых понижений температуры растение успеет адаптироваться и укорениться на грядке.

Что касается областей, где часто наблюдается колебание температуры воздуха, а зимы не могут похвастаться изобилием снега, лучше отложить посадку на весенние месяцы.

Весенняя посадка предполагает подготовку грунта с осени. В качестве обязательных работ выступает уборка и введение органических удобрений. Минеральные составы нужно будет добавить в грунт с приходом весны.

Рассадка кустов на грядах предполагает размещение растений на удалении друг от друга в 25-30 сантиметров, с шириной шага между рядами до одного метра. Лунки для укоренения должны быть диаметром не менее 20 сантиметров, с глубиной около 30 сантиметров.

Перед углублением куста в лунку вводят воду, после чего опускают растение и засыпают землёй. Корневая шейка земляники должна быть расположена над уровнем грунта. После посадки стоит выполнить рыхление почвы в междурядьях.

Под осеннюю высадку почву готовят за 10-14 дней. Работы по внесению удобрений будут такими же, что и весной. Только все необходимые питательные вещества необходимо ввести в грунт в комплексе. После высадки кустов осенью, им понадобится укрытие слоем мульчи, лучше всего выбрать солому или навоз, чтоб уберечь молодую корневую систему от промерзания. Хорошие результаты демонстрирует финская технология выращивания садовой земляники, которую повсеместно используют в Сибири и на Урале.

Нетканый материал помогает уберечь растение от развития многих недугов, размножения сорняков и промерзания.

Уход

Агротехника после укоренения земляничных кустов на грядах предполагает выполнение следующих мероприятий:

• прополка;
• окучивание грядок;
• полив растений;
• введение удобрений;
• профилактику болезней и вредителей;
• обрезку кустов;
• подготовку клубники к зиме.

Удаление сорной травы проводится по мере необходимости, грунт требует рыхления после полива, поскольку на нём образуется корочка, которая станет препятствием для продуктивного воздухообмена. Ухаживать за культурой, можно также избежав вышеперечисленных работ, если укрыть грядки слоем мульчи либо культивировать землянику под агроволокном. Для мульчирования можно использовать торф, древесные опилки, камыш.

Как показывает практика, земляничные насаждения требуют пересадки, через каждые 3-5 лет, в зависимости от сорта, растения необходимо укоренять на другом месте в саду, чтобы избежать обеднения почвы и развития некоторых недугов.

Фаза цветения приходится на 20-30 день вегетации. Иногда процесс цветения продолжается около трёх недель. В этот период следует следить за влажностью грунта, поливать по мере надобности.

В знойную погоду кусты придётся увлажнять довольно часто, поскольку культура очень требовательна к наличию влаги. Оптимальным способом увлажнения станет искусственное дождевание. Некоторые садоводы формируют между рядами борозды, в которые производится введение жидкости, после чего их заделывают и рыхлят грунт для сохранения влаги.

Если для работы используется лейка, лучше вводить жидкость прямо под корень, избегая попадания на зелёную массу. Температура воды должна быть аналогичной температуре воздуха на данный момент. Частые поливы отрицательно скажутся на урожайности, поэтому важно контролировать уровень влажности грунта. Как правило, поливать землянику нужно раз в семь дней. Во время налива плодов частоту полива сокращают.

Высокую урожайность ягоды можно обеспечить своевременной подкормкой питательными веществами и микроэлементами. В роли органических составов можно использовать золу или птичий помёт. Первичное введение составов потребуется в начале сезона в фазе роста, остановить свой выбор стоит на комплексных препаратах.

Вторая подпитка выполняется в фазе формирования цветоносов. В ходе цветения вносится коровяк, а в период закладывания цветочных почек культуре понадобятся комплексы, в которых не будет азота, активизирующего рост кустов и наращивание зелёной массы.

Введение удобрений производится только во влажную почву. Ремонтантные сорта требуют более частого введения подпиток, поскольку плодоносят несколько раз в сезон и сильно истощаются.

Пересаживать землянику нужно не реже одного раза в 5 лет, ремонтантные растения укореняют в разных частях сада каждые два года. Технология пересадки аналогична стандартной высадке культур в открытый грунт.

После сбора урожая у кустов происходит разрастание листы и формирование усов. Кроме того, культура накапливает силы и питательные вещества для плодоношения в следующем сезоне и будущей зимовки. Поэтому важно обеспечить для ягоды максимально комфортные условия, включающие питание и микроклимат.

Что касается обрезки земляники, мнения садоводов довольно неоднозначные, поскольку листва является источником питания кустов, поэтому от её количества зависит сила культуры, кроме того, без зелёной массы земляника не сможет пережить морозы. А с другой стороны, розетки и усы отнимают у растения силы после плодоношения, когда культура формирует новые почки. Но так как садовая клубника всё же многолетнее растение, и способно регулярно обновлять зелёную массу, обрезка всё же является рекомендованной для лучшего роста и развития ягоды.

В первую очередь, обрезать следует листву, которая растёт ближе всего к земле , поскольку в этой области чаще всего зимуют вредители и скапливаются опасные микроорганизмы. От подрезания молодых кустов стоит временно отказаться, потому как эти мероприятия могут ослабить неокрепшее растение. После удаления листвы и усов, землянике понадобится профилактическая обработка фунгицидами.

В регионах с суровым климатом на зиму землянику необходимо укрыть слоем мульчи. Для этого используют опавшую листву или навоз и солому.

Болезни и вредители

Чтобы собрать хороший урожай ягод земляники стоит также позаботиться о защите растения от различных болезней и вредителей. Можно выделить основные заболевания, от которых страдает садовая культура.

Способы размножения

Почти все сорта садовой земляники можно размножить усами; что касается безусых культур, то их выводят разведением семян или делением материнского куста.

Розетки отрастают у кустов после завершения плодоношения. В это период выполняется рыхление грунта и его полив. Подбираются самые ближние к культуре усы, которые опускаются к земле и присыпаются. После появления корней, усы отделяются и укореняются на постоянном месте на грядке. В некоторых случаях розетки отделяют сразу и выращивают в специальных условиях до появления корешков.

Если выбран вариант, когда садовая земляника размножается семенным материалом, следует быть готовым к тому, что это займёт больше времени. Высевание семян происходит весной в специально подготовленный компост. Далее, ёмкости с семенами присыпаются грунтом и укрываются плёнкой или стеклом, после чего их отправляют в холодильник на трое суток. После закаливания рассада должна находиться в тёплом месте до появления первых ростков. После появления трёх-четырёх листьев, растения рассаживаются по отдельным ёмкостям, можно их подвязать, а в мае культуру уже можно укоренять на участке.

Размножение путём деления материнского куста выполняют в начале сезона или после сбора урожая. Для этого на участке подбираются самые развитые растения, их выкапывают из земли и проводят процесс деления. Рассаживать культуру следует таким образом, чтобы у каждого растения остался рожок и хорошая корневая система, кроме того, у земляники должны присутствовать не меньше трёх листков.

Фузариозное и вертициллёзное увядание

Данные грибковые инфекции оказывают губительное воздействие на корневую систему и надземную часть кустов. В результате поражения происходит засыхание культуры, болезнь развивается довольно стремительно, за счёт чего можно потерять большую часть клубничных насаждений. Спровоцировать заболевание могут сорные культуры или же сам грунт на участке, в котором могли сохраниться споры вируса. Для профилактики и лечения земляники рекомендуют использовать «Фундазолон» и «Бенорад», вовремя убирать сорняки, использовать мульчирование и систему капельного орошения насаждений.

Серая гниль

Самый распространённый недуг, поражающий садовые насаждения. Распространяется болезнь на загущенных ягодных плантациях. Чтобы предупредить поражение земляники, выполняется опрыскивание сада составами «Эупарен» или «Топсин-М».

Помимо болезней, нанести урон культуре могут насекомые, для которых плоды и растения также представляют интерес. Опасен для клубники долгоносик, который зимует в опавшей листве и почве в саду. С приходом весны он уничтожает листву на кустах и там же откладывает яйца. Для борьбы с вредителем используют «Карбофос» или «Конфидор». В профилактических целях следует убирать всю падалицу и опавшую листву с участка и рыхлить грунт между рядами земляники.

Земляничный клещ также является вредителем для земляники: в результате размножения насекомого на кустах появляется курчавость листьев, плоды становятся мелкими. Для предотвращения размножения насекомого необходимо выполнять обработку растений коллоидной серой или препаратом «Неорон».

Для борьбы с нематодой вблизи земляники можно высадить календулу. Для профилактики приобретённый посадочный материал обеззараживают при помощи погружения корней на 10-15 минут в рапу.

Регулярные профилактические обработки грунта и растений помогут избежать развития болезней и размножения насекомых-вредителей на участке. Хорошие результаты демонстрирует обработка кустов весной медьсодержащими составами, бордосской жидкостью, от насекомых используют «Квадрис» или «Энвидор».

О полезных свойствах земляники вы узнаете из следующего видео.

Непростые климатические условия несколько усложняют процесс выращивания некоторых культур. Для посадки в этом регионе подходят лишь те растения, которые не боятся морозов и успеют дать урожай даже при том, что лето в этих краях достаточно короткое. В данной статье речь пойдет о посадке , мы разберемся, каким сортам отдавать предпочтение, когда высаживать клубнику на грядки и как за ней ухаживать в этой местности.

Лучшие сорта

Для того чтобы получить хороший урожай и наслаждаться сладкими, спелыми ягодами, нужно правильно подобрать сорта клубники для посадки в этом регионе, которые будут устойчивы к климатическим условиям и к различным и .

С учетом этих нюансов являются:

• «Амулет» – высокоурожайный среднеспелый сорт. Окрас спелых ягод – темно-красный, форма – конусообразная. Отдельного внимания заслуживают их насыщенный аромат и сладкий вкус. Они прекрасны как в свежем виде, так и в компотах и варенье. За счет высокой плотности ягод они хорошо держат форму и подходят для заморозки, также «Амулет» можно без опасения за потерю товарного вида транспортировать на большие расстояния;
• «Бердская ранняя» – устойчивый к морозам, а также болезням и вредителям сорт. Не дает высоких показателей урожайности, но имеет ряд других достоинств. Например, ягоды обладают хорошими вкусовыми качествами, имеют ярко выраженный аромат, и самое главное – рано созревают. Спелые клубнички окрашены в алый, матовый цвет, их форма конусообразная;
• – характерными особенностями данного сорта являются мощные кусты с большим количеством листьев. Эта клубника непривередлива в уходе, хорошо переносит морозы и засуху. Сорт «Танюша» относится к среднеспелым. Ягоды – глянцевые, темно-красного цвета, сладкие с пикантной кислинкой;


• – в первый год после посадки родит очень крупные ягоды, весом до 30 г, а в последующие годы они значительно мельчают. К недостаткам этого сорта относят его низкую урожайность. А вот вкусовые характеристики у «Павловчанки» более чем достойные, так как эта клубника кисло-сладкая, с мягкой нежной мякотью и прекрасным легким ароматом. Также к плюсам можно отнести то, что растение не боится заморозков и не подвержено заболеваниям;


• - крупноплодная клубника, которую в народе называют «Черным принцем». С одного кустика можно собрать до 1 кг вкуснейших огромных ягод, вес такой одной клубнички может достигать 40 г, они очень красивые и невероятно сладкие. К минусам сорта «Кама» относят то, что он подвержен таким заболеваниям, как серая и бурая плесень. Но если правильно ухаживать за растением и своевременно проводить профилактические обработки, неприятные ситуации не возникнут.



Знаете ли вы? В 100 г клубники содержится всего 32 кКал, но даже этого количества достаточно, чтобы обеспечить организму дневную норму витамина С, а также защитить его от онкологических заболеваний.

Когда сажать клубнику в Сибири

Приемлемой для этой местности считается и посадка. Весной клубнику высаживают с конца апреля до 20 чисел мая, а «осенней» называют посадку рассады в грунт с конца июля до 10 чисел августа. И в первом и во втором случае растения успевают укорениться и окрепнуть до наступления морозов.

Важно! Более поздняя посадка клубники весной может привести к засыханию рассады, а если проигнорировать рекомендации и переместить рассаду в открытый грунт после 10 августа, растения попросту не успеют прижиться и окрепнуть.

Весной, на момент посадки, дневная температура должна стабильно превышать отметку +8°С , в таком случае почва успеет достаточно прогреться для комфортной жизнедеятельности этого растения.


Выбор места на участке

Для клубники необходимо выбрать самое светлое и солнечное место . Оптимально подходит для этой культуры богатая , рыхлая почва. Стоит обратить внимание на то, что растение не переносит избыточной влаги, поэтому необходимо обеспечить ему хороший дренаж и избегать посадок на участках, где рядом расположены грунтовые воды, а также там, где существует вероятность застоя воды. Влажность почвы не должна превышать 78 %. С учетом этих факторов идеальным будет расположение грядок на возвышенности или равнинах. Ветер и сквозняки совершенно нежелательны для ягоды, они даже губительны, поэтому следует предотвратить их наличие на клубничных грядках.

Никогда не высаживайте клубнику после паслёновых. Соблюдение этого простого правила севооборота позволит повысить выносливость и урожайность культуры.

Кустики клубники не должны задерживаться на одном месте больше чем 3 года, пересадка на новый участок в эти сроки считается оптимальной.

Подготовка грядки

Идеально заранее подготовить грядки под клубнику. Она весьма отзывчива на питательный плодородный грунт , а особенно в регионах с непростым климатом. Под весеннюю посадку лучше подготовить почву с осени, внести в нее перегной, или любое другое . Прекрасно подходит для этих целей .
Грунт под клубнику непременно должен быть рыхлым и хорошо дренированным. Имеет значение и кислотность почвы , она не должна превышать 6,5 рH.

Участок под клубнику необходимо перекопать за 10–14 дней до предполагаемой посадки в открытый грунт и удобрить грядки перепревшим навозом или компостом. А уже перед самой высадкой на грядки землю нужно взрыхлить на глубину 15 – 20 см.

Правила посадки

Лучше всего сажать клубнику в пасмурный день.

Перед посадкой рассады необходимо полить грунт, он должен быть хорошо влажным, но ни в коем случае не переувлажненным. Посадочные лунки необходимо подготовить таким образом, чтобы расстояние между рядами было 60–80 см , а между кустиками на грядке – 15–25 см . Рассаду необходимо поместить в ямки таким образом, чтобы корни растения располагались вертикально, а корневая шейка находилась на одном уровне с землей.
После того, как вся рассада высажена на грядку, почву вокруг нее торфом или перегноем. Если посадка осуществляется в весенний период, рассаду накрывают пленкой на 10 – 14 дней.

Дальнейший уход

Непростые климатические условия вносят свои коррективы и в уход за растениями. Молодым кустикам клубники необходим регулярный , но заливать растения категорически запрещено. Поэтому садовод должен постоянно быть начеку и клубничку по мере подсыхания.

Мнения огородников относительно внесения подкормок расходятся. Одни утверждают, что если учтены все требования к субстрату перед посадкой, запаса полезных веществ достаточно на 3 года и вносить подкормки до пересадки на другой участок не нужно. Другие все же считают, что в связи с непростыми погодными условиями, растения нуждаются в удобрении и несколько подкормок, особенно в и формирования завязей, клубнике просто необходимы. Для этих целей используют комплексные , желательно с высоким содержанием азота. Также подойдут