Крыша из металлочерепицы: устройство кровли, ее конструкция и особенности монтажа (90 фото). Монтаж металлочерепицы: пошаговая инструкция для самостоятельной отделки кровли Дома с крышей из металлочерепицы

В условиях города довольно таки трудно отдохнуть, так как от шума не спасает даже шумоизоляция окон. Считается, что лучше всего человек отдыхает за городом и пусть не каждый хочет иметь дом за городом, но красивый дом на собственном благоустроенном участке придётся каждому по душе.

Увы, среди жителей частного сектора совсем не много обладателей красивых и ухоженных участков с интересным дизайном жилого дома. Но там, где живут люди, получающие удовольствие от того, что вкладывают свои силы в благоустройство участка и оригинальное оформление дома, можно увидеть идеальное сочетание, с точки зрения дизайна, всех присутствующих построек с ландшафтным дизайном и другими элементами. Первое, что бросается в глаза на общем фоне — это крыша дома. Именно её структура и расцветка нравится прохожим, а о технических её свойствах мало кто задумывается.

Металлочерепица — новое слово в дизайне кровли

Примерно 20 лет назад основным кровельным материалом был асбестовый волновой шифер. Но уже в то время на рынок стала активно продвигаться металлочерепица и на сегодняшний день она заняла лидирующую позицию на строительном рынке. Этот материал имеет много преимуществ над остальными кровельными материалами, такие как: цена, вес, простота монтажа и долговечность. Но это технические свойства, которые присущи любому кровельному материалу, а появление металлочерепицы совершило переворот в вопросах новых дизайнерских решениях.

Современный дом нуждается в крыше, способной не только оберегать его от капризов погоды, но ещё и сделать его красивым, эстетичным, оригинальным. Каждый согласится, что даже разные по конструкции дома, перекрытые одинаковым шифером, сливались в единое целое. Металлочерепица, благодаря своей различной раскраске и наличию разных текстур, позволила крышу каждого дома делать индивидуальной.

Особенности выбора цвета черепицы

Металлочерепица может быть практически любого цвета, так как специальная краска для внешнего покрытия покрывается сверху коррозиестойким полимерным покрытием. Поэтому не важно, какого цвета будет черепица, на её качество это не повлияет.

Это можно обосновать двумя причинами:

• Тёмная черепица сильно нагревается под воздействием солнечных лучей и при плохом утеплении передаёт тепло на чердак или мансарду, увеличивая там температуру.
• Тёмный цвет будет плохо сочетаться с домом, построенным из светлого материала . К примеру, силикатный кирпич хорошо гармонирует с черепицей красного цвета или коричневого цвета.
• Черепица светлых тонов хорошо противостоит нагреванию , но на светлой поверхности сильно заметны различные загрязнения. Она плохо гармонирует с домом, стены которого отделаны сайдингом тёмных тонов, но прекрасно гармонирует со стенами обшитыми панелями розового, бежевого или серого цвета.

Металлочерепица, имеющая нейтральный цвет, может сочетаться с любыми стенами дома, нужно только лишь подобрать самый подходящий из предложенных. При выборе цвета, конечно, можно учесть раскраску забора, окружающего участок. Как правило, цвет забора тоже подбирается так, чтобы идеально сочетался с цветом дома. А значит, и черепица такого же цвета вполне подойдёт. В итоге, общий вид участка с домом весьма интересен, когда забор и крыша одинаковой расцветки.

Одним их устоявшихся подходов к выбору цвета стало правило, что крыша должна быть темнее стен дома. С одной стороны это вполне закономерно, но в дизайне не может быть аксиом, и возможно решение с более темными стенами может оказаться весьма удачным и неожиданным.

Покрытие металлочерепицы

Металлочерепица производится с несколькими видами покрытий:

• Полиуретан;
• Пурал;
• Полиэстер;
• Пластизол;

Металлочерепица с покрытием полиэстер — одна из самых качественных, так как длительное время сохраняет первоначальный свой вид. Полиуретановое покрытие имеет в своём составе акрил, увеличивающий прочностные качества покрытия и полиамид, который, в сочетание с матовой поверхностью, имеет стойкость перед ультрафиолетом и отражает минимум солнечного света.

Покрытие пурал было создана как материал для перекрытия домов, расположенных в местности с агрессивными погодными условиями. Это, пожалуй, единственное покрытие, при выборе которого меньше всего думают о дизайне, так как больше важны её технические свойства.

Пластизол наименее интересен с дизайнерской точки зрения, так как данное покрытие относительно дешево и быстро теряет свой заводской вид. А когда теряется первоначальный вид, нарушается сочетание всего того, что ранее смотрелось идеально и вся дизайнерская идея дома с участком уже не выглядит так оригинально, как изначально.

Металлочерепица представляет собой инженерно-технический «сплав» стальной прочности и эстетики традиционной кровельной керамики. Легкие профилированные листы практически не влияют на вес строения и радуют монтажников удобными размерами.

Уверенный плюс в копилке приоритетов материала – возможность самостоятельно провести весь цикл кровельных работ без платного участия строителей. Только предварительно нужно выяснить, как сооружается кровля из металлочерепицы своими руками, и узнать о правилах и тонкостях процесса ее устройства.

Волнистые металлические листы популярного ныне покрытия оснащены двойной защитой от атмосферных атак. Стальные профилированные заготовки сначала погружаются в емкости с горячим цинком, благодаря чему на поверхности образуется противокоррозионная пленка. Затем внешнюю сторону материала покрывают цветной полимерной оболочкой, выполняющей эстетическую и защитную функции.

Однако обе степени защиты не смогут противостоять нападкам осадков и бытовых испарений, если кровельный пирог устроен с нарушениями и ошибками. В пространстве под покрытием станет накапливаться конденсат, который медленно, но верно доберется до металла. Увлажнится утеплитель и потеряет свои изоляционные качества. Намокнут деревянные элементы, в результате чего загниют.

Полностью полагаться на легкий вес и внушительную площадь листов материала тоже не стоит: и стропильная система должна быть достаточно прочной, и обрешетка нужна такая, чтобы каждый элемент закреплялся в требующемся количестве точек. Посему к самостоятельному монтажу металлочерепицы следует грамотно подготовиться, т.е. ознакомиться с нюансами сооружения стропильной конструкции, обрешетки и кровельного пирога.

Стропильная система и обрешетка

Металлочерепица применяется в обустройстве холодных и утепленных крыш. Стропильная система для холодного типа может быть возведена из стальных или алюминиевых элементов. Но в приоритете все же древесина, потому что крепить листы покрытия к ней проще. Утепленные конструкции требуют более мощных стропильных ферм, потому что между их ногами будет располагаться теплоизоляция. Применение металла в таких ситуациях нецелесообразно, поэтому теплые крыши устраивают по деревянным стропилам с обрешеткой.

Отметим, что устройство кровли из металлочерепицы возможно на скатных крышах с минимальной крутизной скатов 14º. Оптимальной считается крутизна крыш от 15º до 20º.

В сооружении стропильной системы для теплой крыши с металлочерепицей есть свои правила, это:

• Шаг между стропильными ногами не должен превышать 90см. Минимальное расстояние между стропилами 60см. Если шаг существующей стропильной системы больше указанного верхнего предела, устраивается дополнительная обрешетка из поперечно установленной доски.
• Стропильная система устраивается из доски толщиной 50мм. Рекомендованная высота доски 100 или 150мм в зависимости от толщины теплоизоляции.
• Уложенный в распор между стропильными ногами не должен контактировать с традиционной гидроизоляцией. Если толщина утеплителя равна поперечной высоте доски, использованной в устройстве стропильной конструкции, то на стропила вдоль их направления набивается дополнительная контррейка размером 30×50 или 50×50. Она создаст зазор в 3-5см.

С целью обеспечения вентиляции деревянных элементов желательно в стропильных ногах сбоку просверлить отверстия Ø 2-2,5см. Формирование отверстий – процедура необязательная, но настойчиво рекомендованная производителями металлической черепицы. Если есть опасения по поводу ослабления конструкции, располагать их советуют ближе к коньку в два-три ряда с шагом 30см.

Перед сооружением обрешетки, работающей как основа для крепления листов, следует проверить геометрические параметры стропильной системы. Измерить и сверить следует длины диагоналей прямоугольных скатов. На мансардных крышах длины диагоналей каждой части ската отдельно. Проконтролировать нужно горизонтальность свесов и конька, а также расположение внешней поверхности стропильных ног в одной плоскости. Своевременное выявление отклонений в геометрии исключит дальнейшие ошибки.

Убедившись в геометрической безупречности стропильных ферм, можно приступать к сооружению обрешетки, в устройстве которой по аналогии действуют четкие правила:

• Первая решетина – самая нижняя рейка на свесе должна быть выше последующих рядовых реек. Для ее сооружения надо взять брусок толще, чем для рядовых решетин. Например, для нижней рейки 50×50, а для всех последующих 30×50.
• Начальная рейка обрешетки должна быть четко параллельна линии карниза.
• Шаг между первой и второй решетиной 28 или 30см. Шаг между последующими рейками 30, 35 или 40см. шаг определяется расстоянием между поперечными волнами металлической черепицы.
• В процессе устройства обрешетки учитываются сквозные проходки через кровлю и устанавливаются крепежные приспособления для труб.
• В разжелобках, вокруг мансардных окон, дымоходных, фановых и прочих труб устраивается сплошная обрешетка из доски.
• В верхней части скатов к стропилам прибиваются по две доски для обеспечения надежной фиксации карнизной планки. Доски устанавливаются на расстоянии 5 см друг от друга.

Помимо всего прочего, перед устройством обрешетки все деревянные составляющие следует обработать антисептиком и противопожарным составом.

Обрешетка играет не только роль основы для крепления листов, но вместе с тем выполняет еще одну весьма важную работу. Она формирует вентиляционные каналы, по которым воздушные потоки циркулируют от свеса к коньку, и обеспечивает вентиляционный зазор между гидроизоляционным слоем и покрытием.

Вентиляционные каналы должны оставаться свободными, чтобы воздух без помех поступал под металлические листы и так же выходил. Со стороны свесов и со стороны конька они просто прикрываются перфорированной лентой, предотвращающей попадание пыли и мусора в кровельный пирог.

Конструктивные доски кровли

Карнизные доски используются для усиления ската и придания ему жестокости в случае, если крышу планируется оснастить организованным водостоком или подшить свесы виниловым сайдингом. В ситуациях, когда подшивка выполняется банально доской, необходимости в применении дощатого усиления нет.

Укладываются карнизные доски вдоль свесов в пазы, заранее выбранные в стропилах. Размеры пазов должны соответствовать размерам доски, чтобы плоскость свеса осталась без изменений и высота стропильной системы не увеличилась. Если запланирована установка длинных крюков, применяемых для фиксации водосточного желоба, в карнизной доске выпиливаются пазы для их крепления. Крюки с короткой ножкой привинчиваются только к лобовой доске. Применяются они, когда устройство водосточной системы заранее не планировалось и при ремонте старых крыш. Шаг установки всех типов крюков равен шагу стропильных ног.

Лобовую доску используют, если крыша не имеет организованного водостока. Крепится она к торцам стропил оцинкованными гвоздями. Служит элементом для крепления различных кровельных деталей и аксессуаров, в том числе для подшивания свесов. Торцевая доска служит основой под торцевую планку, последняя закрывает постеленную поверх доски гидроизоляцию. Кроме декоративной функции планка, прибиваемая к торцевой доске, предотвращает дребезжание кровли.

Время подшить свесы

Производители покрытия настойчиво советуют подшивать свесы специально выпускаемыми для этих целей вентилями, например KTV или Vilpe. Для подшивки карнизов рекомендуют сайдинг, профлист или виниловые софиты. Доборы продаются с полным приложением соединительных деталей и с инструкцией. Экономно подшить можно доской, прикрепляемой с зазором для кровельной вентиляции.

Специфика кровельного пирога

Состав и структура кровельного пирога под металлочерепицу зависит от того, будет утеплена конструкция или нет. В простейшей неутепленной схеме используется только гидроизоляционная пленка. Пароизоляционный барьер применяется, если чердачное помещение предполагается подшить.

Утепленный кровельный пирог включает три стандартных слоя, это:

• Пароизоляция. Располагается со стороны будущего поступления бытовых испарений, т.е. изнутри стропильной системы. Ее работа заключается в защите утеплителя от пара. Полосы пароизоляционного материала настилаются параллельно свесам с нахлестом в 10-15см. К стропилам крепятся степлером, а в единое полотно соединяются клейкой лентой. Между внутренней обшивкой чердака и пароизоляцией следует создать зазор путем установки обрешетки.
• Теплоизоляция. В качестве утеплителя чаще всего используются миниральноватные плиты, толщина которых определяется согласно предписаниям СНиП II-3-79. Материал устанавливается враспор между стропильными ногами. Чтобы обеспечить жесткость установки плиты нарезаются шириной на 1,5-2см больше, чем расстояние между стропилами.
• Гидроизоляция. Нужна она в качестве барьера от атмосферных осадков. Стелют ее с внешней стороны стропильной системы перед устройством обрешетки, стараются устроить сразу после укладки утеплителя, чтоб не намок. Гидроизоляционный материал укладывается, как пароизоляция, полосами с аналогичным нахлестом и способами крепления.

Гидроизоляционный слой стелют так, чтобы его полотно перекрывало линии стен по периметру минимум на 20см. В зонах состыковки скатов, в ендовах укладка производится с перехлестами в 20-30см. По линии конька гидроизоляция обязана иметь разрыв, чтобы не мешать циркуляции воздуха.

Важное условие: в качестве гидроизоляции кровельного пирога при монтаже кровли из металлочерепицы не могут быть использованы битумные водоотталкивающие материалы. Гидроизоляция обязана пропускать пар и конденсат, скопившийся в утеплителе.

Способ устройства водоотталкивающего слоя зависит от применяемого материала:

• Классический вариант гидроизоляции – армированная или неармированная полиэтиленовая пленка, которую необходимо обеспечить двумя вентиляционными зазорами. Первый из них формируется стропильной системой и находится между утеплителем и пленкой, второй – формируется обрешеткой и находится между пленкой и кровельным покрытием. Размер каждого из зазоров 3-5см.
• Супердиффузионная мембрана может прекрасно работать с одним вентиляционным зазором шириной 3-5см. Создается он между мембраной и металлической черепицей. При использовании полимерного материала в разрыве контакта между гидроизоляцией и утеплителем нет смысла. Ведь мембрана способна пропускать излишки влаги наружу, предотвращая попадание внутрь.
• Антиконденсатные материалы с ворсистой поверхностью, предназначенной для аккумуляции влаги. Их ворс быстро проветривается при омовении воздухом, которому следует обеспечить путь. Потому данный вариант также нуждается в двухконтурной вентиляции, как и классика. Применяется преимущественно при обустройстве холодных крыш.

Все типы изоляционных материалов, кроме полимерной гидроизоляции, укладываются с провисанием. Так надо, чтобы при натяжении пленки не разорвало. В укладке с провисанием не нуждается только мембрана – она имеет свойство растягиваться.

Вокруг сквозных проходов через кровлю гидроизоляция заводится на стенки коммуникационных труб на 5-7см. В идеале вокруг труб и прочих ослабленных участков крыши рекомендовано устроить дополнительный гидроизоляционный слой.

Установка деталей перед укладкой покрытия

Перед укладкой металлочерепицы в обязательном порядке устанавливаются:

• Карнизные планки, исключающие проникновение в подкровельное пространство пыли и мусора. Монтируют их поверх прикрепленной к торцам вентиляционной ленты и ножек водосточных крюков. Крепятся планки к лобовой и карнизной доске саморезами с шагом 30см. Чтобы от порывов ветра не происходило дребезжание, данные металлические детали устанавливают с натягом.
• Карнизные капельники, которые располагаются под гидроизоляционной пленкой. Нужны они для отвода влаги с гидроизоляции.
• Нижняя ендова, усиливающая защиту вогнутых углов крыши. Представляет собой металлический уголок, повторяющий форму разжелобка. Монтируется сверху сплошной дощатой обрешетки. Нижний край уголка располагается над карнизной доской. В почти плоских разжелобках дощатый настил оснащается дополнительной полосой гидроизоляции. Нижняя ендова привинчивается саморезами через каждые 30см. Поверх нижней ендовы застилается пористый уплотнитель.
• Защитный обвод вокруг дымоходных труб, пересекающих кровлю. Выполняется с помощью металлических планок обвода, верхний край которых крепится в сформированную в стенках трубы штробу и обрабатывается герметиком. Штробить в шов запрещено! Те же правила действуют при обустройстве примыканий к стенам.
• Молниеотвод, требующийся для безопасной эксплуатации металлической крыши.

В систему молниеотвода входят три основные части. Первая – молниеприемник, представляющий собой стальной или алюминиевый пруток Ø 12мм длиной от 20см до 1,5м. Вторая составляющая токоотвод – это приваренный к молниеприемнику одножильный стальной или алюминиевый провод Ø 6мм. Прокладывают токоотвод по обрешетке и по стенам, выводят к заземлению. Заземление, третья деталь системы, это зарытая на глубине 1,5м железная балка длиной 1,5м или стальной лист площадью 1м×1м, к примеру.

Правила укладки листов металлочерепицы

Перед укладкой профилированных листов надо устроить лаги для транспортировки материала на крышу. Чтобы не поднимать покрытие по одному листу наверху желательно соорудить стеллажи для временного хранения. Еще домашнему мастеру потребуется мягкая обувь, усердие и аккуратность в процессе перемещения по крыше. Исполнителю работ разрешается наступать исключительно лишь в прогибы профилированных волн.

При укладке металлической черепицы продвигаться можно хоть влево, хоть вправо от первого закрепленного листа. Главное, чтобы уложенным сверху листом перекрывалась капиллярная канавка. Ориентир выбора направления укладки – удобство. Однако лучше действовать так, чтобы уложенный сверху элемент сразу подкладывался под крайнюю волну предыдущего и защелкивался капиллярной канавкой. Так он зафиксируется на месте и не сползет.

Типовая последовательность монтажных действий

Непререкаемые правила монтажа металлочерепицы:

• Стартовые листы крепятся к первой решетине через волну сверху поперечной ступеньки покрытия. Нижний их край выходит на 5см за карниз.
• Все последующие крепления листов выполняются в спадах волн снизу поперечной ступеньки.
• Вдоль торцевой доски профилированное покрытие крепится во все волны.

Перед креплением надо тщательно проконтролировать горизонтальность расположения листа. Убедившись в безупречности установки, его временно крепят одним саморезом у верхней кромки в центре. Затем укладывают второй лист, выравнивают его и временно фиксируют аналогичным образом. Выровненные листы скрепляют между собой. Точно так же поступают с третьим и четвертым.

Привинчивание к обрешетке осуществляется, когда уложен и временно закреплен блок из 3-4 листов. Фиксируют блок во всех положенных точках. Не прикручивается к обрешетке только крайний лист, чтобы осталась возможность соединить его с последующим элементом.

Процесс укладки металлочерепичных листов в несколько рядов отличается только тем, что ряды материала предстоит крепить еще и между собой. Листы в высоту наращиваются по вертикали.

Профилированные листы подходят для скатных крыш любой конфигурации. Однако для грамотного устройства вальмовой или шатровой кровли из металлочерепицы действовать придется по другой схеме.

Монтаж листов на скаты треугольной формы:

• Находим центр свеса и прочерчиваем через него центральную ось.
• Берем первый лист и проделываем с ним те же действия.
• Совмещаем оси ската и листа по факту, выверяем горизонтальность и вертикальность.
• Временно крепим лист саморезом в центре у верхней кромки.
• Устанавливаем листы справа и слева от центрального элемента покрытия обычным методом.

После крепления волнистых листов излишки обрезаются.

Удобство обрезки с разметкой материала для обустройства ендов, треугольных, трапециевидных и косых скатов, обеспечит самодельный «черток». Сооружают его из четырех досок шириной 10 см. Доски располагаются параллельными парами и соединяются между собой по шарнирному принципу. Простое приспособление поможет точно очертить обрезаемые сегменты.

Завершающие монтажные работы

После укладки волнистого покрытия с легкой душой можно приступить к завершающим штрихам:

• Установить проходные элементы вокруг труб, антенн и прочих коммуникаций. Все составляющие кровельного пирога в точках пересечения герметизируются клейкой лентой. Стыковые швы заполняются герметиком.
• Привинтить торцевую планку к торцевой доске саморезами через 50-60см.
• Прикрутить верхнюю планку ендовы, настелив перед тем на покрытие саморасширяющийся уплотнитель.
• Соорудить конек. Для этого область конька снаружи оклеивается гидроизоляцией марки Металролл или Фигароль. Вентиляционные каналы должны остаться открытыми. Фиксируется конек саморезами к обрешетке, крепеж следует завинтить через выпуклый гребень. Торцы конькового элемента закрываются заглушками.

По уложенному покрытию монтируется водосточная система, снегозадержатели, лестницы для обслуживания и ограждения, если планировались.

Отличным закреплением информации об устройстве на крыше прочной кровли из металлочерепицы своими хозяйскими руками станет подробная видео-инструкция:

Нюансов в устройстве крыши с металлической черепицей немало. Однако чего-либо сверхсложного в технологии нет. Ознакомиться с тонкостями устройства и соблюдать их необходимо, чтобы вновь не пришлось менять кровлю на следующий вариант.

При строительстве нет и не может быть мелочей. Тщательно выполненные работы во много предвосхищают конечный результат — удобство, красоту, функциональность и уют. Важным шагом при строительстве зданий является возведение крыши, тут на первый план выходит выбор подходящего материала для будущей кровли.

Одним из таких вариантов может стать металлочерепица. Посмотрите фото крыши из металлочерепицы, вы непременно оцените оригинальность и красоту. Но достоинство этого вида материала не только в эстетике, имеется еще целый ряд несомненных преимуществ, которые делают выбор более предпочтительным в сравнение с другими вариантами.

Достоинства

Основными преимуществами металлочерепицы как кровельного материала является следующее:

• малый вес. При этом сама конструкция значительно упрощается за счет малого веса кровли;
• простота всех установочных работ. Если в последующем вам потребуется провести ремонтные или профилактические работы, они будут нетребовательными к квалификации специалиста и отличаться относительной простотой;
• окрас представлен широким спектром цветов, а это позволяет легко вписать кровлю под любой, самый экстравагантный дизайн;
• экологичность – в составе отсутствуют вредные компоненты;
• достаточно высокая прочность – это достигается применением в конструкции специально предусмотренных ребер жесткости;
• высокая устойчивость к воздействиям внешних факторов, механическая прочность. Металлочерепица легко выдерживает перепады температуры в относительно широких пределах;
• малое температурное расширение готовой кровли.

Кроме названных достоинств, существует один существенный недостаток – высокая шумность покрытия во время атмосферных осадков. Однако данный недостаток легко решается посредством использования стекловаты или иных специальных материалов в качестве шумоизоляции.

Если все указанные достоинства все же утвердили вас в выборе, а кроме того, металлочерепица — это эстетичный и оригинальный дизайн, тогда давайте разберемся немного подробнее, ответим на вопрос, как же мы покроем крышу металлочерепицей, что для этого потребуется и какие особенности технологического процесса необходимо учитывать.

Основные виды покрытия, их особенности и различия

Прежде чем решать вопрос — как покрыть крышу металлочерепицей, разберемся с тонкостями, связанными с покрытием листов, поскольку это во много предопределяющий фактор срока службы готовой кровли.

Сама по себе металлочерепица представляет собой металлическое изделие, покрытое специальными защитными слоями. В качестве металла может выступать сталь, алюминий и медь. Сталь используется наиболее часто, а цена на готовые изделия значительно ниже, если сравнивать с медными либо алюминиевыми черепицами.

По типу покрытия, которое необходимо для защиты от окисления стали, различают два вида:

• покрытие с использованием цинка;
• алюмоцинковое покрытие.

Вариант с алюмоцинковым покрытием является дороже, но качество при этом выше.

Следующим различительным признаком необходимо считать использование различного финишного покрытия, которое предопределяет кроме защитных характеристик, цвет будущей кровли.

В целом, не вдаваясь в материаловедение, а исследуя лишь практическую сторону вопроса, необходимо различить следующие различные виды декоративно-защитного покрытия:

Металлочерепица PE — с полиэстеровым покрытием. Это наиболее распространенный вариант. Его отличают средняя цена и приемлемое качество. Срок гарантированной службы такой крыши составит порядка 5 лет. Само покрытие имеет низкую восприимчивость к ультрафиолетовому излучению, т.е. не обгорает под солнечными лучами, а также стойкость к коррозии.

Основным недостатком необходимо считать низкую механическую прочность – черепицы могут поцарапаться при самых незначительных механических воздействиях. Именно данный недостаток вынуждает предусматривать в конструкции крыши специальную систему, которая предотвращает обильный сход снег.

Черепица MPE – с полиэстеровым покрытием. В данном случае при формировании покрытия в него добавляют тефлон. Такая черепица будет служить порядка 10 или 15 лет, она хорошо выдерживает механические воздействия. Главный недостаток — небольшой спектр цветового исполнения.

Металлочерепица PVC – защитный декоративный состав делается с использованием ПВХ. Данная плитка отличается красивой поверхностью, она устойчива к механическим повреждениям, но при этом плохо выдерживает ультрафиолет, а это в значительной степени накладывает ограничения на ее использование.

Изделия с покрытием, в основе которого лежит полиуретан и различные полимеры. Подразделяют на матовую и глянцевую. Главное достоинство – большой срок эксплуатации – до 30 лет. Данная кровля будет стойкой к механическим повреждениям, воздействию ультрафиолета и агрессивных водяных растворам.

Черепица PVDF или PVF — с покрытием на основе полидифторида. Главное достоинство – хорошая эластичность самого покрытия, обладает достаточно высокой стойкостью к механическим воздействиям, имеет широкий спектр цветовых оттенков, стойкая к ультрафиолету. Срок службы кровли – порядка 30 лет. Основной недостаток – высокая стоимость.

Профиль металлочерепицы

При проектировании крыши важно учитывать еще один момент – это вид профиля металлочерепицы. Именно данный факт предопределяет то, как будет произведена установка крыши из металлочерепицы.

Для правильной укладки необходимо рассчитать обрешетку, для этого важно учесть размер черепицы и ее параметры волны. Параметры волны задают степень механической жесткости, а от этого уже зависит то, как смонтированная кровля будет выдерживать ветреные нагрузки. Так, для местности с сильными ветрами необходимо подбирать параметры волны более 50 мм.

Расчет количества металлочерепицы

Для точного расчета металлочерепицы необходимо знать размеры отдельного элемента, тип профиля. Далее, определяют точные размеры скатов крыши, а при необходимости учитываются все декоративные элементы в конструкции.

В случае со сложным дизайном предварительно делается полная планировка на бумаге, где в точности обозначаются все размеры.

Когда потребуется узнать размер металлочерепицы, отталкивайтесь от документации предоставленной производителем, в ней имеются все необходимые данные.

Так, самой популярной на сегодня является металлочерепица монтеррей. Этому производителю принадлежит, примерно, 70% рынка в этом секторе. Для черепицы от этого производителя характерны семь параметров волны и количество листов необходимых для покрытия всей площади в каждом случае будет различным.

Выполнение кровельных работ

Монтаж металлочерепицы необходимо производить, следуя общим правилам, основные из них представлены ниже:

• Установку начинают с конька крыши. Проверяется положение первого листа — он должен выступать относительно карниза на расстояние порядка 5 см.;
• Каждый последующий лист монтируется поверх предыдущего;
• После установки трех листов, производиться контроль на параллельность карнизу;

Это лишь самые общие моменты, естественно, что прежде чем сделать кровлю, вам придется в полной мере проштудировать соответствующую литературу или обратиться к специалистам.

Заключение

Крыша – это непременный элемент, это тепло, уют и красота вашего дома. Используя различную по окраске металлочерепицу возможно менять отдельные цвета крыши, тем самым, сделать дизайн оригинальным во всех отношениях и на зависть всем соседям.

Фото крыши из металлочерепицы

Кровля дома может «рассказать» очень многое о его хозяевах. Этот архитектурный элемент, наверное, первым бросается в глаза, заранее создавая определенное мнение обо всем строении. Неудивительно, что вопросу оформления крыш всегда уделяется самое повышенное внимание, особенно сейчас, когда существует масса различных вариантов.

Очень выигрышно всегда выглядели, да и сейчас с мотрятся дома, покрытые черепичной кровлей – их отличает особая аккуратность и импозантность. Но вот беда – настоящая керамическая черепица стоит весьма дорого, да и ее укладка никак не может быть отнесена к дешевым или простым в самостоятельном исполнении технологическим процессам. Именно поэтому очень разумным выходом станет приобретение для своего дома металлической кровли, которая очень достоверно имитирует черепичную кладку. А если еще хорошенько разобраться, как правильно металлочерепицей самостоятельно, без привлечения бригады специалистов, то можно за очень умеренную сумму получить отличную крышу, которая будет надежна и, кроме того, станет настоящим украшением жилья.

Создание такой кровли с металлочерепичным покрытием можно условно разделить на несколько этапов:

— правильный подбор материала;

— расчет потребного количества металлочерепицы и «расходников»;

— подготовка конструкции крыши к настилу кровли;

— настил металлочерепичного покрытия;

— оформление сложных участков кровли.

Как выбрать металлочерепицу?

Казалось бы, вопрос не отличается остротой и сложностью – подбирай всего лишь максимально подходящую к планируемому дизайну здания. Однако, это не совсем так. может различаться по своей конфигурации, размерам, типу покрытия, степени защищенности и т.п .

Строение металлочерепичного листа

Прежде всего нужно получить представление, какое же послойное строение имеет этот кровельный материал.

• Основой всегда является металлический (чаще всего — стальной) лист (поз. 1), толщиной от 0,45 до 0,5 мм. Именно он удерживает приданную черепице форму, противостоит покрытия.

Более толстые стальные листы приводят к ненужному утяжелению конструкции кровли без каких-либо значимых эксплуатационных преимуществ. А вот металлочерепицу со стальным листом толщиной 0,4 мм и менее лучше не приобретать – такое покрытие может быстро замяться лил в процессе монтажа, или во время эксплуатации под даже не очень большой нагрузкой.

Дорогие модели металлочерепицы могут быть исполнены из алюминия или даже меди, но ввиду высокой цены особым спросом они не пользуются.

• Чтобы предотвратить окисление стального листа, он с обеих сторон покрывается антикоррозийным слоем (поз. 2). Это может быть обычная «оцинковка» либо бо лее совершенное алюмоцинковое покрытие.
• С обеих сторон оцинкованного металла в качественной металлочерепице обязательно наносится так называемый пассивирующий слой (поз. 3) – на основе двуокиси кремния или фосфатных соединений. Эта прослойка практически полностью исключает возникновение химических окислительных реакций.
• Далее, также с обеих сторон, идет слой эпоксидной грунтовки. (поз. 4)Это придает дополнительную защищенность металлической основе и обеспечивает надежную адгезию всех остальных декоративных и защитных слоев .
• С тыльной части листы имеют акриловое или полиэстеровое покрытие (поз. 5). Оно, в принципе, не выполняет декоративной функции, и служит лишь в качестве надежного защитного рубежа.
• С внешней стороны на листы наносится определенное декоративное полимерное покрытие (поз. 6), которое во многом определяет и класс, и стоимость металлочерепицы.
• В некоторых видах кровельного материала применяются и дополнительные слои. Например, может быть нанесен слой базальтовой крошки (поз.7), придающий покрытию вид, максимально приближенный к натуральному. Встречаются модели с печатным рисунком, под ту или иную природную структуру или даже с фантазийным рисунком. Но при дополнительном декоративном оформлении металлочерепицы всегда еще используется внешнее прозрачное покрытие (например, акрилатовое ), устойчивое к абразивной нагрузке и к ультрафиолетовым лучам (поз. 8).

Разновидности внешнего покрытия

Самым недорогим, и оттого – наиболее распространенным среди среднестатистических застройщиков , является полиэстеровое покрытие. У него всегда яркие, насыщенные цвета, в самом богатом разнообразии. Подходит практически для любых российских климатических зон. Недостаток – не слишком «выдающаяся» долговечность, хотя 10 — 15 лет без потери внешних качеств пр оизводители, как правил, гарантируют.

Введение в полиэфирные лакокрасочные составы тефлоновой составляющей приводит к получению металлочерепицы с матовым полиэстеровым покрытием. Может, в отличие от чистого полиэстера, отмечаться легкая шероховатость поверхности, на которой гораздо меньше будут заметны следу механических повреждений (царапины) или участки выгорания краски на солнце. Такая металлочерепица должна прослужить уже значительно дольше – до 25 – 30 лет.

Самое плотное и толстое покрытие (толщиной до 200 мкм) – пластизоль . Главный его компонент – обычный поливинилхлорид (ПВХ). У такой металлочерепицы отменные качества по механической прочности покрытия, но вот с температурным диапазоном эксплуатации здесь похуже – не любит пластизоль ни слишком низких, отрицательных, ни высоких, более + 60 градусов температур. А важное достоинство такого покрытия – возможность придания ему микрорельефной структуры, имитации фактуры кожи, дерева, натурального камня и т.п .

Одним из самых современных и надежных покрытий считается пураловое , созданное на основе полиуретана. У него – завидный срок эксплуатации, свыше 30 лет, практически полная коррозионная неуязвимость, невосприимчивость к ультрафиолетовым лучам. Единственный серьезный минус металлочерепицы с пураловым покрытием – высокая цена.

А самым большим «аристократом» среди покрытий металлочерепицы является композитное, на базе поливинилдифторида (до 80%) и акриловых смол (порядка 20 % ). Такой состав часто обозначают аббревиатурой ПВДФ (PVDF). Подобный материал не боится ни серьезных механических воздействий, ни жарких прямых солнечных лучей (он не подвержен выцветанию) ни агрессивной внешней среды – оптимальный выбор для регионов с повышенной влажностью, например , на морском побережье. PVDF-покрытие всегда имеет свежий вид, так как очень хорошо самоочищается под воздействием атмосферных осадков.

Основные эксплуатационные характеристики покрытий металлочерепицы сведены для удобства в следующую таблицу:

Покрытие металлочерепицы может быть монохромным, либо может иметь какой-либо рисунок, выполненный по технологии «Принтех ».

Это тоже полиэстеровое покрытие, но с нанесённой имитацией каменной кладки, дранки, других природных материалов. С одной стороны , конечно, смотрится оригинально, но если располагать такую кровлю на уровне третьего и выше этажа, то всякий смысл теряется, так как на большом расстоянии такое покрытие уже смотреться не будет. Поэтому чаще всего такое декорирование применяется для профнастила, используемого для заборов или фасадных работ.

Стремительно завоевывает популярность еще один вид украшения металлочерепичной кровли – использование технологии «cloudy» . Такую поверхность отличают нечеткие , размытые формы нанесенного цветового оттенка, как будто крыша «тронута временем» или покрылась «благородной патиной». Буквально название переводится как «облачное», что, в принципе, в полной мере описывает этот визуальный эффект.

Еще один вид покрытия – «Terra Plegel» , с выраженной шероховатой внешней фактурой, практически неотличимой издали от натуральной глиняной черепицы. Смотрится такая кровля чрезвычайно оригинально, но цена у материала высока. Кроме того, нужно помнить два нюанса. На таком скате крыши в большей мере будут скапливаться пыль, грязь, листва и т.п . И второе – если обычная металлочерепица оказывает удельное давление на стропильную систему крыши порядка 5 кг/м², то «Terra Plegel» даст вс е 8 кг/м², что потребует более усиленной конструкции.

Наиболее распространенные модели металлочерепицы и их линейные размеры

Перед тем, как подсчитывать общую смету на перекрытие кровли металлочерепицей, необходимо сразу определиться с ее моделью. Дело в том, что разные типы этого кровельного материала могут иметь различные линейные размеры, области перекрытия соседних листов, высоту профиля, количество волн и т.п .

Разнообразие типов металлочерепицы, даже без учета цветового ее оформления, достаточно велико. Рассмотрим несколько наиболее популярных моделей:

• « Каскад» — металлочерепица, которая подойдет любителям четких геометрических форм. Рисунок к ровли будет напоминать большую «шоколадную плитку». Такой профиль наиболее удобен для крупных по размеру конструкций кровли, не изобилующих мелкими и сложными фрагментами.

«Каскад» считается наиболее удобным вариантом и с точки зрения экономичности использования – полезная его площадь, за счет небольшого нахлеста, самая значительная.

Важное замечание: приведенная схема с линейными размерами «каскада» — длиной и шириной каждой «черепицы», высотой волны и ступенчатого перепада, общей и полезной шириной листа и т.п ., вовсе не является обязательной для всех покрытий этого типа. У различных производителей эти показатели могут существенно различаться, и за основу при расчётах необходимо будет принимать реальные параметры, характерные для конкретно избранного материала. Это касается всех моделей металлочерепицы – схемы приведены только в качестве примера.

• «Пальму первенства» по по пулярности вместе с «каскадом» прочно удерживает металлочерепица «монтеррей ».

Ее свойственны округлые, несколько ассиметричные формы, которые великолепно смотрятся на любых скатах, отлично передавая атмосферу старой классической черепицы.

андалузия » — это профиль с крутыми симметричными округлыми волнами.

Хорошо подходит для зданий, выполненных в стиле «южной Европы». Некоторые разновидности этой модели сопровождаются системой скрытых креплений для монтажа без нарушения поверхности покрытия.

• Модель «модерн » во многом повторяет профиль «монтеррей » но отличается от него более спрямленными геометрическими формами.

• Очень красивую, объёмную картину кровли дает металлочерепица «банга» с выраженным высоким профилем.

Как недостаток можно отметить, что это одна из самых «неэкономных» моделей по по лезной ширине листа.

• « Джокер» — металлочерепица с ровными симметричными волнами, имеющими заострённый верхний гребень. Придает кровле эффект кл ассического дома «Старой Европы».

• А тем, кто желает придать своему строению восточный колорит, можно посоветовать металлочерепицу «шанхай » с характерными полосками по нижней части крупной округлой волны.

При выборе металлочерепицы необходимо учитывать и то, что высота профиля напрямую влияет на жесткость и устойчивость покрытия – чем выше волна, тем прочнее материал. Но, с другой стороны, чем выше профиль покрытия, тем меньше полезная площадь листа.

У разных производителей этот параметр может значительно различаться – от 22 ÷ 25 мм и до 78 мм. Наиболее популярным моделям свойственна высота в пределах 40 – 50 мм.

Теперь – о длине листов. Каждая модель имеет собственные размеры одной «черепицы», то есть продольного ряда. Это, в основном , и предопределяет возможности обрезки заготовок в тот или иной линейный размер, так существуют определенные ограничения по линии реза . Так, к примеру, абсолютно недопустимо проводить рез прямо вдоль ступенчатого перехода между рядами.

Оптимально, линия должна проходить по центру ряда. или с каким-то минимальным отступом, оговорённым для каждой модели (например, 40 — 50 мм). Кстати , для некоторых видов металлочерепицы разработаны даже таблицы недопустимых размеров. – это можно найти в технической документации.

Соответственно, у каждой модели есть собственный минимальный размер листа – он варьируется от 0,45 до 0,8 метра. Максимальная длина ограничена технологическими особенностями оборудования производителя и возможностями по транспортировке готового материала без риска его деформации. Обычно максимальная длина лежит в пределах 6 (реже – 8) метров. Ответственные компании, занимающиеся производством и реализацией металлочерепицы, как правило, включают в перечень своих услуг нарезку кровельного материала по размерам заказчика.

Цены на различные виды черепицы

Черепица

Как рассчитать необходимое количество металлочерепицы

Один из самых ответственных моментов в череде мероприятий по настилу металлочерепичной кровли – правильный расчет потребного количества материала.

Проще всего в этом случае воспользоваться услугами компаний, занимающихся производством и реализацией металлочерепицы – у них наверняка есть специальное программное обеспечение под каждую модель покрытия. Достаточно будет очень точно снять размеры конструкции крыши, и на этой основе будет произведен подсчет количества необходимых листов и длины каждого из них с учетом продольных и поперечных перехлестов , карнизных свесов и т.п .

Если по каким-то причинам такая услуга недоступна, можно попробовать найти в интернете специализированные программы-калькуляторы, и с их помощью провести онлайн-подсчет количества материала. Погрешность в этом случае, безусловно, будет больше.

Самый сложный вариант – самостоятельный расчет кровельной конструкции. Если хозяин жилья решается на такой шаг, значит он должен мобилизовать всю свою внимательность и аккуратность, математические способности и пространственное воображение.

Подходить к вычислению потребного количества металлочерепицы с позиций подсчета общей площади кровли и задания определенного резерва (в процентах), как например , практикуется на на польных покрытиях, не получится. Тому есть ряд причин:

• Черепица имеет четкую пространственную ориентацию, и далеко не всегда обрезки с одного места могут быть использованы в другом, например, «зеркально» их перевернуть не получится.
• Волнистая форма в продольном и поперечном направлении значительно суживает возможность применения отрезанных фрагментов без нарушения общего рисунка кровли.
• Этому же препятствует необходимость установленных технологией минимальных продольных и поперечных перехлестов соседних участков.

Прежде всего, нужно с высочайшей точностью промерить все параметры крыши. Это не составит большого труда, например, на обычной двускатной или односкатной кровле, но если стропильная система имеет вальмовою или шатровую конструкцию, изобилует дополнительными архитектурными элементами – шпилями, башенками и тому подобное, то повозиться придется изрядно. Тем более что очень большое значение будут иметь не только линейные размеры, но и точные углы получающихся фигур.

В итоге каждый из скатов, каждая плоскость кровли получить свое изображение на бумаге в плане, в виде двухмерной фигуры с четко проставленными размерами, выдержанными в определенном масштабе.

Подсчет листов и их длины проводится для каждого участка индивидуально. А геометрические формы участков бывают самыми разнообразными – от прямоугольников и треугольников, до трапеций или параллелограммов с весьма сложными криволинейными краями и дополнительными вырезами.

• Проще всего, конечно, рассчитать материал для прямоугольного ската.

По сути, здесь в расчётах участвуют только длина и ширина участка с учетом выхода на карниз (в данном примере – В=50 мм) и необходимого перехлёста между листами в высоту (С =150 мм). При этом длина нижнего листа должна быть кратна шагу волны (например, 350 мм) плюс 150 мм на перехлест . Верхний же лист обрезается по коньку и будет скрыт коньковой накладкой.

Если высота ската (А ) позволяет выполнить покрытие одним листом, то этот параметр С попросту не учитывается.

А количество листов в длину подсчитать несложно – длину участка делят на полезную ширину листа и округляют до целого в большую сторону. Например, для шестиметрового участка при полезной ширине 1100 мм получится: 6000 : 1100 = 5,45 листов , то есть 6 целых листов.

На отдельном листке бумаги можно сразу отмечать количество и размер металла, который уйдет в обрезки. Не исключено, что их можно будет применить на другом участке крыши. Впрочем, хозяин дома должен быть готов к тому, что в отходы уйдет очень немало материала.

• Сложнее дело обстоит с треугольными участками – их на схеме нужно заполнить так, чтобы минимизировать отходы, но полностью закрыть всю плоскость без нарушения рисунка:

• Очень часто встречаются варианты прямоугольного ската с треугольным вырезом:

• На крышах вычурной конфигурации могут получиться еще более сложные фигуры:

• Обычно работу проводят таким образом, чтобы сначала на схемах заполнить целые прямоугольные участки. Затем уже переходят к оставшимся, не перекрытым участкам – так будет легче представить, можно ли будет и куда использовать отрезанный фрагмент.
• Все чертежи с расчетами должны быть отработаны с максимальной аккуратностью и четкостью – они станут впоследствии основным сборочным руководством при проведении монтажных кровельных работ.
• При подсчете требуемого материала никогда не надо упускать из виду необходимое количество доборных элементов. Так, наверняка потребуются карнизные и торцевые планки, коньковые накладки, внешние и внутренние ендовы, планки примыкания к стенам, заглушки, снегоудерживающие барьеры и другие детали.

При определении количества доборных элементов обычно ориентируются на необходимость создания 5% резерва к их линейным размерам.

Кстати, многие владельцы жилья по неопытности при первоначальной прикидке стоимости кровли упускают затраты на доборные элементы. А между тем практика показывает, что на эти детали уходит до 30% общей сметы.

• Следующий вопрос – тип и количество саморезов, необходимых для проведения монтажа.

Как правило, для металлочерепицы используются саморезы из высококачественной оцинкованной стали. Обязательно имеется пресс-шайба с уплотнительной прокладкой из стойкой EPDM-резины . У действительно брендовых крепежных элементов на шляпке всегда стоит клеймо производителя.

Саморезы выпускаются в большом м ногообразии оттенков порошковой краски, которой покрываются головка-шестигранник и лицевая сторона пресс-шайбы – всегда есть возможность подбора крепежа, максимально подходящего по цвету к кровельному материалу.

На схеме приведены основные технические параметры кровельных саморезов:

При монтаже металлочерепицы обычно используются следующие основные размеры:

• Для крепления листов к через низ волны (основной способом фиксации) применяются саморезы 4,8 × 28 или же 4,8 × 35 мм.
• Для скрепления металлических листов между собой – саморезы 4,8 × 20 мм.
• Для крепления доборных элементов кровли потребуются саморезы 4,8 × 50 или 4,8 × 70 мм.

Количество саморезов может быть разным. Обычно в инструкции по монтажу конкретного вида металлочерепицы указывается схема расположения крепежных элементов. Мало того, некоторые производители кровельных материалов закладывают т ребуемое количество саморезов в комплект к покрытию, в определенной пропорции к площади и количеству стыков между листами. Во всяком случае, нужно быть готовым к тому, что в процессе монтажа будет уходить до 10 саморезов на квадратный метр пл ощади.

У саморезов имеется наконечник в виде бура, которые, в принципе, дает возможность обходиться без предварительного сверления кровельного материала. Однако, как показывает практика, бывают моменты, когда надёжнее с точки зрения прочности фиксации и с позиций сохранения целостности покрытия от царапин проводить предварительное сверление в нужном месте. Для этого нужно иметь под рукой сверло диаметром от 2,8 до 3 мм (не больше, иначе надежность крепления не гарантируется).

Видео: выбор саморезов для монтажа металлочерепицы

Подготовка конструкции крыши к настилу металлочерепицы

– отличный материал для кровли, но он не не сет абсолютно никакой термоизоляционной функции. Поэтому такое покрытие практически всегда настилают на крышу, на которой до этого проведены мероприятия по ее утеплению.

Не стоит слишком акцентировать на этом этапе внимание в настоящей статье – очень подробно вопросы рассмотрены в соответствующей публикации нашего портала. Поэтому ограничимся только теми элементами, которые корежат выше стропильной системы.

Итак, поверх сл оя термоизоляционного материала, расположившегося между стропильными ногами, в обязательном порядке настилается гидроизоляционная пленка .

Она укладывается горизонтальными полосами снизу-вверх , с перехлестом не менее 150 мм м ежду соседними листами. На карнизе изначально оставляют провис порядка 20 – 30 мм.Для некоторых пленок важным условием является соблюдение правильности расположения сторон – имеется цветовая маркировка, которая должна смотреть вверх.

Пленочный материал фиксируется к стропилам рейками иди брусьями контробрешетки , за исключением небольшого участка около карнизного свеса – здесь предварительно должна быть установлена направляющая начальной обрешётки и карнизная планка. Пленка должна выйти наружу поверх этих элементов.

После монтажа контробрешетки устанавливаются направляющие обрешетки . Для них используются доски шириной 100 мм, толщиной 25 – 30 мм. Величина шага между направляющими зависит от конкретной модели металлочерепицы и обычно указывается в технической документации на конкретный вид кровельного материала. Для примера, на рисунке представлены несколько вариантов на на иболее популярные модели металлочерепицы:

При этом начальная планка обрешетки – всегда выше других (собирается из двух реек), а шаг между ней и второй направляющей уменьшается на 50 мм.

В местах стыковки скатов, вокруг труб или мансардных окон, на участках крепления снегозадерживающих элементов выполняется сплошная обрешетка , так как здесь будут крепиться дополнительные детали. Обязательно , независимо от шага обрешетки , монтируется по две сплошных доски для крепления коньковой накладки. С торцов кровли крепятся планки, которые должны быть выше общей обрешетки на высоту профиля металлочерепицы.

Обычно монтаж, собственно, карнизной планки и кровельного покрытия предваряет установка элементов системы водостока, в частности, кронштейнов для последующего крепления на них водосборных желобов. Подробнее о том, как правильно это проделать, можно прочитать в нашей публикации, посвященной вопросам .

После того, как обрешетка готова, смонтированы стартовые карнизные рейки и иные предусмотренные конструкцией крыши элементы, можно переходить к монтажу металлочерепичного покрытия.

Монтаж листов металлочерепицы

Сразу следует оговориться, что любая работа на высоте требует особых мер предосторожности, страховки. Следует предусмотреть схему подачи материала наверх, так, чтобы не замять листы – обычно для этого сооружаются своеобразные направляющие - полозья из ровных досок.

Работу следует проводить в обуви с мягкой, желательно резиновой подошвой, не оставляющей черных следов на поверхности. Наступать можно только на низ волны в местах прохождения направляющих обрешетки .

Для работы потребуется инструме нт дл я резки листов металлочерепицы. Ни ор какой болгарке речь даже не идет – этот инструмент сп особен повредить и структуру металла в районе реза , и полимерное покрытие от многочисленных искр. Резку проводят с помощью циркулярной электрической пилы, ручных или электрических ножниц, иногда можно прибегнуть к обычной ножовке по металлу.

Непосредственно для крепления листов понадобится дрель, шуруповерт с насадкой под головку-шестигранник 8 мм. Нужна будет длинная рейка – в качестве линейки для контроля ровности расположения листов металлочерепицы. Металлическая массивная линейка (липа правила) здесь будет не совсем удобна, и кроме того , ею можно поцарапать поверхность. Пол той же причине в качестве мерительного инструмента нужно использовать рулетку не с металлической, а с матерчатой лентой.

Подготовка листов и их ведется в соответствии с теми схемами, по которым проводился расчет материала. Установку ведут всегда снизу-вверх и обычно в направлении справа налево — в этом случае каждый последующий лист накрывает предыдущий. Если есть необходимость вести монтаж в обратном направлении, слева направо, то лист пр идется подсовывать под уже установленный.

Если имеет угловую форму, то удобнее для начала застелить целые участки или лист с максимальной высотой, а потом перейти к фрагментам слева и справа. Но при этом обязательно учитывается правильный порядок размещения листов – где их нужно уложить сверху, а где – подсунуть под уже смонтированный.

По какой схеме вкручиваются саморезы? Здесь единства мнений нет, так как производители нередко сопровождают свои материалы схемами размещения крепежных элементов, и они могут существенно различаться. Так, в частности, некоторые профили рекомендовано крепить по стартовой направляющей обрешетки в каждую нижнюю волну, а в других случаях можно встретит рекомендации – через волну. Во всяком случае, всегда нужно предварительно с особым внимание изучить техническую документацию металлочерепицы.

Первый лист вн ачале выравнивают по краю карниза и временно фиксируют одним саморезом сверху (у конька) по центру по низу волны. Затем устанавливается второй лист т ого же горизонтального ряда, выполняется необходимый нахлест. Второй лист т акже выравнивается по карнизу, а затем сквозным креплением через оба листа они скручиваются между собой по верху волны на участке нахлеста на нижней «черепице». При этом используется короткий саморез, так, чтобы в этом месте фиксации к обрешетке не было. Остается еще раз очень точно выровнять края обоих, уже скрепленных между собой листов, а затем провести их окончательную фиксацию к обрешетке саморезами по низу волны.

Саморезы обычно располагают в шахматном порядке, хотя, как уже говорилось, производители могут рекомендовать индивидуальны, сугубо специфический рисунок расположения крепежа. Для примера – два разных варианта крепления листов металлочерепицы:

Прежде чем переходить к окончательному креплению кровельного материала, требуется правильно выставить усилие затяжки самореза. Если его затягивать слабо, уплотнительная резинка не перекроет надёжно отверстие от проникновения влаги. Не менее опасным является и чрезмерно большой момент затяжки – шайба может изогнуться вверх, что приедет также к плохому прилеганию прокладки, а кроме того – к возможной деформации листа или даже к проворачиванию самореза в деревянной основе обрешётки – а значит , качественного соединения здесь может и не быть. Как правильно доложен быть затянут саморез – показано на схеме.

Можно для начала потренироваться на обрезках металла и реек обрешетки , чтобы выставить самое оптимальное усилие затяжки.

Не менее опасно неправильно расположение самореза по отношению к направляющей обрешетки . Крепежный элемент сл едует вкручивать исключительно перпендикулярно, стараясь избегать даже небольшого перекоса.

Монтаж отдельных элементов кровли

Если с настилом прямых участков после того, как набьется рука, проблем обычно не возникает, то некоторые элементы конструкции могут потребовать особого внимания. Если даже не рассматривать специфические сложные узлы, типа мансардных окон или внешних лестниц, то то рцевые участки, коньковые стыки, обратные углы или дымоходные трубы присутствуют практически на любой крыше.

Неправильный монтаж этих участков приведет к протеканию , а крыша дома буде выглядеть крайне неаккуратно.

• Торцевая планка устанавливается с целью обезопасить кровельное покрытие от воздействия бокового ветра, поэтому ее часто называют ветровой. Она крепится гвоздями или саморезами к деревянным деталям обрешётки сбоку и сверху. Если используется несколько планок, то их нахлест между собой должен быть порядка 70 – 100 мм.

• Коньковая планка должна быть смонтирована максимально плотно, чтобы исключить попадание осадков стык между двумя скатами, но в то же время, должна обеспечиваться нормальная циркуляция воздуха из подконькового пространства наружу, во избежание скопления конденсата.

Коньковые планки могут быть округлой или угловой формы. Они крепятся с обязательной установкой уплотнительного материала межу ними и поверхностью металлочерепицы. Фиксация производится длинными саморезами через планку, настил в направляющую обрешетки по верху волны, с шагом порядка 300 – 400 мм. При использовании нескольких планок им дают нахлест в 100 мм.

Такие же коньковые профили устанавливаются и на всех внешних «переломах» кровли, например, по угловым стыкам граней вальмовой крыши.

• Для примыкания к вертикальным поверхностям, в частности, к дымоходным кирпичным трубам, используют специальные профили – их так и называют, планки примыкания.

Чтобы обеспечить надежную гидроизоляцию участка в районе трубы, вначале, еще до настила металлочерепицы, от кирпичной кладки по по верхности сплошной обрешетки крепят цельный стальной лист (его часто именуют «галстуком»). Он должен продолжаться до карнизного свеса или до ближайшей ендовы. Целесообразно снабдить «галстук» небольшими бортиками с обеих сторон, чтобы исключить даже случайное протекание воды при ее проникновении под кровлю.

Затем по периметру трубы устанавливается нижнее примыкание (фартуки). Имеющиеся выступы планок утапливаются в проделанные в кирпичной кладке штробы и уплотняются герметиком.

Затем производится настил кровельного металлочерепичного покрытия. А сверху него на саморезы устанавливаются верхние примыкающие планки, которые также своими выступами утапливаются в кладку.

Если скат крыши в верхней своей точке примыкает к вертикальной сплошной стене, то стык оформляется такими же планками и по такой же технологии.

• Внутренние изломы кровли, там, где стыкуются нисходящие скаты кровли, отделываются специальными профильными элементами, которые называются ендовами .

Как уже упоминалось, на этом участке всегда делается сплошная обрешетка . Предварительно, еще до настила самого кровельного покрытия, устанавливается внутренняя ендова по всей протяженности этого внутреннего угла, вплоть до карнизного свеса. Между профилем и деревянными деталями может устанавливаться сплошная резиновая уплотнительная прокладка.

Затем производится настил металлочерепицы в соответствии со схемой. А следующим шагом, чтобы придать конструкции законченный и аккуратный вид, монтируется внешняя ендова. Кстати, многие опытные кровельщики внешнюю ендову ставить не рекомендуют – под нее всегда забивается огромное количество грязи м сухих листьев, мешающих нормальному стоку воды.

После того как все работы по монтажу кровли завершены, необходимо аккуратно смести с поверхности оставшиеся металлические опилки, которые могут образовываться при вкручивании саморезов или подрезке деталей по месту. С металлочерепицы обязательно удаляется защитное плёночное покрытие, если оно было. Участки, где виден чистый металл, например, в местах реза , необходимо обработать защитной краской соответствующего цвета. – ее должны предложить при покупке металлочерепицы.

Видео: подробный видео-урок по монтажу металлочерепичной кровли