Размножение деревьев и кустарников черенками. Размножение черенками осенью от А до Я: специалист дает советы Как размножать декоративные кустарники черенками

Размножение декоративных кустарников обычно проводят отводками или черенкованием. Чтобы размножить кустарник отводкой, достаточно наклонить ветку к земле (можно закрепить, к

примеру, загнутым в виде шпильки электродом), прикопать и не забывать поливать. В этом случае прикопанная веточка должна дать корешки и начнет расти молодое растеньице, которое, скорее всего, уже на следующую весну можно будет отделить от маточного растения и пересадить на постоянное место. Более подробно сегодня мы остановимся на другом методе размножения, а именно на черенковании декоративных кустарников.

Размножение кустарников черенками

Существует, по меньшей мере, пять разных причин, побуждающих взяться за черенкование декоративных кустарников:

Ностальгическая: черенкование позволяет сохранить сортовые особенности полюбившихся растений;

Меркантильная: этот способ дает возможность быстро и дешево получить с одного «маточного» куста много одинаковых «детей»;

Экологическая: это метод, при котором растение быстрее вписывается в экосистему сада, по сравнению с сеянцами, раньше цветет и плодоносит, лучше формируется;

Практическая: в случае сезонного повреждения с укоренившимися растениями меньше возни, чем с сеянцами или привитыми экземплярами, так как они могут восстанавливаться от корня;

Личностно – горделивая: черенкование, наряду с прививкой, обрезкой, окулировкой и т.д., позволяет подняться еще на одну ступеньку садового мастерства и почувствовать себя продвинутым садоводом!

Чтобы успешно «клонировать» любимый кустарник, необходимо усвоить несколько нехитрых положений.

Когда заготавливать черенки?

По срокам заготовки черенки делятся:

На весенние, или зеленые (конец мая - начало июня) – с растущих побегов текущего года;

Летние или полуодревесневшие побеги текущего года (с середины июля до начала августа). Иногда их нарезают из верхушечной части побегов с верхушечной почкой;

Зимние или одревесневшие (осень, конец апреля – начало мая). Для некоторых кустарников надежно черенкование во время листопада, в этом случае черенки можно высаживать непосредственно в открытый грунт.

Многие легко укореняющиеся культуры, такие, как спиреи, лапчатки, смородины, барбарисы, гортензии, розы, ивы, жимолости можно черенковать все лето. Черенки сирени и чубушника заготавливают во время цветения, облепихи - во время активного роста побегов. Одревесневшими черенками размножают часто бирючину, снежноягодник, гортензию, форзицию, лох узколистый, лапчатку. Побеги, заготовленные осенью и зимой для весеннего черенкования, связывают в пучки и хранят в подвальном помещении или в холодильнике при температуре 1-3º С.

Как правильно нарезать и хранить черенки?

Для нарезки черенков выбираются самые сильные и здоровые побеги, которые начинают одревесневать в основании. Обычно берут среднюю часть, длиной 10 – 15см. У растений с большими междоузлиями берут отрезок с 2 узлами, с короткими – в 3 – 4 узла. Острым и чистым ножом делают прямой срез непосредственно над верхней почкой, нижний срез – косой на 0,5 – 1см ниже почки. Иногда практикуется заготовка черенков «с пяткой», когда на отделенной части сохраняется кусочек древесины от старого побега. Нижние листья удаляют, крупные верхние листовые пластинки срезают наполовину (для сокращения площади испарения влаги). Кстати, чтобы уберечь влагу в побеге, лучше нарезать черенки рано утром или в прохладный день Зеленые отрезки не хранятся без влаги. Если нет возможности сразу же высадить черенки в парничок, необходимо поместить их в банку с водой и покрыть пакетом из прозрачной пленки – для увеличения влажности воздуха.

Где укоренять растения? Как за ними ухаживать?

Для хорошего укоренения черенков лучше всего использовать легкие мобильные парнички или теплички на обычных дугах. Их размещают в освещенных местах, но не на прямом солнечном свету. Оптимальная температура в тепличке составляет 20 - 25ºС. Нижний слой грядки может быть из полуразложившегося компоста или керамзита 5 – 10см толщиной, верхний – смесь промытого песка и некислого торфа в пропорции 1:1или торфа и перлита, тоже 1:1.

Черенки перед посадкой обрабатывают стимуляторами роста, например, «Корневином» или «Гетероауксином» согласно инструкции. Схема рассадки обычная, главное, чтобы листья черенков не соприкасались. Глубина посадки не более, чем на2см. Влажность воздуха должна быть 90 – 95%. Очень продвинутые садоводы используют систему дозированного полива с распылением струй и образованием тумана, остальные могут практиковать частое опрыскивание, до 3 – 4 раз в день. После укоренения опрыскиваем реже. Основной уход заключается в прополке, рыхлении и поливе молодых растений. Опавшие листья и погибшие черенки нужно своевременно убирать во избежание грибковых заболеваний и плесени. Проветривание возможно только после укоренения черенков. К концу августа потребуется умеренное внесение калийно – фосфорных удобрений.

Создать красивый сад – задача не из простых. И не только потому, что это требует больших трудозатрат — но еще и потому, что рынок декоративных растений буквально переполнен новинками, притягательными для истинных садоводов. Однако и новинки, и старые, давно полюбившиеся сорта сегодня, увы, стоят немалых денег. Между тем, далеко не всегда нужно покупать дорогостоящий кустарник или хвойное растение в горшке — имея некоторые навыки и набравшись терпения, можно за несколько лет вырастить такое количество посадочного материала, что хватит и для собственного сада, и для обмена или продажи.

Видовые хвойные, такие как туи, можжевельники, сосны, ели, можно легко размножить семенами, посеянными под зиму. Семена высевают в рядки, присыпав слоем почвы высотой 2-3 мм. Зимой семена проходят естественную стратификацию, а весной, как правило, появляются дружные всходы.

Однако не все хвойные стоит выращивать из семян: та же голубая ель повторяет родительские признаки только на 50%, остальные сеянцы могут иметь серую и зеленую окраску хвои. Большинство хвойных растений (кроме сосен, пихт и лиственниц, которые практически не поддаются черенкованию) все же легче и быстрее получить с помощью весеннего и летнего черенкования. Важно, что растения, выращенные из черенков, полностью наследуют родительские качества: окраску, высоту, форму кроны.

Черенкование хвойных обычно проводят в два этапа: весной, после начала сокодвижения и до распускания молодых приростов (середина, конец апреля — начало мая), и летом, после частичного одревеснения молодого прироста (конец июня — начало июля). Весеннее черенкование обычно дает больший выход укорененных растений, поскольку в это время еще не так жарко, а воздух не столь иссушен. Однако, если поддерживать в череночнике высокую влажность, то и летом можно добиться замечательных результатов.

Череночник лучше всего расположить с северной стороны или же в глубокой тени старых деревьев. Землю для размножения черенкованием тщательно перекапывают, удаляют все многолетние сорняки, в тяжелую почву добавляют песок. Сверху на землю также насыпают слой песка высотой 3-4 см.

Успешнее всего укореняются черенки, взятые с не очень старых растений; кроме того, имеет значение, с какой части маточника был взят черенок: верхушечные побеги укореняются лучше растущих у самой земли, а ветви, находящиеся с южной стороны, дают самый большой процент укоренения.

Черенки обычно заготавливают рано утром. После срезания (для транспортировки) ветки сразу же заворачивают во влажную ткань, а затем — в полиэтиленовый пакет. Если черенков очень много, нужно следить, чтобы они не запарились. Максимальное время хранения черенков — 48 часов, поэтому рассчитывайте свои действия так, чтобы уложиться в эти сроки.

Срезанные ветви перед черенкованием можно поставить в воду с добавлением природных или химических стимуляторов корнеобразования: сока алоэ, препаратов Эпин, Рибав-экстра. Препарат Циркон хорош для листопадных кустарников, а для хвойных растений его лучше не применять. Затем, после того как срезанные ветви восполнят утерянную влагу, или, как говорят садоводы, «напьются», с них снимают черенки — фрагменты ветвей с 4-5 почками, длиной 8-10 см. Черенки срывают резким движением, чтобы на месте отрыва образовалась «пятка» — часть старой древесины. Наличие у черенка «пятки» способствует быстрому образованию в этом месте каллюса — утолщения, из которого к осени у черенка разовьются собственные корни.

Черенки к посадке лучше всего готовить не в саду, а в помещении, раскладывая их по видам и сортам в чистую посуду. В увлажненной почве череночника специальным приспособлением (закругленной палочкой) под углом 45° делают отверстия, в которые и вставляют черенки. Земля вокруг черенка должна быть хорошо обжата, чтобы он не оказался в пустоте. Обычно тем же колышком, с помощью которого делают отверстие для посадки следующего черенка, сильно, но осторожно прижимают предыдущий. Черенки сажают тесно, с расстоянием 2-3 см. Для лучшего укоренения перед посадкой «пятку» черенка обмакивают в препарат Корневин — пудру, содержащую гетероауксин (вещество, являющееся мощным стимулятором корнеобразования).

После посадки черенки обильно поливают и накрывают рамой со стеклом или натянутым полиэтиленом. Если черенков немного, можно обойтись обычными стеклянными банками или разрезанными пополам пластиковыми бутылками.

Дальнейший уход за черенками состоит в поддержании влажности, опрыскивании, поливе и прополке. Обычно через два месяца черенки туй, можжевельников, кипарисовиков, тисов, микробиот уже имеют собственные корни, однако с пересадкой их на постоянное место жительства лучше не спешить. Черенки елей к осени зачастую образуют лишь каллюс, а корни у них появляются только на следующий год. Пересаживать хвойные растения из череночника лучше всего весной, через 2-3 года после посадки, когда они уже активно растут и им явно становится тесно.

Выращенные из черенков декоративные листопадные кустарники можно пересаживать на постоянное место уже следующей весной или осенью, то есть через год после начала процесса укоренения. Черенки с кустарников нарезают или отрывают с «пяткой» с 2-3 почками, нижнюю пару листьев убирают совсем, среднюю пару у черенков с длинными междоузлиями укорачивают на 2/3, верхнюю — на 1/3. У коротких черенков, которые заглубляют в землю на две почки, оставляя наверху лишь верхнюю пару укороченных листьев, среднюю пару листьев также убирают. Листовые пластины укорачивают для того, чтобы максимально снизить испарение черенком влаги, которую, без наличия корней, ему трудно восполнять.

Низ черенка обмакивают в пудру препарата Корневин и высаживают в череночник точно так же, как и черенки хвойных. Листопадные кустарники имеют свои особенности и сроки черенкования, приведенные в таблице ниже.

Наталия Кассанелли, г. Харьков

Выращивать саженцы кустарников заставить вас могут побудить три веские причины. Во-первых, сознание того, что вы сделали это, позволит вам собой гордиться. Во-вторых, лишь таким способом можно получить нужное растение, когда-то купить негде. И, третье, согласитесь, выращивание своего посадочного материала поможет экономить значительные средства.

Кстати, в домашних условиях размножать можно не все кустарники. Известны различные способы вегетативного размножения. Попробуйте садовые кустарники размножить делением, черенками или отводками - понравится обязательно, тем более, что вы не рискуете ничем, а опыт нужный приобретете уж точно!

Размножение делением

Отдельные кустарнички при росте образуют маленькие кустики, их можно выкопать и как травянистые многолетники, разделить. При посадке следует хорошенько уплотнить вокруг корней землю и обязательно полить обильно растение.

Лучшее время для этого - поздняя осень. В этот период года хорошо приживаются, например, Лаванда, Барвинок, Цератостигма, Дабеокия.

Новые побеги у многих кустарничков отрастают от корней или образуются в основании стволиков. В таком случае от куста можно отсечь какую-то часть, а затем отсадить ее. Так, названным способом размножаются, скажем, Дерен белый, Снежнеягодник, Магония, Лещина, Керрия, Скумпия. Для листопадных лучшим временем для этого является поздняя осень, в сентябре или ранней весной хорошо рассаживать вечнозелёные кустарники.

Размножение отводками

Отводками легко размножить кустарники, имеющие гибкие побеги. Для отдельных растений (например, магнолии и рододендрона) такой способ размножения является естественным. Чтоб получить побег от лианы или отводки от кустарников, их следует пришпилить к земле. Когда отводок укоренится, на что потребуется полгода или год, его отделяют.

Барбарис, Магнолию,Сирень, Вереск, Жимолость, Камелию, Форсайтию, Ломонос, Хеномелес лучше всего размножать таким способом весной или осенью.

Размножение семенами

В домашних условиях для размножения древесных растений его используют совсем нечасто. Ведь ростки семена таких растений дают с трудом: отдельные из них прорастают только через несколько месяцев, а другим для этого необходимо пребывание на холоде, причем длительное. Выращенные из семян кустарники декоративности достигнут только через несколько лет, вдобавок культурные сорта при семенном размножении вырождаются. Хотя размножить семенами отдельные можно даже без трудностей. Среди них можно назвать Дрок, Ладанник, Клеродендрон, Лапчатку, Облепиху, Лейцестерию.
Такую работу начинать лучше всего весной. Для начала нужно наполнить цветочный горшок почвой. Слегка уплотнить компост, полить водой. Семена высевают редко. Крупные лучше распределить на некотором расстоянии на поверхности друг от друга. Самые крупные из них нужно присыпать почвой, а мелкие лучше оставить так.

Для лучшей всхожести на горшок следует надеть обычный полиэтиленовый пакет и закрепить тот резинкой. Горшок нужно поставить в затененное место. Оптимальной для проращивания считается температура от 18 до 21 градуса.

Когда семена проклюнутся, горшок лучше перенести в светлое место, только проследите, чтоб не падали на него прямые лучи солнца. Пакет с горшка уже можно снять, регулярно поливайте всходы, время от времени поворачивайте горшок, иначе растения будут тянуться только в сторону света. Сеянцы подросли, и их уже можно взять пальцами? Самое время распикировать рассаду и разместить ее в торфоперегнойные небольшие горшочки.

Размножение черенками

Что такое черенок? Это отделенная часть корня растения или побега. Для размножения традиционно используют побеговые черенки. Последние специально для этого готовят, укореняют, чтоб новое растение ничем не уступало своим «родителям». Для правильного черенкования следует знать, что сажают черенки сразу же после срезки, уплотняют возле них компост. Не следует вынимать из почвы черенок для того, чтобы полюбопытствовать, не появились ли на нем корешки. О том, что черенок прижился, свидетельствуют лучше всего новые побеги на растении или проклюнувшиеся почки.

Размножение полуодревесневшими или не одревесневшими черенками

Обычно черенки, имеющие зеленые листья, отбирают с ранней весны и до самой середины лета. Иногда для этих целей хорошо подходит и прикорневая поросль. Некоторые кустарнички размножают черенками, имеющими не одревесневшие стебли, хотя основной способ, используемый для размножения древесных растений, это размножение с помощью полуодревесневших черенков. Черенков, имеющих в основании одревесневший прирост текущего года и зеленую, еще совсем мягкую верхушку. Традиционно полуодревесневшие черенки лучше отбирают с «пяткой». Это делают, начиная с середины лета и заканчивая осенью, в самом ее начале.

Скажем, верхушечный черенок должен иметь от 3 и до 15 см, последний зависит напрямую от размера растения-матери. С нижней его половины обрезаются листья. Под междоузлием делается прямой срез. Конец черенка нужно обмакнуть в раствор фитогормона.

При использовании для размножения черенка с «пяткой» следует отделить от растения боковой побег, имеющий «пятку». Также с нижней его половины обрежьте листья. Конец черенка нужно обмакнуть в раствор фитогормона.

Цветочный горшок, имеющий диаметр примерно 12 см, наполните почвой. У «деток» крупнолистных растений нужно укоротить наполовину листья. Сделайте карандашом углубление в почве, куда поместите черенок и тем же карандашом уплотните почву вокруг растения, полейте его осторожно.

Укоренение в парничке

Горшки с черенками поставьте в парничок. Рамы притените, проветривайте парник в жару. Растения рекомендуется поливать по мере необходимости. Во время заморозков стекло накрывают мешковиной.
Загнивающие или желтеющие листья обрывайте без сожаления. Укоренившиеся черенки весной высаживают на временное место, а на постоянное – только в конце сезона.

Укоренение в тепличке

Горшки с черенками поместите в тепличку. Температуру в ней поддерживайте на уровне от 18 до 24 градусов. Проветривайте и притеняйте тепличку в жару.
Когда черенки укоренятся, перенесите горшки в рамочный парник. Удаляйте загнивающие или желтеющие листья. Укоренившиеся черенки весной занимают на участке временное место, а осенью уже постоянное.

Размножение одревесневшими черенками

Так размножают различные древесные растения. Черенки обычно отбирают те, которые имеют текущего года хорошо вызревшие побеги, и делают это осенью, лучше поздней.
На дренированном участке предпочтительно в полутени, следует вырыть канавку 15 или 20 см, имеющую одну вертикальную стенку. После чего насыпьте на дно примерно 2-3 см отличной песчано-торфяной смеси.
Затем поставьте черенок так, чтобы тот упирался в дно, обязательно прилегал плотно к вертикальной стенке.
Помните, что верхнюю треть его нужно оставить над землей, соблюдая расстояние примерно в 10-15 см. Лучше всего пометьте растения бирками. После чего засыпьте канавку почвой, уплотните, полейте.
Черенки будут готовы к следующей пересадке примерно через год.

запасов питательных веществ у полуодревесневших черенков больше, они хорошо приживаются и при слабой освещенности. Благодаря замедленному росту таких черенков особого контроля за их выращиванием не требуется.

Для деревьев и кустарников, которые трудно укореняются, важен возраст материнского растения. Черенки более старых растений укореняются плохо или вообще не дают корней, даже если они срезаны с однолетних побегов и обработаны стимулятором корнеобразования.

Для легкоукореняющихся видов возраст материнского растения особого значения не имеет.

Нарезаем черенки

Черенки берут только со здорового материнского растения нужного сорта, без признаков заражения болезнями и повреждения вредителями. Маточники, пострадавшие от мороза или засухи, ослабленные обильным плодоношением, либо с чрезмерным ростом не годятся.

Важно знать

Если планируете черенкование, лучше всего весной выделить маточное растение и обеспечить ему хороший уход: поливы, подкормки, своевременные обработки от вредителей и болезней.

Декоративные растения, которые можно размножать полуодревесневшими черенками осенью: барбарис, буддлея, бузина, вейгела, гортензия, дейция, жимолость, калина, керрия, клематисы, лапчатка, луизеания, магнолия, магония, миндаль, пузыреплодник, стефанандра, форзиция, чубушник.

Укореняются они быстро, но недостаточно зимостойкие виды могут зимой погибнуть, в середине осени (в октябре) их лучше аккуратно пересадить в контейнеры и перенести на зимовку в помещение.

Побеги с одревесневающим приростом текущего года срезают в августе. Верхушку удаляют только в том случае, если она мягкая.

Наиболее подходящие для черенкования ветви определяют по твердости стебля. Накопившие достаточное количество необходимых для укоренения питательных веществ побеги должны быть твердыми и ломаться с хрустом. Однако иногда их твердость может быть связана со старением растения.

Для определения степени твердости стебля, которая зависит от содержания крахмала в побеге, существует йодный тест. Свежесрезанные концы веток опускают на 1 минуту в 0,2%-ный раствор йодида калия. При высоком содержании крахмала срезы окрашиваются ярче. Эти ветки и надо использовать.

Черенки должны быть длиной 15-20 см с листьями. Нижний срез делают острым ножом прямо под узлом, а верхний посередине междоузлия. Нижние листья удаляют на глубину посадки, а верхние должны быть здоровыми, чтобы обеспечить фотосинтез и образование корней у растений.

Черенки с еще мягкой зеленой верхушкой, но уже одревесневшим основанием, заготавливают в июле. Они должны быть с «пяткой», то есть с небольшим кусочком старой (двухлетней) древесины или коры — это улучшит корнеобразование. «Пятка» получается путем резкого отрыва от стебля молодого бокового побега, в результате чего отделяется кусочек старой коры и древесины. На таком черенке подравнивают хвостик пятки и подрезают верхушку побега.

Готовим парник

В холодном парнике глубоко перекапывают землю. Для улучшения вод-но-воздушного режима почвы вносят 3 ведра торфа и ведро песка на 1 м2. Сверху насыпают слой чистого мелкого песка толщиной около 3 см, чтобы создать лучшие условия для корнеобразования.

Перед посадкой черенков субстрат обильно поливают водой из лейки с ситечком, а затем раствором биологического почвенного фунгицида Трихоцин СП, следуя инструкции.

Самый простой способ укоренения черенков — в банке с водой. Но и здесь есть свои тонкости. Воды в банке не должно быть много, так как для образования и роста корней необходим воздух. А еще воду надо не менять, а понемногу доливать свежую.
Стоит отметить, что в прозрачной посуде корни образуются хуже, чем в непрозрачной.

Обрабатываем регуляторами роста

При работе с полуодревесневшими черенками в основном используют индолилмасляную кислоту (ИМК) в концентрации 30-50 мг/л или индолилуксусную кислоту (ИУК) -50-100 мг/л.

Подойдут препараты фитоспектр и «Юкка», обладающие также фитонцидной активностью.

Весьма эффективно опудривание нижних срезов черенков порошком корневина.

Следует помнить, что растворы росторегулирующих веществ на свету неустойчивы, поэтому их хранят не более 5 дней в темном месте в закрытом сосуде.

Для обработки черенков раствор стимулятора наливают в неглубокую посуду слоем около 3 см. Подобранные по высоте и связанные в пучки по 15-20 штук, черенки ставят туда вертикально, чтобы раствор не касался листьев. Через 12-24 часа (в зависимости от препарата и концентрации) черенки вынимают, ополаскивают водой и сразу же высаживают в парник.

При черенковании хвойных и вечнозеленых растений нужно дождаться начала осени, в это время они укореняются лучше. Благодаря постоянному наличию листьев такие растения не впадают в состояние глубокого покоя и не слишком требовательны к освещению.

Посадка черенков

В парнике намечают рядки садовым колышком и высаживают черенки на глубину около 4 см, заглубляя по самые листья, чтобы основание черенка находилось в почвенной смеси под слоем песка. Размещают их плотно — на расстоянии около 7 см друг от друга. Вокруг каждого черенка землю уплотняют.

Парник укрывают пленкой и притеняют, чтобы не допустить ожогов листьев.

В парнике должен быть термометр. Если температура воздуха поднимается выше 27°С, необходимо проветривание. Субстрат поливают по мере подсыхания, стараясь все время поддерживать высокую влажность почвы и воздуха. Все опавшие листья из парника нужно сразу убирать, чтобы избежать их гниения и распространения болезней.

Если стоит теплая погода, у черенков сравнительно быстро начинают образовываться корни.

Сроки укоренения у разных растений индивидуальны, но о состоянии черенка можно судить по его внешнему виду. Приживающийся черенок не подсыхает, а листья у него живые и упругие.

Поздней осенью молодые растения укрывают опавшими листьями, лапником, а сверху нетканым укрывным материалом.

Весной, как только минует угроза сильных заморозков, зимнее укрытие снимают, накрывают парник плотной нетканкой и регулярно вентилируют его в дневное время, слегка приоткрывая. Потом укрытие снимают совсем.

Весь сезон окоренившиеся черенки развиваются здесь же в парнике. Их регулярно поливают и подкармливают жидкими комплексными удобрениями. Осенью растения выкапывают и пересаживают на доращивание или сразу в сад.

Для деревьев и кустарников, которые трудно укореняются, важен возраст материнского растения. Черенки более старых растений укореняются плохо или вообще не дают корней, даже если они срезаны с однолетних побегов и обработаны стимулятором корнеобразования. Для легкоукореняющихся видов возраст материнского растения особого значения не имеет.

Многие дачники, стремясь превратить собственные участки в уютные и красивые сады, предпочитают не покупать саженцы кустарников, а самим размножать их методом черенкования.

Этот способ отлично подходит для размножения большинства кустарниковых, например, многие садоводы практикуют черенкование роз. Оптимальным временем года для этих манипуляций является осень. Чтобы правильно укоренить посадки, необходимо заранее подумать о подготовке черенков и обеспечить им должный уход.

Осеннее черенкование

Черенок – это отделенная часть корня или побега растения. При размножении кустарников используют в основном части побегов, которые следует специальным образом подготовить и укоренить. Впоследствии из них вырастут кусты полностью идентичные родительским.

Высадить черенки желательно сразу как только они будут срезаны и подготовлены, после чего необходимо уплотнить землю вокруг каждого растеньица.

Чего делать категорически нельзя, так это вытаскивать посаженные саженцы, чтобы посмотреть, не появились ли уже корешки! О том, что черенок нормально развивается, вы узнаете по проклюнувшимся листочкам и новым побегам уже весной.

Основным преимуществом такого способа разведения полюбившихся растений, является отсутствие необходимости тратиться на саженцы. За сравнительно короткий период вы сможете вырастить любой полюбившийся кустарник и облагородить свой сад.

Как укоренить черенки под зиму

Черенкование осенью начинают во время или же сразу после поры листопада. Лучше всего удается укоренить черенки из годового прироста после кардинальной стрижки кустов. При попытке укоренения роз, волчковые побеги не желательно использовать. Также обратите внимание на возраст кустарникового растения: лучше всего брать черенки от экземпляров двух-пяти лет.

Итак, приступим к процедуре нарезки осенних заготовок:

Оптимальные условия, которые помогут благополучно укоренить черенки кустарников осенью, заключаются в трех важных моментах:

• Высокий уровень влажности воздуха вокруг саженца;
• Невысокая увлажненность грунта;
• Предварительная обработка черенков перед ускорением фитогормонами.

Получается, что недостаточно просто провести осеннее черенкование кустарников, за ними нужно еще и правильно ухаживать: защищать от вредителей и болезней, поддерживать должное состояние грунта и воздуха.

Садоводы рекомендуют высаживать их под зиму под парниковые рамы и накрывать своеобразными колпаками из обрезанных пластиковых бутылок. На постоянное место укоренившиеся черенки вы сможете пересадить уже следующей осенью, то есть через год после посадки.

Если молодые кустарники выглядят слабыми и неразвитыми, дайте им еще год на развитие и оставьте опять в школке.