Схема подключения выключателя. Одноклавишный выключатель. Эффективная схема подключения проходного выключателя из двух мест Подключение одноклавишного выключателя без коробки

Выключатели света — одно из самых распространенных электроустановочных изделий. В каждой квартире, доме, офисе есть хотя-бы несколько штук. Для экономии места и сокращения объема работ выключатели могут быть не с одной клавишей, а с двумя или даже с тремя. Но двойные, все же, более популярны. Потому дальше и будем говорить о сдвоенных (с двумя кнопками) выключателях. Их еще называют двухклавишными, двухкнопочными, двойными и т.д. Подключение двойного выключателя вполне по силам провести начинающему электрику. Даже без особых навыков с этим можно справиться самостоятельно.

Если надо подключить две лампочки или две группы ламп, при этом необходимо чтобы они включались независимо друг от друга, необходим двухклавишный выключатель. Их очень легко отличить — в одном корпусе установлены две кнопки. Кстати, наличие или отсутствие подсветки никак не влияет на подключение. Ни схемы, ни принципы не меняются.

Схема двухклавишного выключателя проста: это два нормально разомкнутых контакта, каждый из которых управляется своей кнопкой. Это значит, что в исходном состоянии ток через выключатель не идет, так как контакты разомкнуты. Нажав на клавишу, контакты замыкаем, лампочки загораются. Это принцип работы любого выключателя. Двухклавишный же отличается только тем, что у него имеется две группы контактов.

Если посмотреть на устройство двухкнопочного выключателя, видим, что у него есть один вход и два выхода. Ко входу выключателя подключается фаза, к выходу — провода, которые идут на лампочки/люстру.

Техника безопасности — будьте внимательны

Самостоятельное подключение двойного выключателя — дело несложное. Справится можно даже без особых знаний и навыков. Но надо быть предельно аккуратным — это все-таки электричество. Технику безопасности соблюдаем обязательно. Что надо помнить:

Для проверки проще всего использовать отвертку-индикатор. Если ею прикоснуться к проводу под напряжением, на ней загорится сигнальная лампочка. Именно так определяют фазу. Если лампочка не горит, это ноль или провода, идущие от лампочек/люстры. Только разобравшись во всех проводах, можно приступать к подключению двухклавишного выключателя.

Схемы подключения двухклавишного выключателя

При подключении выключателя помните, что на его вход подается фаза, которая идет от щитка. Это — основное правило. Только так подключение будет правильным. Фазу берут в распределительной коробке, которая обычно находится над выключателем (иногда, при нижней разводке — под ним) в распределительной коробке.

Обратите внимание, что работы проводятся при выключенном напряжении. Если есть автомат, через который запитывается освещение, выключаете его. Если проводка старая, выкручиваете пробки. Перед работой убедитесь что на проводах напряжения нет (прикоснитесь ко всем индикаторной отверткой).

К двум лампочкам

Чаще всего к двухклавишному выключателю подключают две нагрузки — по одной лампочке или по группе ламп. В любом случае схема будет одинаковой.

На вход выключателя заводится фазный провод. Контакт в верхней части выключателя ослабляется (поворачиваете болт на пару оборотов против часовой стрелки), по пластину заводится зачищенный от изоляции провод (зачищать 4-6 мм), крепежный винт затягивается. Закручивая болт, прилагайте солидные усилия. Проверить, нормально ли закреплен провод можно пару раз его хорошо дернув. Если достать его не получилось — все нормально.

Таким же образом подключаются два провода, которые пришил от лампочек/люстры. Контакты, к которым надо подключаться находятся внизу. Принцип тот же — ослабляете винт, вставляете провод, затягиваете, дергаете.

Куда подключать какой провод (на правый или левый контакт) — не важно. От этого зависит только какой клавишей будет включаться какая лампочка. При желании потом их можно поменять местами.

После того, как подключение закончено, устанавливаем клавиши, включаем питание, проверяем работу выключателя. Если все сделано правильно, никаких проблем быть не должно.

Кроме просто выключателей с двумя клавишами есть блоки с розеткой. Подключение двойного выключателя в таком случае не меняется, но на розетку надо завести еще ноль и заземление.

Итак, на блок выключателей подаем фазу, с выхода выключателей фаза уходит на лампочки. К блоку розетки подводим фазу (можно взять со входа в блок выключателя), на второй контакт заводим «ноль» — с соответствующей шины на щитке. Землю подключаем к специальному земляному контакту.

Что делать если проводов больше

В описанной выше схеме подключения двойного выключателя нужны три провода — фаза от распределительного шкафа и два провода от лампочек. Но иногда приходят четыре и больше. Что делать тогда?

Найти фазу и отметить ее. Желательно ее загнуть, чтобы в дальнейшем не коснуться.
Найти два провода, которые идут к лампочкам. Это можно сделать при помощи в режиме прозвонки.
Оставшийся провод, скорее всего, земля. По новым стандартом он необходим даже при подключении лампочек. Если у вас на люстре/лампочках есть земляной провод и он подведен к выключателю, тогда оба проводника просто скручиваем. Если лампочки или люстра «земляного» провода не имеют, провод просто изолируем и оставляем. Отрезать его не нужно — может впоследствии купите люстру с «земляным» проводом.

В указанном алгоритме имеется слабое место — мы предположили, что оставшийся провод — земля. По логике вещей это правильно. Но, к сожалению, бывают исключения. Потому перед манипуляциями стоит определиться — действительно ли перед вами «земля». Для этого можно измерить напряжение при помощи мультиметра (предел измерения ставьте 1000 В — на всякий случай, Потом можно уменьшить). Одним щупом касаемся к фазному, вторым — к безымянному. Если показывает 220 В или близкую к этому цифру — перед вами «ноль», а не «земля». Если показания ниже чем 220 В — это «земля».

Этим «измерительным прибором» можно определить «ноль» или «земля» ваш неизвестный провод

Если мультиметра нет, можно использовать лампочку, к которой подключить два провода (можно взять настольную лампу, намотать на вилку два провода). Провода берите одножильные, жесткие, достаточного диаметра. Их концы надо зачистить, но держаться будете только за изоляцию. Одним концом прикасаемся к фазному проводу, вторым — к «неизвестному». Горит — это «ноль», не горит и выбило автомат — это «ноль». Этот способ опасен для здоровья, потому действуем очень осторожно.

Если подключение неправильное

Если вы решили поменять старый выключатель на новый, а к старому подведена не фаза, а ноль — это неправильно и необходимо срочно все исправить. Лампочки работать будут, но при таком подключении они всегда находятся под напряжением. В этом случае даже замена сгоревшей лампы — смертельно опасное мероприятие. Это не шутка. Так и есть. Потому при неправильном подключении выключателя (если на него приходит ноль) необходимо все исправить. Тут есть два варианта:

Если вы делаете подключение двойного выключателя своими руками впервые, лучше несколько раз перепроверяйте свои действия и работайте очень осторожно.

Установка выключателя

Напоследок поговорим о том, как монтировать выключатели. Тут все равно на сколько они клавиш. Последовательность работ одинаковая:

От распределительной коробки вертикально вниз (или вверх при нижней разводке) опускают .
На выбранной высоте в стене делают отверстие для подрозетника. Обычно используют насадку на дрель — коронку.
В отверстие устанавливают подрозетник. Пустоты между подрозетником и стеной заполняют раствором, лучше с хорошей адгезией к бетону и пластмассе.
От распределительной коробки до входа в подрозетник прокладывают гофрированный шланг небольшого диаметра. В него потом пропускают провода. При таком способе прокладки всегда есть возможность заменить испорченную проводку.
Выключатель разбирают (снимают клавиши, декоративную рамку), подключают провода.
Устанавливают в подрозетник, распорными лепестками закрепляют, подкрутив фиксирующие болты.
Устанавливают рамку, затем клавиши.

На этом все монтаж и подключение двойного выключателя закончено. Можно проверять работу.

Обычно одна осветительная конструкция управляется одним электровыключателем. То есть, люстру, находящуюся в гостиной, можно выключить только из гостиной.

Кроме того, на одну комнату обычно устанавливается одно коммутирующее устройство, у входа. С его помощью и происходит управление электроосветительными лампами в данном помещении.

Но часто бывают случаи, когда такой способ управления светильниками неудобен.

Когда может быть неудобна классическая схема:

Итак, случаев, когда человек нуждается в дублирующих перекидных переключателях, довольно много. В каждом из них придет на помощь устройство, позволяющее включать и выключать светильники из разных помещений , разными клавишами и независимо друг от друга.

Такой способ очень практичен и помимо общего удобства помогает экономить электроэнергию . При помощи проходного электровыключателя не нужно оставлять свет, например, на крыльце, на всю ночь. Можно просто включить его с верхнего этажа по мере необходимости и выключить возле входной двери.

Проходной выключатель (переключатель) отличается от стандартного коммутирующего устройства одной конструктивной особенностью. Он имеет три, а не два контакта и может переключать фазу с одного контакта на другие два по очереди.

Осветительные лампы, подсоединенные по такому принципу, могут быть как , так и . Кроме того, таким образом можно подключать любые приборы , помимо осветительных, нуждающиеся в подобной схеме включения/выключения.

Схематические особенности

Схема установки такого рода устройств не сложна, но требует внимательности.

ВАЖНО! На этапе создания проводки в местах, где планируется установка перекидных конструкций, нужно проложить трехжильный кабель до первых двух, а если вы хотите установить большее количество переключателей, до следующих нужно протянуть четырехжильный кабель.

Для создания данного типа управления освещением с двух мест потребуются проходные выключатели, имеющие два положения переключения и три контакта. При этом переключение должно иметь перекидной характер , то есть, первый узел будет общим для двух оставшихся. В одном из положений переключения он замыкает первый, а в другом – последующий контакт. Замкнутость трех соединений сразу в этой конструкции исключена.

Если рассматривать составляющие схемы электролинии с двумя перекидными коммутирующими конструкциями , то в нее входит:

Соединительная коробка, иначе называется ответвительной. Служит для защиты соединений электрокабелей.
Устанавливается в каждом помещении, а в больших комнатах их бывает несколько.
Соединительные (двух, трех и четырехжильные)
Два проходных коммутирующих устройства
Непосредственно светильник

Примерная проходных выключателей с двух мест выглядит так:

Провод «ноль» идет от источника на ответвительную коробку, а после нее – на светильник.
Провод идет от того же источника на ту же коробку, а потом – на общий контакт первого переключателя.
Перекидные контакты (два) переключателя 1 через разветвительную коробку соединяются с такими же деталями переключателя 2.
Фаза от общего контакта выключателя 2 идет на другой электроузел светильника.

Примерная схема подключения проходного с двух мест представлена далее на фото:

Монтаж системы управления одним осветительным прибором из двух точек несложен. Он производится следующим образом:

На требуемые места установить перекидные коммутирующие конструкции
Вывести от них кабели трехжильные
Монтировать электросветильник, или несколько, заведенные в параллельное соединение
Вывести от него (них) двужильный кабель
Установить соединительную . Выбор места для нее определяется кратчайшей длиной кабеля и удобного доступа к самой коробке
от питания, перекидных конструкций и электроосветительных приборов
Соединить их так, как описано выше

При таком соединении четыре контакта (две пары) с обоих точек соединяются между собой. Для включения освещения фаза идет к осветительному прибору с общего узла электровыключателя 2.

Для примера предлагаем вам посмотреть видео, в котором представлена схема подключения проходных выключателей с двух мест:

Пошаговый монтаж

Монтаж проходных выключателей возможен как при , так и при скрытом типе проводки. Его можно выполнить собственными силами при соблюдении нескольких правил безопасности:

Обесточьте квартиру перед началом работ.
Внимательно проверяйте, где расположена фаза, а где ноль .
Соединяйте провода аккуратной скруткой, обжимайте и изолируйте их .
Жестко закрепляйте на поверхностях ответвительную коробку и электрофурнитуру.
Определите мощность осветительного прибора и подбирайте трехжильный кабель соответствующего сечения, исходя из мощности потребления электроэнергии.

Схема включения проходного выключателя из двух мест:

За счет своей конструкции, дублирующие электровыключатели не имеют определенного положения «включено/выключено» своей клавиши. Два соединительных узла в данной конструкции находятся в положении «замкнуто/разомкнуто» в зависимости от положения электроконтактов другого выключателя. Следовательно, положение клавиши при выключенном свете всякий раз будет разным.

К этой особенности использования можно очень быстро привыкнуть и пользоваться проходными переключателями без помех.

Альтернатива

Альтернативой проходным дублирующим переключателям могут стать бистабильные реле или электросветильники, оборудованные датчиками движения и освещенности.

Бистабильные реле выгоднее устанавливать , если требуется управлять освещением не двумя, а четырьмя и более электровыключателями. Светильники же с не настолько практичны, нежели проходной выключатель. Скорость перемещения, количество остановок и другие факторы будут влиять на постоянные включения/выключения электроосвещения, что крайне неудобно.

Удобство использования в быту проходных электровыключателей сделало вышеописанную схему управления лампами освещения очень популярной. В настоящее время сложно представить себе жилое или производственное строение, где не применяются перекидные коммутирующие конструкции .

Заметная экономия электроэнергии приводит к повсеместной установке подобных приборов.
Сделать в своем жилище такой тип управления электроосветительными приборами совсем несложно, если следовать рекомендациям, данным в нашей статье и соблюдать технику безопасности.

В заключение предлагаем вам посмотреть ещё одно познавательное и интересное видео о схеме подключения и установке проходных выключателей из 2 мест:

Перед покупкой и установкой двухклавишного выключателя в первую очередь нужно определиться, для чего он вообще нужен? А предназначен он для управления двумя контурами освещения из одной точки.

Не путайте его с проходными переключателями, которые играют другие роли. Различаются они между собой количеством контактов. Поэтому при выборе смотрите прежде всего не на лицевую панель, а на обратную сторону выключателя.

двухклавишный проходной выключатель света

двухклавишный простой выключатель

Допустим если у вас в люстре 2 лампочки и более, с помощью двухклавишного выключателя можно сделать так, чтобы при нажатии одной клавиши включалась только половина ламп, а при нажатии второй, сразу все остальные.

Также им можно управлять двумя разными светильниками расположенными в отдельных друг от друга точках — например бра подсветки в разных концах комнаты или вообще в другой комнате.

Отличается двухклавишник от своего одноклавишного аналога не только количеством переключателей, но и самое главное — количеством контактов. Здесь их всего 3 штуки. Один общий и два отходящих. Через них фаза разделяется и далее отдельными проводами опять возвращается в соединительную коробку или напрямую идет к светильникам.

Заметьте, что для монтажа двойного выключателя понадобится как минимум трехжильный провод, даже если у вас в электропроводке квартиры нет заземляющего защитного проводника PE.

Монтаж двухклавишного выключателя света и подключение проводов

Ничего сложного в схеме подключения и в самом процессе установки, монтажа и соединении проводов к контактам выключателя нет. В первую очередь выключатель нужно разобрать. Для этого демонтируете сами клавиши. Если не получается это сделать вручную, просто потянув их на себя, воспользуйтесь обыкновенной отверткой, поддев клавиши с боку.

В итоге у вас в руках остается сам корпус с креплениями по бокам и внутренняя контактная часть. Основная задача заключается в подаче напряжения с фазного проводника на общий контакт. Далее при замыкании двух клавиш эта фаза будет расходиться на один или другой контур освещения.

Чтобы найти центральный контакт смотрите на маркировку, так как не всегда он может располагаться именно в одиночестве и по центру.

А что делать если вы не разбираетесь в надписях или они стерты и закрашены? Тогда нужно воспользоваться контактной отверткой тестером с функцией прозвонки на батарейках.
Вставляете в предполагаемый общий контакт любой металлический предмет (гвоздик, винт). Обхватываете его пальцами, а к двум другим контактам прикасаетесь отверткой.

При поочередном нажатии клавиш, то есть включаете одну — проверяете, затем выключаете первую и включаете вторую — проверяете, светодиод отвертки должен каждый раз светиться. Если этого не происходит, значит это не общий контакт.

Для подключения общего контакта используйте приходящую из распредкоробки фазу проводника серого цвета. Зачищаете конец жилы, заводите между контактных пластин и зажимаете винт отверткой.

Далее подключаете два других провода в кабеле на отходящие контактные разъемы.

Подключение проводников непосредственно к самому двухклавишному выключателю на этом завершено. Вставляете корпус в монтажную коробку и затягиваете крепежные винты.

Потом закручиваете два распорочных винта, которые помогают крепежной вилке с зубчиками максимально упереться в стенки коробки и прочно удерживать корпус выключателя внутри нее.
После этого можно вернуть на место все декоративные рамки и сами клавиши.

Монтаж соединений двухклавишного выключателя в распредкоробке

В распаечную или распределительную коробку могут заходить следующие кабеля:

питающий кабель от автомата в щитке
кабель спускающийся к выключателю
один (если у вас люстра с двумя контурами освещения) или два кабеля (если светоточки находятся в разных местах) на отходящие светильники

Чтобы не запутаться соблюдайте следующую очередность:

В первую очередь подключайте все нулевые проводники. Они как правило синего цвета. Ноль не проходит через двухклавишный выключатель и поступает напрямую от щитка на светильник, через соединения в распредкоробке.

Все зачищенные жилы можно соединить с помощью быстрозажимных клемм Wago.
Хотя у всех к ним разное отношение, но именно для цепей освещения с минимальными нагрузками, они идеальный вариант.

Далее по порядку идет защитное заземление. Это желто зеленый провод. Если у вас заземляющего проводника в квартире нет или корпус светильника изолированный, а кабель двухжильный, то соответственно и этого соединения в распаечной коробке не будет.

Остается подключить фазные проводники. Здесь нужно быть предельно внимательным. Сначала зажимаете в клемнике Ваго фазу, которая приходит с питающего автомата. Затем в эту же клемму заводите жилу, которая идет от общего фазного контакта двухклавишного выключателя.

У вас должно остаться 4 свободные не подключенные жилы. Две из них - это проводка которая идет до люстры или бра, а другие две жилы - фазы подключенные на нижние отходящие контакты двухклавишника.
Берете еще два зажима и ПООТДЕЛЬНОСТИ подключаете через них эти проводники. Тем самым вы подсоедините два контура освещения на светильники не зависимо друг от друга.

Подключение на люстре или светильнике

В светильнике или люстре для подключения используются как правило клеммные колодки. Заводите на них жилы кабеля отходящего из распредкоробки согласно цветовой маркировки.

Заводской светильник обязан иметь жилы именно того цвета которые прописаны в правилах. Фаза - серый или темного цвета проводник должна заходить на центральный контакт лампы, а ноль - синего цвета на сам цоколь лампочки.

Заземление желто-зеленой расцветки может крепиться как на клемму, так и непосредственно под винт на корпусе.

Ошибки при подключении двухклавишного выключателя

Первая ошибка которую может допустить неграмотный специалист - это завести на выключатель не фазу, а ноль.

Запомните: выключатель должен всегда разрывать фазный проводник, и ни в коем случае не нулевой.

В противной ситуации фаза у вас постоянно будет дежурить на цоколе люстры. И элементарная замена лампочки может закончиться весьма трагично.

Кстати здесь есть еще одни нюанс из-за которого даже опытные электрики могут сломать себе голову. Например, вы захотели проверить непосредственно на контактах люстры - приходит туда фаза через выключатель или ноль. Отключаете двухклавишник, китайским чувствительным индикатором прикасаетесь к контакту на люстре - а он светится! Хотя вы и собрали схему верно.

В чем может быть дело? А причина кроется в подсветке, которыми все чаще комплектуются переключатели.

Небольшой ток даже в выключенном состоянии все равно течет через светодиод, подавая потенциал на контакты светильника.

Кстати именно это является одной из причин мигания светодиодных ламп в выключенном состоянии. Как с этим бороться можно узнать из статьи " ". Чтобы избежать такой ошибки нужно воспользоваться не китайским индикатором, а мультиметром в режиме замера напряжения.

Вторая ошибка - когда фазный питающий проводник заводится не на общий контакт выключателя, а на один из отходящих. В этом случае схема не будет работать как надо. Все лампочки будут светиться только если вы нажмете две клавиши одновременно. А вот если нажать только на ту клавишу на которую фаза не приходит изначально, то люстра вообще не загорится.

Если вы въехали в новую квартиру, где люстру подключали не вы, и ведет она себя таким странным образом, то есть не реагирует как положено на переключатели двухклавишника, то дело скорее всего именно в таком ошибочном монтаже питающих проводов. Смело разбирайте выключатель и проверяйте общий контакт.

Если у вас выключатель с подсветкой, косвенным признаком такого неправильного подключения может служить не работоспособность неоновой лампочки. Почему косвенным? Так как здесь все зависит от того, на какую именно клавишу вы заведете фазу.

Третьей распространенной ошибкой является подключение нулевого провода на люстре не к общему нулю в распредкоробке, а к одному из проводов фазы.
Чтобы избежать этого применяйте и соблюдайте цветовую маркировку проводов, а еще лучше если не доверяете цветам, перед включением светильника проверяйте подачу напряжения используя качественный индикатор или мультиметр.

Бытовой выключатель – это приспособление, предназначенное для размыкания или замыкания электрической цепи, что позволяет включать или выключать подачу электричества в прибор.

Чаще всего подача электричества с помощью выключателей осуществляется в осветительные приборы.

Различные типы

Существуют различные выключатели, предназначенные для бытовых или промышленных целей.

Типов этих приборов огромное количество:

одноклавишные;
двухклавишные;
трехклавишные и т.д.

Кроме вышеуказанной классификации выключатели могут быть:

клавишными;
кнопочными;
сенсорными (реагируют на открытие входных дверей, движение, голосовые команды).

Наиболее привычными выключателями являются клавишные приспособления с различной вариацией расположения клавиш.

Преимущества одноклавишных выключателей

Наиболее часто используются одноклавишные выключатели, что обуславливается следующим:

простота конструкции (при поломке замена испорченного аппарата более быстрая и удобная, чем при разборке многоклавишных выключателей);
простота в установке;
стоимость;
внешний вид.

Одноклавишные выключатели бывают:

накладными;
встроенными.

В первом случае, используется при монтаже на стенах из любого материала, чаще всего на улице или подсобных помещениях, где проводка наружная. Устройство укрепляется на поверхности стены с помощью подрозетника.

Во втором случае, монтируется в специальное отверстие в стене, куда предварительно вставляется монтажная коробка. Проводка в таком случае – скрытая, необходимо провести штробление стен для прокладки кабеля подачи электричества. Принцип действия обоих приборов, одинарного и двойного, совершенно одинаков.

Конструкция и подключение

В приспособление входят следующие компоненты:

механизм, который может быть распаянным или просто собранным (кнопка, которая крепится на металлическую основу, несколько контактов);
механизм крепления (металлические крепления, соединенные неподвижно с основной конструкцией);
пластиковая клавиша;
светодиода, как дополнительное оснащение, которое обозначает выключатель в темноте.

Правильное подключение, состоит в следующих действиях: сборка схемы, при которой размыкается фаза, а ни в коем случае не проходной «ноль». Этому простому правилу необходимо безукоризненно следовать.

Потому что при правильном подключении проводов вероятность того, что при замене перегоревших лампочек человека ударит электричество, полностью нивелируется. Все ремонтные работы будут проходить без опасности для здоровья.

Перед началом работы следует отключить подачу электричества в доме или квартире. Желательно проверить отсутствие напряжение в проводке. Только после этого перейти к работам, которые можно условно разделить на следующие этапы:

демонтаж;
изменение разводки (если существует необходимость);
подготовка места для установки выключателя;
установка.

Совет: заземление, как правило, в домах старой постройки отсутствует, но если оно есть в наличии, его необходимо использовать.

Однако, бывают случаи когда в старых домах протянуты проводки, рассчитанные на несколько фаз. Наиболее распространенными являются двухфазные варианты разводки.

Демонтаж

Процедура необходима в случае наличия старого выключателя. Чтобы демонтировать устаревшее оборудование, необходимо отверткой поддеть клавишу и разобрать корпус.

Демонтаж накладного выключателя света более простой. Откручиваются шурупы, соединяющие основную часть к подрозетнику.

Только после полного демонтажа устройства производится отсоединение проводов от него. Это необходимо сделать, чтобы избежать возможного замыкания.

Важно знать: после того, как был произведен демонтаж, необходимо проверить правильность установки выключателя.

Сделать это довольно прост: выключить электричество на щитке и фазоуказателем коснуться каждого провода, после чего желательно сделать обозначения на проводах. При прикосновении к проводу фазоуказатель должен загореться красным светом.

Если после касания ни один провод не загорелся, придется произвести новую разводку, по причине того, что из распределительной коробки к выключателю были заведены нулевые жилы. А это является грубым нарушением правил безопасности.

Изменение разводки и подготовка монтажного места

Выведение фазы вместо нуля следует начать с поиска распределительной коробки и входа в нее проводов из автомата.

Индикатором необходимо отыскать фазу, после чего сделать распайку соединения и перераспределить жилы, чтобы фаза подсоединялась к одинарному выключателю.

Подготовка состоит из следующих действий:

вынуть старую коробку и поставить новую;
завести кабеля в коробку;
закрепить в монтажном гнезде коробку;
начать сборку.

Для настенных выключателей процедура значительно проще и заключается в установке нового подрозетника, подходящего размера, на поверхности стены.

Установка

После подготовки места необходимо приступить к сборке выключателя для освещения.

Берем выключатель и соединяем его с проводами, чаще всего это можно сделать с помощью специальных зажимов, но существует очень редкая практика делать дополнительную распайку.

При установке выключателя, зачищенные концы проводов вставляются в зажимы, после чего фиксируются болтами, предназначенными для этого.

Обратите внимание: не имеет значения, какой проводник будет подключен к определенному выходу.

Завершающим этапом является проверка светильника. Если лампа работает и отсутствует запах гари, то значит все прошло правильно.

Выключатели света с одной клавишей

Важно! Прежде чем выполнять работы по монтажу и подключению, обязательно отключите напряжение в распределительной коробке, после этого индикаторной отвёрткой проверьте, не приходит ли ток к месту выполнения работ.

Проверка индикаторной отвёрткой обязательна, так как часто в щитках используют однополюсные автоматы, которые разрывают только один провод . Если такой автомат по ошибке установили в нулевой провод, то после его выключения ток по-прежнему будет идти по проводам.

Освещение используется в самых различных помещениях и условиях. Применяются различные типы источников света. Поэтому существуют и самые разнообразные типы элементов для коммутации. Одинарный выключатель - это самый простой тип, но разобравшись с ним, вы сможете подключать и более сложные элементы.

Если рассматривать выключатель как элемент электрической схемы, то это размыкающийся контакт, который имеет всего два разъёма для подключения . Чаще всего это винтовые соединения, то есть подключаемые провода зажимаются винтами при помощи отвёртки . Ещё могут встретиться самозажимающиеся разъёмы. Для подключения к ним нужно зачистить проводник от изоляции и вставить его до упора в соответствующее отверстие.

По способу монтажа они делятся на две группы :

наружные;
внутренние.

Наружный одноклавишный выключатель устанавливается непосредственно на поверхность стены, а внутренний - в специальную монтажную коробку, расположенную внутри стены.

Как лучше установить выключатель света ? Здесь однозначного ответа нет, потому что у каждого способа установки свои преимущества.

Лучше, если все элементы будут установлены внутрь стены, так как в этом случае токопроводящие части будут скрыты и защищены от повреждения, что защитит вас от поражения электрическим током. Но для этого необходимо пробивать в стене пути для прокладки проводов, углубления для установки монтажных и соединительных коробок и затем заново штукатурить стены.

Все эти работы весьма трудоёмки и не требуются в случае наружного монтажа, когда все элементы крепятся к поверхности стены, а кабеля можно спрятать в специальном коробе или защитной гофрированной трубке.

Замена старого выключателя

Для начала рассмотрим случай когда выполняется ремонт, и необходимо заменить неисправное устройство коммутации на новое, а кабеля и остальные элементы исправны. Самая большая трудность здесь в том, как разобрать и как собрать выключатель.

Если коммутатор наружный, найдите винты, которыми крепится защитная крышка . Открутите их, снимите крышку и открутите винты или шурупы (обычно их два), которыми устройство крепится к стене, и станут доступными клеммы.

Для того чтобы разобрать внутренний, для начала аккуратно подденьте тонкой отвёрткой клавишу и снимите её, после этого вы сможете раскрутить находящиеся под ней винты и снять декоративную пластиковую панель. По бокам есть два винта, которыми устройство закрепляется в монтажной коробке, ослабьте их и выньте коммутатор.

После того как вы разобрали выключатель, вам остаётся ослабить винты на клеммах (полностью их выкручивать не нужно) и вытянуть оба провода. Маркировать провода необязательно, их подключение может быть произвольным.

Разберите новый коммутатор, подключите к проводам и соберите, выполнив вышеуказанные операции в обратном порядке. Следует обратить особое внимание на затяжку винтов на клеммах, слабая затяжка может привести к нагреву места соединения и стать причиной пожара.

Описание процесса подключения

Теперь рассмотрим, как правильно подключить выключатель света с нуля. Схема подключения одноклавишного выключателя проста. Для того чтобы лампа загорелась, к ней подключают два провода - фазу и ноль . Для того чтобы свет можно было отключать, нужно один из проводов разрезать и в этот разрыв подключить устройство коммутации.

При замене ламп вы можете прикоснуться к токоведущей части патрона и получить удар электрическим током. Чтобы избежать этого, выключатель устанавливайте обязательно в разрыв фазного провода.

Независимо от способа монтажа, на практике это выглядит следующим образом .

Прокладывается основной кабель, который идёт от источника питания к светильнику. Он располагается по стене на расстоянии 150 мм от потолка.
Провод от выключателя проводят вертикально вверх.
В месте пересечения питающего провода и провода, идущего от выключателя, устанавливается соединительная коробка, в которой производят все необходимые соединения проводов.

Теперь можно приступать к сборке схемы. Проводку будем производить двухжильным кабелем. Для удобства выполнения этой операции, длину проводов, выходящих из коробки, делают такой, чтобы их концы выходили из неё сантиметров на 20, такой же длины делают провода, которыми будут подключаться остальные элементы схемы. Концы проводов зачищают от изоляции. Соединения выполняют в такой последовательности :

Соединение проводников

Способов соединения проводников в коробке несколько:

Если используются одножильные алюминиевые или медные провода, то их можно соединить скруткой и заизолировать ПВХ-лентой, при этом длина скрутки должна быть не меньше 25 мм.
Если провода многожильные (каждая из жил состоит из большого числа тонких проволочек), то их соединяют при помощи специальных клемм. Если клеммы закрытые, то изолировать их не требуется. Выбор типа клемм достаточно широк, но главное требование к ним - это обеспечение надёжного контакта в месте соединения. Кроме того, при выборе необходимо учесть сечение проводов.
Если провода медные, их можно соединить пайкой, а место пайки заизолировать.

Обратите внимание, что нельзя соединять вместе медные и алюминиевые провода . Такое соединение быстро окисляется, начинает греться и становится пожароопасным. Если это необходимо, используйте клеммную колодку, на которой медь и алюминий не будут соприкасаться.

Подключение нескольких ламп

Можно подключить две лампочки к одному выключателю. Для этого их нужно соединить параллельно и подключить к проводу, идущему к светильнику. Количество ламп при таком подключении ограничивается только номинальным током самого выключателя, но все лампы будут включаться и отключатся одновременно. Для раздельной работы необходимо применение других элементов коммутации.

Если для удобства эксплуатации вы решили установить выключатель с подсветкой, то вы должны учитывать один момент. Многие современные энергосберегающие лампы и лампы на основе светодиодов при такой схеме будут периодически вспыхивать, и вам придётся либо менять лампы, либо отключать подсветку.

В завершение ещё раз хочется напомнить о строгом соблюдении правил техники безопасности на всех этапах выполнения работы. Уделяйте особое внимание надёжности соединения проводников и изоляции этих мест.