• Дата: 23-05-2014
• Просмотров: 1190
• Комментариев:
• Рейтинг: 20

Как построить своими руками подвал под домом

Даже если подвал и нельзя назвать неотъемлемой частью любого дома, то очень важной частью он все же является. В просторном подвале можно оборудовать целый склад для хранения консервированных и сырых продуктов, любых вещей и принадлежностей, которые в данный момент не нужны, но понадобятся в будущем.

Для устройства подвала под домом необходимо вырыть котлован глубиной не менее 2,1 м, а если в подвальном помещении планируется разместить котельную, то глубина должна достигать 2,5 м.

Подвал можно использовать даже в качестве тренажерного зала или рабочего кабинета. Чтобы подвал стал действительно полезной конструкцией, а не привел к скорейшему разрушению фундамента дома, нужно знать основные правила его строительства. Данное руководство поможет вам самостоятельно, сэкономив деньги на услугах сторонних компаний.

Оценка возможности строительства подвала под домом своими руками

Перед тем как начинать , необходимо проверить, подходит ли земля, а именно - насколько она насыщена влагой и как близко к поверхности проходят грунтовые воды. Чтобы точно во всем разобраться, нужно пригласить специалистов-гидрогеологов. Они проведут соответствующие исследования, возьмут пробы грунта, проанализируют и дадут обстоятельный ответ. Но в большинстве случаев достаточно даже невооруженного взгляда, чтобы сделать правильный вывод. К примеру, нужно отказаться от в доме, возводящемся на подтопляемых во время весенних паводков и дождей или заболоченных территориях.

Вы можете проверить возможность самостоятельно: в сухую погоду выройте неширокую яму глубиной порядка 2,5 м и подождите несколько дней. Если яма не будет наполняться водой - можете начинать рыть котлован.

По возможности опросите соседей: насколько глубоки их колодцы, подтапливает ли их погреба и подвалы, появляется ли в домах сырость. Если ответы положительные, то лучше не строить подвал.

Вернуться к оглавлению

Проектные особенности подвалов

Ряд сложностей со строительством подвала может появиться еще на этапе его планирования. Стандартный проект вы вряд ли сможете использовать - его придется существенным образом откорректировать, учитывая при этом конкретные условия, рельеф участка и состояние грунтов.

К предъявляются особые требования. Прежде всего, подвал должен хорошо противостоять давлению окружающей почвы, обеспечивать прочное основание для построенного выше здания, препятствовать попаданию влаги. При этом подвал должен быть еще и достаточно удобным помещением.

Котлован для подвала роется на глубину не меньше 2,1 м (если в подземном уровне планируется устройство котельной - то от 2,5 м). Помимо этого желательно, чтобы подвальное помещение располагалось под всей площадью здания. Можно построить и частичный подвал - на половину или даже треть площади дома или под какой-то комнатой.

Однако для надежного восприятия нагрузок фундаментом нельзя, чтобы в подвале были разрывы. Вам придется спроектировать подвал с уступами таким образом, чтобы итоговый уклон фундамента был не более 30 градусов. А затраты на устройство ступенчатого фундамента практически сопоставимы с расходами на возведение полноценного подполья.

Наружные стены подвального помещения, функции которых выполняет фундамент дома, устраиваются из керамзитобетонных блоков, кирпича, железобетона или монолитного бетона. Наиболее предпочтительны 2 последних варианта. К качеству используемой бетонной сети предъявляется ряд особых требований. Прежде всего, смесь должна быть тщательно перемешана, т.е. приготовлена исключительно в фабричных условиях или в бетономешалке.

Ни в коем случае нельзя использовать смесь, приготовленную вручную. Для приготовления смеси используется 1 часть портландцемента марки М500, 3 части песка, 4 части щебенки и 1 часть воды. В монолитный фундамент раствор укладывается послойно. Длительные перерывы в работе не допускаются.

В зависимости от используемого материала толщина стен принимается следующей: для керамзитобетонных блоков и кирпича - 0,5 м, для монолитного бетона - 0,25 м, для железобетона - от 0,2 м. Если расстояние между наружными сторонами основания составляет более 6 м, то независимо от планировки подвального помещения нужно возводить внутренние стены. Они строятся из такого же материала, как и внешние. В подвалах любого назначения необходимо обеспечивать поддержание постоянной температуры на уровне не ниже +5 градусов.

Прежде чем начинать строить подвал, необходимо убедиться в наличии всего, что нужно для устройства подвального помещения и перекрытия первого этажа. На строительство подвала вам понадобится намного больше материалов, чем на возведение надземных помещений аналогичной площади: необходимы стены большей толщины, одними лишь тонкими перегородками для планировки внутреннего пространства не обойтись. Также предполагаются основательные изоляционные мероприятия.

Подготовьте инструменты и материалы для работы:

1. Бетон.
2. Пиломатериалы для опалубки.
3. Гвозди.
4. Гравий.
5. Песок.
6. Молоток.
7. Пилу.
8. Топор.
9. Лопаты.
10. Битумную смолу.
11. Гидростеклоизол или рубероид.

Вернуться к оглавлению

Как построить подвал: пошаговая инструкция

Для устройства хорошего подвала недостаточно просто вырыть котлован. Данное помещение должно быть надежным, хорошо вентилируемым и устойчивым к воздействию влаги. Перед началом строительства необходимо вырыть небольшую яму глубиной 2-2,5 м и посмотреть, набирается ли в ней вода. Хорошо, если воды нет. В противном случае нужно будет выполнять гидроизоляционные работы. И это нужно делать максимально тщательно, т.к. устранить ошибки в дальнейшем будет очень дорого и сложно.

Лучше всего выкладывать подвал из кирпича на глинистом растворе с песком или из бутового камня на песчано-известковом растворе. Перед тем как определиться с толщиной стен, необходимо учесть конструкцию будущего здания. Так, если дом будет капитальным и построенным из кирпича или шлакоблока, то толщина стен подвала должна быть на 5 см больше толщины кладки коробки здания. Для бутового подвала стены должны быть чуть больше.

Пол делается из гравия, керамзита или битого кирпича. Кладка уплотняется и изолируется от влаги слоем рубероида. По желанию пол можно оставить земляным. Он будет качественнее устранять неприятные запахи и лучше поддерживать низкую температуру в подвале на постоянном уровне. Перекрытие потолка делайте из ПКЖ, подстелив под них доски для прошивки. Для подвала под всем зданием нужны опорные колонны. В качестве этих колонн могут выступать ряды из кирпича или шлакоблок толщиной 50-60 см.

Особое внимание уделяется гидроизоляции. Для ее устройства подойдет пласт битума с соломой или гирсой, пара слоев толя или рубероида, пенобетон. Все швы тщательно заделываются и уплотняются, чтобы предотвратить проникновение в подвал воды с неприятным запахом. Позаботьтесь и о вентиляции. Для этого нужно сделать 2 воздухопровода.

Функции воздухопроводов могут выполнять вытяжные окна или трубы, расположенные по диагонали по разным концам подвального помещения. Одно окно (или труба) должно быть расположено ближе к потолку, другое - к полу. Для возможности регулирования интенсивности вентиляции устанавливаются шторы-задвижки.

Вернуться к оглавлению

Обязательным и одним из наиболее трудо- и материалоемким этапом строительства подвала является гидроизоляция конструкции. Именно здесь даже незначительные ошибки могут привести к очень серьезным последствиям. Вопрос устройства гидроизоляции наиболее актуален для владельцев частных домов и дач, расположенных рядом с водоемом.

Гидроизоляция выполняется изнутри и снаружи. Оптимально устройство изоляционного слоя с наружной стороны фундаментных стен, т.к. давление грунтовых вод и грунта в данном случае будет прижимать изоляцию к конструкции, а не отрывать ее.

При этом используется один из нескольких доступных на выбор материалов. Так, в случае использования битумных рулонных изделий (оклеечная изоляция) необходимо следить, чтобы слои изоляции не повреждались при укладке. Используются и плоские мембраны, однако лучше всего применять мембраны с армированным основанием. Они настилаются с нахлестом порядка 10-15 см, а места соединений сплавляются или склеиваются.

Обмазочная гидроизоляция (битумные мастики) наносится на поверхность с помощью валика, шпателя или кисти. После высыхания материал образует водонепроницаемую эластичную пленку. Специалисты советуют сочетать материалы: сначала наносится слой обмазочной гидроизоляции, после чего поверхность закрывается 2-3 слоями оклеечной.

Если подземные воды проходят на высоком уровне, то необходимо обеспечить дополнительную защиту конструкции от их воздействия. Для этого возводится однослойная кирпичная стенка или глиняный замок. Последний представляет собой слой утрамбованной глины вокруг фундамента и стен подвала. Подобная защита предотвращает непосредственный контакт гидроизоляции с водой и уменьшает давление воды на стены подвального помещения.

Выступающие части основания (нижнюю часть цоколя) необходимо защитить от неблагоприятных атмосферных воздействий. Для этого подходит тот же глиняный замок и геотекстильная мембрана. Самый оптимальный вариант - это вывод подземного слоя гидроизоляции наружу на уровень около 15-20 см. Также свой положительный вклад вносит отмостка.

Если грунт на участке достаточно сильно увлажнен, необходимо сделать еще и дренаж, с помощью которого избыток воды будет отводиться из почвы. Так вы предотвратите переувлажнение стен в подвальном помещении и снизите гидростатическое давление воды. Укладка дренажных труб осуществляется в котлован вдоль периметра основания так, чтобы они создавали замкнутый контур. Затем трубы засыпаются щебнем мелкой фракции и закрываются геотекстилем. Отдельные участки труб должны быть уложены с уклоном в направлении поглощающего стока.

В нашей стране загородное жильё имеет , которые используются обычно под сады и огороды. Просторный и сухой погреб в доме необходим для сохранения собранного урожая. Служебное помещение такого назначения может быть обустроено в , гаражом или сараем. Возможно также строительство отдельного сооружения. Окончательное решение по вопросу размещения погреба должно приниматься по результатам исследования дома и земельного участка.

Для проведения которых привлекаются специалисты из проектных организаций. В целях экономии средств, можно обойтись и своими силами и провести исследования грунтов и гидрогеологических условий местности самостоятельно. Хороший результат даёт опрос соседей и осмотр их погребов или подвальных помещений.

В ходе изучения условий участка следует обращать внимание на такие моменты:

• состав грунтов, глубина залегания слоев почвы, склонность к накоплению влаги и пучинистость;
• уровень грунтовых вод и высота их подъёма в период таяния снегов или интенсивных осадков;
• средняя глубина промерзания грунтов.

Эти данные будут необходимы в процессе выбора наиболее оптимального для данных условий типа погреба и способа его строительства. Специалисты полученные данные используют в процессе проведения проектных, расчётных и сметных работ. Лучший вариант для домовладельца – это, вне всякого сомнения, погреб под домом с входом из внутренних помещений. Такое сооружение лучше закладывать ещё на этапе строительства. Возможен вариант и возведением заглубленного сооружения в процессе реконструкции, но он довольно хлопотный и трудоёмкий.

Основы проектирования погребов

Загородный дом с подвалом, оборудованным для хранения запасов, возводится с учётом требований СНиП 31-02-2001 и СНиП 2.08.01-89, а также РСН 70-88. В нормативных документах определены геометрические размеры жилых и служебных помещений. При оборудовании погребов особое внимание уделяется вопросу гидроизоляции стен и полов заглубленных хранилищ, а также необходимого воздухообмена.

Основная задача, которая решается в ходе строительства этого помещения, - это обеспечение относительного постоянства температуры на уровне 8-12 °C при невысокой влажности воздуха.

В ходе проведения проектных работ необходимо предусмотреть . В подавляющем большинстве случаев достаточно вертикального канала с наружной вытяжной трубой. Такой способ воздухообмена не требует сложного оборудования и каких-либо затрат на эксплуатацию.

Погреб в частном доме проектируется с учётом общего размера здания. При проведении расчётов следует принимать во внимание следующие моменты:

1. Хранилище рекомендуется располагать вблизи геометрического центра здания с равным удалением от наружного контура фундамента.
2. Глубина погреба выбирается с учётом уровня грунтовых вод и степени сезонного их колебания.
3. В процессе проектных мероприятий обязательно учитывается такой фактор, как состав грунтов.

Центральное размещение погреба сводит к минимуму влияние от колебания температур, вследствие остывания почвенных масс и их промерзания при наступлении холодов. Хорошо, если вход в служебные помещения будет непосредственно из дома, - это позволит значительно уменьшить потери тепла. Для удобства жильцов рекомендуется установка стационарной лестницы с наклоном марша не более 45 ° и шириной ступени не менее 200-250 мм.

Погреба классифицируются, прежде всего, по степени их заглубления, которая, в свою очередь, зависит от уровня колебания грунтовых вод:

1. Подземные сооружения строятся при залегании водных пластов ниже, чем на 3-3,5 м или под домами, располагающимися на возвышенности.
2. Полузаглубленный погреб возводится при глубине почвенных вод не более 0,8-1,2 м от поверхности.
3. Наземные хранилища сооружаются в местностях, где нет возможности и применения подземных или полуподземных помещений из-за высокой вероятности подтопления.

Читайте также

Навесы из поликарбоната

Выбор определённого типа погреба должен строиться на основании объективных данных и по результатам многолетних наблюдений.

Как сделать погреб в доме своими руками

Подготовка к строительству заглубленного хранилища под жилым домом

На этапе закладки фундамента необходимо произвести разметку котлована и выкопать его. Земляные работы проводятся с соблюдением правил и мер безопасности. Общая глубина котлована должна оставлять порядка 2,7-3 м, а диаметр - не менее 2,5 м. Круглая форма для заглубленного сооружения является оптимальной и обеспечивает максимальную его прочность. С другой стороны, закругление стены требует от каменщика достаточно высокой квалификации.

Другой вариант – возведение монолитных стен из бетона, армированного стальным или композитным прутом. Такая технология способна обеспечить максимальную стойкость подземного сооружения к внешним механическим нагрузкам. Чтобы сделать погреб в доме правильно, следует оценить свои финансовые возможности и практические навыки в выполнении строительных операций.

Выбор определённой технологии возведения подземного сооружения позволит произвести оценку потребного количества строительных материалов. Для возведения несущих стен нам потребуется красный кирпич. Количество материала рассчитывается исходя из минимальной толщины стены, как принято говорить в профессиональной среде каменщиков, - в полтора кирпича. При выборе кирпича следует особое внимание уделять его качеству.

На этом видео можете посмотреть, как построить стены погреба своими руками из кирпича

Для подземных сооружений недопустимо применение кирпича неоднородного по составу, имеющего глубокие трещины или включения. Строительный материал должен храниться в надлежащих условиях. Длительное нахождение кирпича в условиях высокой влажности может привести к ухудшению его качеств и свойств. При покупке материалов следует требовать у продавца сертификаты соответствия.

Стены заглубленного хранилища должны возводиться на надёжном фундаменте. Обычно роль основания выполняет армированный железобетонный пояс в нижней части сооружения. Построить погреб в доме своими руками вполне возможно, особенно при точном соблюдении технологии проведения строительных работ.

Гидроизоляция пола и стен

Заглубленные сооружения нуждаются в качественной защите от проникновения влаги сквозь строительные конструкции. Наиболее вероятные пути попадания воды в погреб или подвал:

• наличие сквозных щелей;
• нарушения технологии при проведении кирпичной кладки;
• проникновение влаги через капилляры в массиве строительного материала;
• образование конденсата на стенах или иных поверхностях вследствие перепада температур или недостаточного воздухообмена.

Обычно гидроизоляция стен, пола и перекрытия производится с использование рубероида. Этот рулонный материал рекомендуется укладывать в два слоя. Перекрытие листов между собой должно быть не менее 10-12 см, а каждый последующий ряд укладывается перпендикулярно к предыдущему. Под гидроизоляцию необходимо насыпать гравийно-песчаную подушку толщиной не менее чем в 100-150 мм.

Правильно построить погреб под домом с качественной гидроизоляцией стен возможно в процессе закладки фундамента.

В таком случае работам не будут мешать иные конструкции и элементы здания. В процессе возведения стен на их наружную поверхность наносится битумная мастика, на которую, в свою очередь, наклеивается рубероид. При выполнении этой операции листы располагаются вертикально с перехлёстом в 8-10 см.

Заливка полов в погребе осуществляется с обязательным армированием двухслойной стальной крупноячеистой сеткой. Заливка стяжки осуществляется цементно-песчаным составом с добавлением мелкой фракции щебня в качестве наполнителя. Смесь готовится на месте вручную или с использованием бетономешалки. Возможен заказ бетона на специализированном предприятии с доставкой к месту работ автомобилем с соответствующим оборудованием.

Устройство перекрытия

По мере готовности несущих конструкций стен и пола можно приступать к сооружению потолка над погребом. С учётом того, что сооружение заглубленного типа, лучшим материалом для перекрытия будет железобетонная плита. Расчёт необходимого их количества выполняется с учётом длины и ширины сооружения. При укладке плит перекрытия используется тяжёлая строительная техника – кран на автомобильном шасси.

Читайте также

Плоская крыша в доме: устройство, материалы и технологии

Другой способ позволяет обойтись без подъёмных механизмов. Строительство погреба в доме при такой технологии предполагает отливку плиты перекрытия непосредственно на месте. Деревянная опалубка для этих целей делается из доски толщиной не менее 40-50 мм. Укрепление её производится горизонтальными балками и вертикальными стойками, которые упираются в пол.

Строительство лестницы и оборудование входа

Посещение погреба, расположенного под домом, можно организовать двумя путями: через люк в потолочном перекрытии погреба или по нормальной лестнице. Расчёт прямого марша при длине ступени в 20 см и высоте в 250-300 мм показывает, что длина его по горизонтали при наклоне в 45 ° будет равна высоте. В одной из стен оборудуется дверной проём, перед которым устраивается прямоугольная площадка.

Вдоль наружной поверхности этой стены устанавливается лестничный марш, опирающийся на одной стороной на неё, а другой - на дополнительный простенок. Ступени лестницы можно отлить из бетона и армировать его сеткой из стального проката или изготовить из металлического профиля. Использование древесины нежелательно из-за большой вероятности повреждения грибками или иными вредителями.

В проём стены устанавливается лутка с дверным полотном, открывающимся наружу ввиду относительно небольших размеров погреба. Двери должны иметь уплотнители, чтобы исключить потери тепла и колебания температуры. Процесс изготовления лестницы и её установки - достаточно сложный.

Вентиляция в подвале или погребе

Для организации качественного воздухообмена необходимо установить две вертикальные трубы. Одна из них служит вытяжкой, а другая необходима для притока свежего воздуха. Отбор воздуха производится из-под потолка, а подача - ближе к полу. В целях создания максимальной тяги воздуховод следует установить выше конька крыши. Естественная вентиляция погреба изготавливается с минимальными затратами и вложениями.

Воздуховоды в верхней части накрываются металлическими грибками, чтобы исключить попадание осадков. В качестве воздуховодов можно использовать стальную или асбестоцементную трубу внутренним диаметром свыше 150 мм. Дефлекторы изготавливаются из оцинкованного стального листа, толщиной 0,55 мм, и закрепляются на торце трубы при помощи хомута и опорных стоек.

Внутри погреб необходимо оштукатурить и обработать специальной антибактериальной грунтовкой. Вместо неё может быть использована обычная гашеная известь, которая обеспечивает необходимую защиту от образования колоний патогенных грибков на стенках. Специалисты не рекомендуют обшивать стены подвалов вагонкой или композитными материалами на основе древесины. В зазоре между стеной и облицовочными панелями происходит застой воздуха с образованием конденсата.

Подвал сегодня выполняет множество функций и является важной деталью любого жилого помещения. Он может выступать не только как постройка для хранения провизии или вещей сезонного использования, но и быть полноценной жилой территорией. Правильное обустройство подвального помещения поможет организовать надежное место для хранения продуктов, выполнить функцию винного погреба, спортивного зала или котельной.

Особенности

То, что принято называть подвалом, имеет много вариаций и отдельных названий.

Есть много типов подвальных помещений, отличающихся по функциональности и особенностям расположения, а именно:

• подвальный этаж. Основание расположено ниже уровня нулевой отметки. Комфортная температура достигается естественным способом или при помощи различных отопительных устройств;
• подполье – это территория под постройкой между почвой и основанием первого этажа;
• техническое подполье. В нем располагаются инженерные коммуникации: электрокабеля, водоснабжение, канализационная система. В техническом подполье также могут размещаться котлы и насосы;

• подполье с вентиляцией. В зданиях, построенных на территориях с очень низкой температурой, нужно постоянно проветривать помещение между почвой и самой постройкой. Такое подполье размещается под цокольным или техническим перекрытием;
• цокольный этаж размещается ниже показателя нулевой отметки. Зачастую используется в качестве мастерской, сауны, гаража или котельной;
• погреб зачастую используется для хранения продуктов питания. Он может размещаться как под жилым помещением, так и отдельно на участке.

В этой статье под термином «подвал» будет подразумеваться помещение, расположенное под жилым домом. Стоит рассмотреть его устройство и особенности сооружения.

Проекты

Строительство частного дома с подвальным помещением требует проведения специальных процедур перед началом работ. К ним относится геологическое исследование несущего грунта. Только после него можно приступать к составлению проекта подвала и быть уверенным в том, что он не будет нарушать какие-либо требования нормативных документов. Если проектом предусмотрен отдельный этаж под подвал, соразмерный со всей площадью здания, нужно оборудовать арочные и дверные отверстия в фундаменте. Рекомендуемая высота составляет примерно 2 метра. Она даст возможность использовать подвальное помещение в полной мере.

Оборудовать весь подвал ниже уровня почвы нелогично, средняя высота стен над землей должна быть от 50 до 100 см. Важно помнить о том, что строительство подвала с глубиной более 150 см может привести к подтоплению подземными водами. С фундаментом, оборудованным ниже уровня подземных вод, возникнет необходимость в дренажной системе. Иногда вместо этого можно искусственно понизить этот уровень или построить подвал выше него. Но эти варианты несут за собой значительные финансовые затраты.

А также при разработке и проектировании подвального помещения стоит уделить внимание инженерным и коммуникационным каналам. Чтобы в ходе строительства не нужно было разрушать стены и потолок, необходимо заранее продумать места размещения труб подачи и слива воды, электролиний и подобных коммуникаций. Фундамент строения подвержен боковому давлению, которое может привести к разрушению стен. Прочность подвального помещения смогут обеспечить внутренние стены. Для этого необходимо оборудовать основу из бетона и объединить ее с несущими элементами здания арматурной сеткой.

Толщина стен

Существуют специальные таблицы, в которых указаны показатели толщины стен подвала и глубины подошвы. Ориентируясь на них, можно разработать оптимальный план строительства. Чем больше длина стен, тем больше они подвержены боковому давлению.

Строительство

Оптимальным вариантом считается проект подвала, который оборудуется на первых этапах строительства помещения. В таком случае необходим ленточный фундамент – это бетон, проложенный вдоль каждой из будущих стен здания.

Существует несколько способов строительства подвала, а именно:

• рытье котлована;
• заливка в грунте;
• строительство подвала в уже готовом помещении.

Стоит остановиться более подробно на первых двух способах.

Рытье котлована

По общепринятым нормам котлован не должен превышать габариты подвала по периметру более чем на 50 см. Дно котлована устилается щебнем и песком, а на этот слой помещается плита из железобетона. Далее, эта плита будет выполнять функцию фундамента помещения. Ее необходимо изолировать от влаги и залить сверху слоем бетона, который позже будет служить основанием для стены. Стены выполняются из бетонных блоков, кирпича или других материалов.

Перекрытием зачастую служит также железобетонная плита, реже – дерево или балки. После возведения стены и проведения гидроизоляционных работ свободное пространство засыпается землей. Метод рытья котлована имеет один существенный недостаток – это необходимость аренды специальной техники. Без нее оборудовать подвал будет невозможно.

Заливка в грунте

Для начала в месте монтажа бетонных стен необходимо выкопать канавы в глубину от 150 см до 200 см и в ширину от 50 см до 70 см. На дно канавы укладывается арматурная сетка, после чего заливается бетонным раствором. Застывший бетон образует стену, которая нуждается в проведении гидроизоляционных и дренажных работ. Далее, необходимо удалить землю до уровня пола будущего подвала. Котлован устилается гравием и песком, затем армируется и заливается бетонным раствором.

Со строительством подвала под уже готовым одноэтажным домом все гораздо сложнее. В этом случае рекомендуют сделать подвальное помещение под частью строения так, чтобы их стены не были связаны. Такой способ будет более выгодным с экономической точки зрения. Для правильного расчета стены подвального помещения нужно принять во внимание такие составляющие, как свойства грунта, уровень залегания грунтовых вод, высота будущей постройки, используемые материалы, особенности пролегания подземных коммуникаций и другие. Если уровень залегания грунтовых вод высокий, то придется обойтись неглубоким подвалом. Если же изучение почвы показало, что грунт сухой и нет никакой опасности намокания постройки – можно смело приступать к строительству.

Самостоятельно сделать подвал под готовым зданием вряд ли получится, а вот выкопать подвальчик небольших размеров под силу каждому. Прежде всего, стоит определиться с помещением, под полом которого планируется разместить подвал. Зачастую это кухня или коридор из чисто практических соображений. Перед началом строительства необходимо полностью демонтировать полы до самой почвы. На этом этапе важно продумать место, в которое будет удобнее всего выносить грунт.

Если грунт имеет сыпучую консистенцию, то важно предусмотреть дополнительное укрепление стенок котлована щитами из древесины. Они же потом могут послужить внешней перегородкой опалубки при бетонировании стен. Важно также учесть тот факт, что пол будущего подвала должен лежать выше уровня подошвы фундамента примерно на 27–30 см. Если глубина фундамента небольшая, а подвал планируется сделать глубоким, то ситуация осложняется необходимостью подведения еще одного фундамента под тот, что уже оборудован. Это весьма трудоемкий процесс, от качества выполнения которого может зависеть устойчивость всего дома. Чтобы не допустить серьезных просчетов, лучше обратиться к профессионалам для выполнения подобных задач.

Устройство

Есть детали, необходимые для абсолютно каждого подвального помещения – это вентиляция, лестница (люк для входа), гидроизоляция, утепление и поверхностный дренаж. Стоит рассмотреть особенности каждого из этих элементов.

Вентиляция

Обустройство вентиляции обязательно для абсолютно любого подвала, так как большинство опасных или ядовитых газов тяжелее воздуха, а значит, они оседают внизу. Зачастую в подвалах делают энергонезависимую естественную вентиляцию. Чтобы организовать систему естественного воздухообмена, нужно оборудовать два отверстия. Первое нужно для выхода трубы, оно устанавливается на высоте в полметра от пола. Второе предназначено для вытяжки, поэтому его необходимо расположить на противоположной стене под потолком. Такое размещение позволит циркулировать воздуху по всему помещению.

А также важно помнить про защитные решетки, которые устанавливаются на конце обеих труб. Они защитят вентиляцию от проникновения птиц и грызунов. В сечении труб монтируются шиберные заслонки для регуляции воздухопотоков.

Преимуществами естественного воздухообмена являются следующие:

• систему очень просто оборудовать самому в короткие сроки;
• не требует дополнительных электрических вентиляторов;
• дешевизна материалов;
• работает бесшумно.

К минусам можно отнести уменьшение эффективности вентиляционной системы при одинаковой температуре воздуха снаружи здания и внутри. Ведь скорость воздушных потоков напрямую зависит от этих показателей. Но в этом случае можно просто установить в подвале любой обогреватель. Он нагреет воздух внутри, создаст необходимое давление и запустит процесс циркуляции. Трубы зачастую используются из оцинкованной жести или пластика. Последние очень удобны в установке и востребованы при самостоятельном оборудовании вентиляции.

Оборудование металлических каналов нуждается в особых профессиональных знаниях и умениях , но их надежность вполне оправдывает усилия. Иногда короба для вентиляции делают из деревянных досок, обработанных герметиком на стыках. Этот вариант дешевый, но очень кропотливый. Для проверки тяги к вытяжной трубе нужно поднести горящую спичку. Если пламя отклонится внутрь трубы, значит – тяга присутствует. Если нет – скорее всего, вентиляционная система не работает и нужно проверить расположение труб и, возможно, заменить их трубами с большим диаметром.

Лестница

Оборудованию лестницы стоит уделить особое внимание, так как именно этот элемент может стать причиной бытовых травм. К тому же часто лестницу нужно вписать в очень ограниченное пространство.

Разновидности конструкций могут быть следующими:

• прямая – это самый простой и удобный вариант;
• забежная – забежные трапециевидные ступени используются в целях экономии площади;
• гусиный шаг – это вполне безопасная конструкция, ступени которой имеют специальную форму и поочередно подстраиваются под шаг человека;
• приставная – это не очень удобная лестница, но ее очень просто сделать самому.

На картинке ниже показаны все 4 разновидности конструкций

Оптимальный вариант для подвала – это прямая лестница. Винтовые конструкции менее безопасны и занимают намного больше места.

Перед тем как приступать к строительству лестницы, необходимо сделать расчеты исходя из некоторых требований.

• Уклон. Угол наклона лестницы может достигать 60 градусов, но важно предусмотреть возможность спуска и подъема с занятыми руками. Если лестница будет крутой, то выбор лучше сделать в пользу прямого проекта с максимально широкой поступью.
• Величина поступи. Стандартной считается поступь в 20 см, но она может варьироваться в зависимости от угла наклона лестницы.
• Ширина. Для перемещения одного человека вполне достаточно 75–80 см, а для того чтобы на лестнице смогли разминуться двое, понадобится уже 90–100 см.
• Высота ступеней. Если стоит задача увеличить уклон и сэкономить место, высоту можно сделать 23–25 см. Подступенки обычно не делаются. Производя расчеты для ступеней, важно учесть ширину своего шага.

К лестнице, ведущей в подвал, предъявляются особые требования по показаниям прочности, влагостойкости и удобству эксплуатации.

Исходя из этих показателей, стоит рассмотреть основные материалы для строительства.

1. Металл. Пожалуй, самый прочный из всех возможных материалов. Металлическая лестница может иметь практически любую конфигурацию, а сварочное соединение сделает ее максимально надежной. Коррозии можно избежать при помощи специальных видов металла или защитных составов. Рифленые ступени обезопасят передвижение.
2. Дерево. Оно уступает металлу по прочности, но тоже весьма распространено для изготовления подвальных лестниц. К достоинствам материала относится относительная дешевизна и простота в обработке. Лучшим вариантом в этом случае будут дубовые породы.
3. Бетон. Лестницы в подвал из бетона чаще используются в многоквартирных домах. Для таких построек материал идеально подходит, учитывая все их особенности. Но с бетоном довольно сложно работать, поэтому в рейтинге материалов для лестницы ему можно отвести третью позицию.

Важно: для строительства деревянной подвальной лестницы можно использовать только прочные породы древесины. Дешевое дерево долго не прослужит из-за сырости, типичной для подвального помещения и опасности разрушения грызунами и насекомыми.

Выбрав тип конструкции, можно начинать составлять проект. Первое, что нужно определить – это расположение оптимальной точки опоры. Чаще всего самостоятельно изготавливают именно лестницы из металла, поэтому стоит рассмотреть процесс изготовления на ее примере.

Необходимые детали являются такие как:

• профильная труба;
• пластины из металла и анкерные болты;
• листы для ступеней (рифленые или ячеистые).

Крепления монтируются в пол и стену в верхней части будущей лестницы. Для этого нужны пластины из металла и болты. Размер пролета определяет нужную длину тетивы – это расстояние от пола до первой ступени. Отрезав часть профильной трубы необходимого размера, нужно зафиксировать ее на опорах. Далее, следует рассчитать расстояние между ступенями и разделить длину опоры на этот показатель. Чтобы прочность лестницы была максимальной, нелишним будет закрепить ступени к стене с обеих сторон. Затем приваривается каркас для ступеней, а на него монтируется металлический лист. Изучив принципы строительства лестницы для подвального помещения, можно проявить фантазию и создать вариацию конструкции, учитывая особенности своего подвала.

Гидроизоляция

Чтобы воздух внутри помещения не был постоянно влажным, необходимо качественное оборудование гидроизоляции. И проблема не только в водяных парах, но и во влаге, которая поступает из грунта через мельчайшие трещины в стенах. А также без гидроизоляции оборудованный слой утеплителя не принесет должного эффекта. Для гидроизоляции можно использовать самые разные материалы, от мастики до рубероида. Но сегодня созданы более эффективные – это специальные гидроизолирующие смеси на основе цемента. Такие составы наносят валиком, шпателем или жесткой кистью. Состав проникает в микротрещины, образуя своеобразные кристаллы, которые препятствуют проникновению влаги. Основное достоинство проникающей гидроизоляции в том, что она предотвращает проникновение влаги внутрь, но позволяет влажному воздуху выходить наружу.

Дренаж

Поверхностный дренаж необходим для домов, находящихся на местности с сильными осадками в теплое время года. А также дренаж способен упростить оборудование гидроизоляции подвала, увеличить ее эффективность и уменьшить амплитуду колебаний УГВ. Дом с дренажем оказывает гораздо меньшее влияние на подземный сток, чем дом без него. На рисунке ниже изображена схема оборудования поверхностного дренажа. Поле сброса часто размещают над садом, поскольку осадки, собирающиеся в дренах, хорошо подходят для полива.

Устройство отмостки

Обустройство отмостки по периметру дома – это первый шаг для защиты здания от дождя и талых вод. Если вокруг дома дерн оставить без изменений, то во время осадков влага будет просачиваться к фундаменту. Это со временем приведет к разрешению стен. Материалами для отмостки могут быть бетонные плиты, булыжники, асфальт или кирпич. Этот элемент не только защищает здание от проникновения влаги, но и может выступать декоративным элементом на участке. Ширина отмостки колеблется от 50 см до 100 см и зависит от типа грунта и расстояния, на которое карниз выступает за контур здания.

Для начала вокруг фундамента удаляется слой грунта на 10–15 см вглубь. Получившиеся канавы заполняются мягкой глиной, которая уплотняется при помощи гравия или щебня. Уклон такого покрытия должен составлять примерно 5–10% от уровня дома. Рассчитывается этот показатель, как 5–10 см на 100 см ширины. После этого засыпается гравий или кирпичная крошка, заливается цементным раствором или укладывается асфальтом. На краях отмостки выкапываются небольшие канавки для оттока воды. Профессионалы советуют на глубине примерно 35–40 см положить ПВХ-пленку шириной 200–250 см. Этот этап гарантированно обеспечит отвод влаги от всего фундамента.

Приямки

Световые приямки в подвале должны быть сделаны таким образом, чтобы внутрь попадало как можно больше солнечного света. Присутствие в подполе дома окон помогает значительно сэкономить на электроэнергии, поскольку появляется возможность использовать весь световой день. А если подвальное помещение предполагает размещение там людей, то дневное освещение делает нахождение внутри намного комфортнее. Получается, что световой приямок – это не только конструкция для защиты здания, но и элемент с множеством функций. А также можно подойти к работе с творчеством и сделать оригинальный элемент декора фасада дома.

Габариты приямков напрямую зависят от размера окон и уровня, на который они заглублены в землю. Зачастую длина приямка, а именно элемента приямка, который параллелен стене, в 1,5–2 раза больше ширины окна. А другая его сторона, которая перпендикулярна стене, выступает не больше чем на 1 метр. Идеальный вариант – 70–80 см. Глубина приямка зависит от положения оконной рамы: дно размещается ниже окна примерно на 20–25 см. А также рекомендуют предусмотреть уклон дна приямки примерно на 4–5 градусов.

Сегодня строительные компании предоставляют большой выбор уже готовых деталей для оборудования приямков. Купив такую деталь, самостоятельно останется только выкопать котлован под ее габариты. Готовые приямки изготавливаются из разных материалов: оцинкованная сталь, пропилен, полиэстер или пластик. Самым прочным и популярным является вариант из полиэстера с добавлением стекловолокна. Такая конструкция выдерживает огромные нагрузки, абсолютно не деформируясь.

Металлические основы для приямков не подвержены воздействию влаги благодаря оцинкованному покрытию. Более того, большинство основ оборудовано антивандальными приборами. Этот вариант станет идеальным для владельцев частных участков, чьи хозяева постоянно не проживают в доме. Железные решетки на приямках способны защитить и окна от повреждений, и само здание от воров.

Элементы, входящие в стандартную комплектацию заводских приямков, являются следующие:

• корпус;
• решетка для окна;
• крепежи.

Чтобы спроектировать и изготовить приямки самостоятельно, нужно столкнуться с некоторыми тонкостями в технологии и обладать умениями в этой сфере. А вот монтировать уже готовые детали гораздо легче. Каждый любит справиться с этой задачей без обращения к профессиональным строителям. Первое, что нужно сделать – это тщательно изучить инструкцию по установке. Там указаны габариты детали, основываясь на которые необходимо выкопать котлован необходимой величины. Не стоит забывать про систему оттока воды, о которой рассказывалось ранее.

Далее, в вырытый котлован помещается корпус колодца, затем нужно подсоединить дренаж, слив, защитные элементы на трубу и прочее. Последним этапом будет установка решетки или другого ограждения на приямок. Все детали крепятся особыми дюбелями, которые входят в комплект изделия. Заводской приямок не нуждается в дополнительном утеплении, что значительно сэкономит силы и время. Главный недостаток – это высокая цена. Поэтому, не имея лишних средств, можно попробовать соорудить приямок самостоятельно.

Утепление

Очень важный этап при строительстве подвального помещения – это правильное утепление. Зачастую работы по теплоизоляции и гидроизоляции проводятся параллельно. Грунты на глубине 150–200 см имеют неизменную температуру, которая практически не колеблется на протяжении всех сезонов и составляет примерно 7–10 градусов. При качественном утеплении подвального помещения можно организовать поддержание этой температуры на протяжении всего года. Если есть необходимость повышения этого показателя, например, для жилых подвалов, понадобится оборудование отопления.

Кроме поддержания стабильного температурного режима, утепление подвала позволит ощутимо сэкономить на отоплении всего здания. Плюс ко всему, несущая конструкция сохранит свою долговечность благодаря щадящей эксплуатации. Сегодня существует очень много способов проведения работ по теплоизоляции подвальных помещений. Самым эффективным считается утепление снаружи, что исключительно на этапе начала строительства всего помещения. Утеплить этим методом стены подвала в уже готовом здании невозможно.

С наружным утеплением стенам не страшна сырость и промерзание. Главный недостаток этого метода – это давление грунта и влага, которые могут привести к деформации, намоканию или разрушению слоя теплоизоляции. Материал, который справляется практически со всеми распространенными проблемами теплоизоляции – это экструзионный пенопласт. Он состоит из пор, которые не пропускают влагу. А также материал может выдержать довольно сильное давление грунта, не подвергаясь деформации.

Технология утепления должна выполняться четко по всем правилам. По истечении 6 суток после оборудования гидроизоляции стен можно монтировать плиты утеплителя. Причем крепятся они прямо сверху на гидроизоляцию. В качестве клея используется битумная мастика или любой другой состав на основе битума. Важно, чтобы в этом составе не было растворителей, которые могут разрушить материал утеплителя.

Плиты пенопласта необходимо точечно покрыть клеящей мастикой и прижать к стене. Через 25–30 секунд состав схватится и можно приступать к монтажу следующей плиты. Монтаж пенопласта производится строго снизу вверх. Все плиты должны иметь одинаковую толщину и плотно прилегать друг к другу. Для защиты утеплителя во время уплотнения грунта профессионалы рекомендуют применять асбестоцементные плиты. После того как фундамент засыпан, можно переходить к оборудованию горизонтальной теплоизоляции по периметру строения, при этом утеплитель должен выступать над грунтом примерно на 45–50 сантиметров.

Стены изнутри

Этот метод не очень популярен, потому что при отсутствии хорошей вентилирующей системы влага будет конденсироваться на стыках, что может привести в сырости, неприятному запаху и образованию плесени. Эти недостатки дают о себе знать не сразу, а спустя некоторое время после завершения строительства. Проводить утепление стены фундамента необходимо так, чтобы изоляционные слои внутри и снаружи перекрывались примерно на 50 сантиметров. Так, тепловой поток будет проходить более длинный путь и теплопотери будут минимальными. Утеплитель располагают на ровной поверхности стен, затем облицовывают. Если следующим этапом отделки будет слой штукатурки, то в качестве утеплителя лучшим вариантом будет экструдированный пенополистирол. Если стены будут обшиваться гипсокартоном, то утеплитель можно защитить с помощью пароизоляционной пленки.

Цоколь

На цокольный этаж зачастую опирается перекрытие нижнего этажа здания. Для него оборудуют горизонтальную гидроизоляцию. Эта система способна предотвратить подъем влаги, который приводит к увлажнению стен и перекрытия цоколя. Для строительства цоколя использую самые прочные материалы типа обожженного кирпича или бетонных блоков. Облицовывают керамической или каменной плиткой, штукатурным раствором. В качестве утеплителя же лучше всего подойдет пенополистирол, который известен своими теплоизоляционными характеристиками и устойчивостью к воздействию влаги.

Выбирая клей или мастику для крепления пенополистирольных плит, важно выбрать продукт без ацетона и других компонентов, растворяющих полистирол. Горячая битумная мастика также не подойдет для подобных работ. Для того чтобы защитить установленные плиты теплоизоляции от воздействий солнечных лучей, необходимо покрыть их слоем штукатурки по сетке. Подойдут как металлические сетки, так и стекловолоконные. Важно, чтобы влажный грунт не контактировал с наружным штукатурным слоем. Для этого нужно удалить грунт, который прилегает к цоколю. Штукатурку, которая находится ниже уровня земли, нужно обработать битумной мастикой, а получившееся пространство засыпать гравием.

Как сушить?

Если подвал отсырел, перед началом ремонта его необходимо как следует просушить. Для начала стены, потолок и пол смачиваются водой с помощью мягкой штукатурной кисти (можно и валиком, но он даст худший эффект). Осушение с помощью простого потока теплого воздуха результат не принесет. Для этого необходимо применение инфракрасного излучения. Причем оно должно быть «ближним» – источник света должен находиться в непосредственной близости к поверхности.

Излучение практически не поглощается воздухом и глубоко проникает в кирпич или бетон. Лампочки нужно повесить в виде гирлянды по всему помещению из расчета 70–100 Вт на 1 метр кубический. Через неделю такой сушки уже можно наносить битум. Но выждать несколько дней никогда не помешает. Вопрос только в том, сколько электричества не жалко потратить на эту затею. Если нет времени и желания оборудовать сушку своими руками, то можно приобрести специальный осушитель воздуха. Выбирать его стоит исходя из габаритов подвального помещения и финансовых возможностей.

Существует несколько видов осушителей воздуха.

1. Ассимиляционный. В основу работы этого устройства легла принудительная вентиляция. Это означает, что влага вытягивается из помещения и преобразовывается в сухой воздух на выходе. Такие осушители зачастую применяются в масштабных постройках. Его основной недостаток (кроме постоянного энергопотребления) – это неспособность сушить воздух, если на улице дождь или снег (или просто очень влажный климат).
2. Конденсационный. Механизм его работы можно сравнить с холодильником: влажный воздух охлаждается в трубах с инертными газами, конденсат наполняет поддон в виде воды, а воздух идет обратно в помещение. Недостаток – необходимо постоянно сливать жидкость, иначе работа прибора будет остановлена.
3. Адсорбирующий. Этот вариант используется для осушения при температурах ниже +10 градусов. Воздух проходит через адсорбенты, которые нейтрализуют влагу. Затем их нужно менять или просушивать. Частота смены адсорбентов и является главным недостатком этого механизма.

Тип механизма осушителя воздуха напрямую определяет качество его функционирования.

При покупке устройства нужно уделить внимание его техническим характеристикам.

• Влагосъем. На производительность модели напрямую влияет влагосъем. Он отражает объем влаги, которую прибор может взять из воздуха. Чтобы сделать правильный выбор, нужно знать показатели влажности воздуха конкретно в своем подвале. В стандартных инструкциях описаны параметры, которые соблюдаются при 80-процентной влажности и температуре воздуха +30 градусов. В действительности же большинство помещений имеет температуру не более +20–22 градусов с влажностью в районе 50–60%. Учитывая это, можно сразу мысленно уменьшать эффективность приборов в среднем на 20–25%.
• Температурный режим. Стоит учесть наличие отопления в подвальном помещении в зимнее время. Конденсационные осушители наиболее эффективно работают, когда температура превышает +15 градусов. С ростом температуры растут показатели влагосъема. Если термометр показывает меньше +15 градусов, то большей эффективностью будет обладать адсорбирующий осушитель.

• Воздухообмен – это один из важнейших параметров, на который стоит обратить внимание при выборе прибора. Этот показатель говорит, какой объем воздуха может обработать механизм за 1 час. Лучшим показателем будет число, превышающее показатель объема подвала в несколько раз.
• Затраты энергии – эта величина может варьироваться в зависимости от производителя и модели. Точные показатели стоит уточнять у продавца непосредственно при покупке.
• Вместимость емкости для конденсата. Вместительный бак необходим в том случае, если нет возможности несколько раз в день спускаться в подвал и выливать жидкость. Некоторые решают эту проблему с помощью направленного в канализацию дренажа.

Осушитель воздуха можно изготовить своими руками. Для этого перед началом работ нужно определиться со способом извлечения влаги из воздуха.

Адсорбирующий осушитель своими руками

Это наиболее бюджетный способ осушения подвального помещения. Для его создания понадобится кулер – это своеобразный вентилятор, который можно извлечь из ненужного компьютерного блока, и две емкости из пластика, подойдут обычные бутылки.

• бутылки необходимо разрезать на две части и проделать отверстие в дне. Для этого можно использовать нагретое шило или вязальную спицу;
• верхнюю часть бутылки переворачивают вниз горлышком и помещают во вторую половину;
• пробку также нужно проткнуть в нескольких местах;
• в получившуюся емкость насыпают около 250 грамм силиконового наполнителя;

• с другой бутылки нужно отрезать дно, поставить кулер внутрь, он должен дуть в сторону вырезанного отверстия;
• в 7–10 сантиметрах от дна бутылки делается напорный узел;
• затем всю конструкцию надевают на первую бутылку;
• все стыки необходимо загерметизировать с помощью обычного скотча, а крышку второй бутылки убрать или заменить марлей, что будет способствовать свободному притоку воздуха.

Получаем несложную конструкцию: влагопоглотитель набирает воздушные массы при помощи вентилятора, затем воздух через марлю попадает наружу. Когда гель утратит свою способность впитывать, его можно заменить или просушить в духовке около трех часов. Организованное подобным образом осушение воздуха не производит шума и имеет довольно заметный эффект.

Конденсирующий осушитель своими руками

Самостоятельно можно изготовить и такой прибор, но работы потребуется в разы больше. Для изготовления потребуется ненужный холодильник, обогреватель, кулеры, резиновый шланг, саморезы и герметик.

Процесс изготовления включает следующие шаги:

• с корпуса холодильника необходимо снять дверцу, а на ее место поставить кусок оргстекла толщиной в 3 мм;
• в это стекло вставляются вентиляторы с отступами по краям по 35–40 см. После чего их обрабатывают герметиком и закрепляют с помощью саморезов. Эта деталь системы будет служить для того, чтобы воздух поступал в корпус холодильника;
• в верхней части пластины нужно проделать несколько отверстий, через которые охлажденный воздух будет выходить наружу. Размеры всех проемов должны соответствовать габаритам вентилятора;

• с помощью шланга, прикрепленного к нижнему отверстию, можно удалить осевшую влагу;
• соединение панели со шлангом необходимо тщательно прогерметизировать;
• есть вариант и вывода воздуха через второй вентилятор, который устанавливается выше первого. Это позволит снизить температуру примерно на 5 градусов.

Такую самодельную модель можно усовершенствовать, добавив вентилятор. Его следует прикрепить на оргстекло или сверху на прибор. Важно: правильно организовать пересечение воздушных потоков – поступающего внутрь осушителя и выходящего наружу. Осушение зачастую запускается при достижении показателя влажности 80 процентов. Конечно, с эстетической точки зрения такой самодельный осушитель не очень радует глаз, но зато его можно спрятать за небольшой ширмой или дверью. А эффективная работа и существенная экономия финансов – это неоспоримые преимущества.

Отопление

Процесс отопления подвала весьма трудоемкий, но он способен приспособить помещение для проживания. Имея некоторые знания и умения в подобных вопросах, можно смело приниматься за работу.

Приступая к оборудованию отопления, стоит решить такие вопросы, как:

• способ обогрева подвала;
• расчет материалов;
• способ монтажа.

Способы отопления – это первый пункт, с которым стоит определиться. Есть всего два варианта – печное и водяное отопление. Первый требует наличие только печки, второй – наличие котла и батарей.

• Печное отопление. Оборудованная печь или буржуйка в подвале является более экономным вариантом благодаря простоте установки и эксплуатации. Да и места она занимает меньше, чем объемный котел. Главным вопросом будет реализация дымохода. Это бывает проблематичным, так как необходимо правильно вычислить длину трубы, чтобы обеспечить хорошую тягу. Схема стандартной печи отображена на рисунке.
• Водяное отопление. Этот вариант отопления сделать самостоятельно довольно просто, поэтому его выбирают чаще всего. Схематично обустройство водяного отопления показано на рисунке.

Реализуется этот метод при помощи газового или электрического котла. Но есть нюанс: нагревание происходит путем поднимающегося пара, а это означает, что температура вверху подвала будет большей, чем внизу. Температура не сможет равномерно распределяться по всему помещению. Несмотря на низкий уровень КПД, есть весомое преимущество – это присутствие горячей воды. Оба из этих вариантов подходят для отопления, потому что система может обогревать как весь дом, так и подвал отдельно.

Определившись с котельным отоплением, важно учесть площадь подвала, который необходимо отапливать. Оптимальным вариантом в таком случае будет организовать отопление сразу всего дома. Если решено установить печь, то важно определиться с ее разновидностью – будет это буржуйка, кирпичная печь или печь длительного горения. Если потребуется буржуйка для помещения 50–60 квадратных метров, то, скорее всего, самостоятельно такой агрегат будет сложно сделать и потребуется заводская модель. Мощность для печей длительного горения можно рассчитать таким же образом, как и для буржуйки. Но первые хорошо подходят для помещений площадью до 200 метром квадратных. Оптимальной станет простая кирпичная печь, если правильно организовать ее дымоход и топку.

Нюансы

Если печь расположить внизу помещения – в подвале – тепло будет распространяться оптимальным образом: снизу вверх, тем самым равномерно распространяясь по всему зданию. Но есть и особенности такого размещения, которые необходимо учитывать. Например, сэкономить топливо поможет закрытие трубы в нужный момент, а именно в момент, когда топливо перегорело и на углях больше не появляются язычки пламени. В противном случае тепло от углей будет выходить в дымоход и печь не сможет в полной мере обогреть воздух. Если закрыть заслонку трубы слишком рано, то можно допустить попадание дыма в помещение. Если слишком поздно, то тепло будет потеряно. Поэтому нужно время, чтобы наловчиться использовать топку с идеальной эффективностью.

Теплый пол

Теплый пол – это очень важная деталь при печном отоплении, когда по полу постоянно идет сквозняк. Он возникает из-за особенностей функционирования вентиляции и дымохода.

Для оборудования теплого пола в подвале нужно качественно выполнить такие три слоя:

• гидроизоляция – теплоизоляция из пенополистирола или минеральной ваты;
• теплоизоляция – оптимальным вариантом будет оборудование стяжки по принципу «глиняный замок», который обеспечит нужную защиту пола подвала;
• стяжка.

Схематично все этапы показаны на рисунках ниже.

Чтобы разобраться в тонкостях проектирования и создания подвального помещения, следует придерживаться советов специалистов.

• Метод заливки бетонной смеси в канавы с применением гидроизоляции отличается сложностью работы. Не каждый любитель сможет самостоятельно уложить арматуру. Чтобы не пришлось переделывать работу, лучше на начальном этапе довериться профессионалам. Дело еще и в том, что каждый этап строительства должен делаться довольно быстро.
• Проветривание подвала может осуществить не только вентиляционная система, но и небольшие оконца в стенах подвала. В летнее время они гораздо быстрее справятся с этой задачей.
• Перед тем как строить подвал в уже готовом здании, нужно четко понимать, к чему это может привести. Первое – это значительные финансовые расходы, по незнанию можно начать строительство, а потом прекратить из-за недостатка средств, оставив стройку незаконченной. Второе – это опасность повреждения фундамента жилого дома, особенно если процесс строительства не контролируется профессионалами.
• Чтобы тепло дольше не уходило из подвального помещения, теплоизоляционный слой следует делать не менее 50 мм в толщину.

• Стены подвала должны иметь толщину примерно 30–40 см. Величина может варьироваться и зависит от характеристик грунта и количества этажей постройки.
• Зачастую глубина подвала не превышает двух метров. Этого вполне хватает для выполнения всех бытовых нужд. Размещать подвальное помещение ниже уровня залегания грунтовых вод специалисты не рекомендуют. Это может привести в будущем к сырости, образованию плесени и распространению грибка на стенах.
• Выбирая материал для пола подвала, нужно определиться с его функциональным назначением. Оптимальными считаются цемент и глинобетон. Во избежание скопления конденсата необходимо сделать полы с уклоном в несколько сантиметров, а в заниженном углу организовать приямок.

• Сухость в подвале можно обеспечить на этапе рытья котлована. Для этого необходимо оставить зазор примерно в 20 см между стенами подвала и котлована, залить это пространство жидкой глиной. Глина имеет отличные теплоизоляционные и гидроизоляционные свойства, что позволит сохранять в подвале одинаковую температуру и не допускать заметного повышения влажности воздуха.
• Используя рубероид в качестве гидроизолирующего материала, необходимо обрабатывать битумом не только все стыки, но и всю площадь между слоями материала.
• Цементный раствор лучше готовить из марки не ниже М500. Для увеличения прочности и скорого застывания рекомендуют также добавить в раствор релаксор.

• Важно включить в план работ обустройство вентиляционной системы во время кладки и заливки, что позволит не тратить время на проделывание отверстий в нужных местах позже.
• Если решено поставить газовый котел в подвальное помещение, то его высота должна составлять не меньше 2200 мм. В обратном случае использование котла по назначению будет просто невозможным.
• Чтобы избежать проникновения грызунов внутрь подвального помещения через трубы, на них нужно установить специальные защитные сетки из нержавеющей стали.

• ​​​​​​Для отделки стен в цокольных помещениях часто используют фанеру или деревянную вагонку. Важно перед началом работ обработать все строительные материалы хорошим антисептиком или покрыть краской с содержанием антисептического компонента. Это поможет избежать образования грибка и плесени.
• После того как закончена кладка стены подвального помещения, сам фундамент необходимо оштукатурить цементным раствором с добавлением песка в пропорции 1: 2 или 1: 3. Наружную поверхность нужно как следует промазать горячим битумом. На стены подвала потом можно наклеить несколько слоев рубероида на битумной мастике для повышения прочности.
• Важно следить за тем, чтобы в процессе укладки гидроизоляционных материалов не было никаких повреждений или разрывов (пусть даже мелких). Это негативно скажется на всем гидроизоляционном слое и на его функционировании.

• Если в подвале хранятся овощи, удобно контролировать температуру с помощью такого прибора, как психрометр. Он одновременно измеряет температуру воздуха и определяет влажность. Это очень важно для сохранности продуктов. Самый простой психрометр – это несколько спиртовых термометров, прикрепленные к одному основанию. Нижняя часть одного из них погружается во влажную среду, второй термометр остается сухим.
• Если пол оборудуется после стен, бетонным раствором следует заливать воздушную подушку. Организация опалубки в таком случае не потребуется.

Вопросов, связанных с обустройством подвальных помещений частных домов, всегда предостаточно, даже когда строительство подвала выполняется одновременно с возведением дома. Тем более непросто сложить подвал под домом, когда здание сдано под проживание людей.

Почему необходим подвал под жилым домом

Идея строительства подвала под домом возникает, как правило, в тех случаях, когда исчезают или устраняются причины, которые мешали обустройству подвального помещения в процессе постройки дома, или без подвала уже просто обойтись невозможно.

Чаще всего хозяева соглашаются строить подвальное помещение под домом:

• Из местных водоносных горизонтов, близких к поверхности грунта, ушла вода. Уровень грунтовых вод позволяет сделать подвал или погреб без оглядки на возможность подтопления помещения;
• Хранить урожай просто негде, существующий погреб мал, и расстраивать или увеличивать его нет возможности, поэтому нужно сделать подвальное помещение под частью дома;
• Силы пучения и уровень промерзания грунта достаточно высоки, сделанный подвал позволит частично утеплить фундамент и снизить угрозу разрушения конструкции основания дома.

Важно! В любом случае строительство подвального помещения будет затруднено необходимостью сделать собственными руками огромный объем земляных работ.

Оптимальным вариантом было бы сделать подвал под частью дома, например, со стороны хозяйственных или вспомогательных помещений дома. Рытье котлована из жилой комнаты потребует переносить большое количество извлеченного грунта и грязи, сделать это без последствий для обстановки внутри дома достаточно сложно.

Второй, не менее интересный способ построить подвал - сделать его с отдельным входом с улицы. В таком случае жильцы дома будут полностью избавлены от проблем, связанных с рытьем котлована.

Где и как сделать подвал

Для обычных ленточных конструкций фундамента строительство подвала не представляет особой проблемы, кроме того, что большинство строительных и отделочных операций придется сделать в крайне неудобных стесненных условиях. В этом случае главное-сделать котлован под подвальное помещение с габаритами стен, которые минимум на метр-полтора не доходят до ленточного основания фундамента.

Значительно сложнее ситуация с малозаглубленными или плитными конструкциями фундамента. В первом случае сделать подвальное помещение мелким нет смысла, а углубляться в грунт ниже уровня опорной поверхности фундаментной ленты опасно, это может привести к сваливанию бетонного основания дома в котлован подвала.

Для плитных конструкций фундамента проблем,как правильно сделать котлован, практически не возникает, если после обустройства подвального помещения удельное давление на грунт не превысит его несущей способности. Строительство любого здания выполняется с определенным запасом величины давления на грунт, но двукратное уменьшение опорной поверхности плиты после строительства подвала может привести к разлому плитного массива.

Поэтому, прежде чем решать, где и как сделать подвал под домом своими руками, стоит посоветоваться с опытными специалистами в области строительства фундаментов.

Строим подвальное помещение, как сделать подвал с минимальными затратами

Кроме безопасности постройки подвала, каждому хозяину хочется сделать подвальное помещение под домом с минимальными затратами сил, труда и материалов. Но в данном случае экономия на бетоне или металле бывает неуместной, когда речь идет о сохранности всего дома.

Проще и дешевле всего сделать подвал, если в конструкции дома уже имеется полуподвальное помещение, например, кирпичный кессон с насосным оборудованием для скважины. В этом случае остается только расширить его и сделать стены нормальной высоты.

Обустройство любого подвального помещения выполняется в четыре этапа:

• Первоначально определяется положение будущего подвала под зданием, все элементы вырисовываются на эскизе в масштабе, чтобы понять, где будет вход, и насколько сложно сделать такой вход;
• Выкапывается яма - котлован по размерам будущего подвального помещения;
• Выкладываются из кирпича или отливаются из бетона стены, бетонируется напольная плита;
• Обустраивается потолочное перекрытие, которое необходимо сделать в подвале в обязательном порядке. В противном случае водяные пары будут пробиваться через перекрытие.

Кроме правильного выбора схемы размещения подвального помещения под зданием, нужно будет продумать,как сделать удобную конструкцию лестницы, по которой можно будет спускаться в подвал. Самым простым способом можно сделать ступенчатую лестницу из двух стальных пролетов. Такую лестницу достаточно просто можно сделать из трубчатого профиля и листового металла своими руками и установить в помещении подвала.

Как сделать котлован для подвала

На сегодня существует два способа выкопать котлован под домом. Оба варианта широко используются для обустройства подземных помещений и галерей.

Первый способ предполагает горизонтальную выемку грунта. Перед началом работ необходимо сделать шурф сечением 80х80 см на глубину будущего подвала. Если под зданием нет грунтовой воды, то можно обойтись без приямка, в противном случае потребуется сделать небольшую нишу в грунтовом полу, куда вставить дренажный насос для откачки грунтовой воды. Если шурф остается сухим в течение трех дней, насос можно убрать.

Чтобы сделать процесс копки котлована относительно безопасным, в яму нужно провести вентиляционную трубу и освещение. Для удаления грунта можно сделать лебедку или пригласить помощника, второй вариант дороже, но надежнее. На выкапывание котлована своими руками в одиночку уйдет не менее недели.

Второй способ предусматривает радикальное ускорение процесса копки. Для этого снимаются полы и утеплитель на первом или цокольном этаже, выполняется разметка будущего подвала. Грунт выбуривается электробуром на требуемую глубину, после чего яма зачищается совковыми лопатами. Таким способом котлован под подвал можно сделать за 12-15 часов работы.

Важно! Открытый способ рытья котлована более безопасен и прост, кроме того, значительно упрощаются бетонные работы, отделка стен и укладка потолочного перекрытия подвала.

Обустройство каменной коробки подвала

Независимо от того, есть ли в котловане будущего подвала вода или нет, необходимо сделать придонный дренаж. Можно сэкономить на недорогой схеме дренажа, особенно, если у ленточного фундамента есть своя дренажная система, но лучше перестраховаться и уложить по периметру готового котлована дренажную трубу, отсыпать щебень, песок, уложить гидроизоляцию и арматурную сетку. Только после этого залить бетонную плиту. Если этого не сделать сразу, то когда появится вода, давление на дно бетонного короба будет настолько большим, что влага будет просачиваться сквозь микротрещины вместе с жидкой глиной.

Специалисты рекомендуют обустраивать подвальное помещение под домом в виде монолитной бетонной коробки. Зачастую перед отливкой коробки из бетона грунтовые стены котлована обкладывают керамическим кирпичом, на который наваривают рулонную гидроизоляцию. Далее следует установка армирующего каркаса из прутка диаметром в 10-12 мм. Сначала необходимо установить вертикальные прутки и связать их с выпуском арматуры из плиты пола. После этого раскладывают горизонтальные нитки арматуры, которые перевязываются на углах с помощью Г-образных согнутых прутков 70-80 см длиной.

Опалубку под отливку стен лучше сразу сделать с распорками щитов. Такое усиление позволяет одномоментно принять необходимое количество бетона из автомиксера. Для изготовления каркаса опалубки подойдут брус сечением 100х50 мм и обычная доска -дюймовка.

Заливать бетонный раствор частями очень долго и неудобно. При этом выгружаемую в опалубку бетонную массу необходимо пробивать электровибратором, добиваясь максимального качества уплотнения.

Два слова о радоне

Специалисты рекомендуют сделать подвальное помещение не только из-за высокой прочности и хорошей гидроизоляции стен. Бетон достаточно эффективно сдерживает проникновение радона в подвал. В каменистых грунтах с низким уровнем грунтовых вод хозяева предпочитают выкладывать подвальное помещение обычным красным кирпичом, который практически не оказывает радону никакого сопротивления.

Учитывая смертельную опасность радона и крайне малоэффективное удаление из подвалов с помощью обычной приточно-вытяжной вентиляции, лучше все же сделать коробку подвала в виде монолитной бетонной отливки.

Сборка потолочного перекрытия

Изготовление плиты потолочного перекрытия считается одним из наиболее сложных этапов постройки. Первоначально на стены бетонной коробки подвала устанавливают трубы приточно-вытяжной вентиляции и заводят в специальных шлангах проводку для освещения.

На стенах вбивают крепления для монтажа металлической лестницы. После этого определяют месторасположение входа и устанавливают стальную или деревянную раму двери или люка.

Далее необходимо сделать стальной армирующий каркас плиты перекрытия, для этого используется стандартный арматурный пруток, диаметром 12 мм. Один из способов сделать плиту предусматривает накатку на стены из бетона сплошного ряда асбестоцементных труб, после укладки арматуры и опалубки всю конструкцию заливают слоем бетона, толщиной 120-150 мм.

Более простой способ сделать плиту - отливать ее на стенах по частям, отдельными плитами шириной до 50 см. Для этого используется переставная многоразовая опалубка из металла и четыре стоечных домкрата. После завершения работ стыки между плитами необходимо залить бетонным раствором.

Заключение

Методика постройки подвала под зданием готового дома особо не отличается от технологии постройки обычного подвала. Единственным препятствием в работе, из-за которого сроки постройки увеличиваются как минимум вдвое, является невозможность полноценного применения специальной техники. Кроме того, большое количество ручного труда значительно увеличивает стоимость работ. Сегодня бригада строителей за постройку бетонного подвала под жилым домом запросит не меньше 5 тыс. долл., тогда как обычный вариант строится за 2-2,5 тыс.долл.

Помните такую древнюю поговорку – любой путь начинается с первого шага? А в нашем случае при строительстве дома первым шагом является проектирование. Грамотно и профессионально разработанный проект – залог успеха в любом строительстве. В народе проектную документацию зачастую называют планом. Но если народу хочется «план» – пусть так и будет. Кстати, строительные организации действительно составляют план, но называется он «план выполнения работ» и увязывается с временным графиком. Перед началом капитального строительства рекомендуем и вам составить подобный план, но вовсе не для того, чтобы следить за сроками строительства, а чтобы понимать последовательность своих действий. Поверьте, очень помогает. Тем более, если вы будете все делать своими руками. И памятуя о наличии последовательности, переходим к следующему нашему шагу.

Вот на этом-то этапе и происходит замешательство у некоторых, не особо дальновидных индивидуумов. Они вдруг вспоминают о том, что под домом не плохо бы сделать подвал. Мысль, конечно же, правильная, главное, чтобы пришла она своевременно, поскольку залитая железобетонная подушка исключает любую возможность организации подвального помещения под домом. Посему, сделаем вид, что озарение нас посетило вовремя и приступим к реализации задуманного. О том, как построить подвал, какие материалы лучше всего использовать, как сделать его сухим и комфортным, подходящим для любых ваших нужд и целей, мы и поговорим ниже.

Итак, начинаем строить. Заглянув в наш план работ, приступаем к реализации первого пункта – рытью котлована. Скажем сразу – своими руками обеспечить устройство ямы такого большого размера довольно хлопотно, поэтому не жадничайте и заплатите за работу экскаваторщику. Сэкономите уйму времени, сил и нервных клеток. Но выравнивать стенки и пол вам придется все-таки вручную. Глубина котлована должна быть из расчета желаемой высоты потолков подвала (не ниже 2200 мм), плюс 500-600 мм (подготовительный слой и стяжка).

Совет!

По готовности котлована обязательно озаботьтесь дренажной системой, поскольку погода – дама непредсказуемая и любит преподносить неожиданные сюрпризы.

Систему дренажа можно сделать двумя способами. Самый простой – изготовить из обычной полиэтиленовой рулонной пленки нечто, напоминающее навес. Располагаться он должен под углом и прикрывать всю площадь котлована. Достичь этого проще, чем кажется. Пленка легко склеивается при помощи обычного утюга. Верхняя часть импровизированного навеса приподымается на вбитые в землю колышки, нижняя часть прикапывается или придавливается к земле камнями. Вдоль всей нижней части пленки выкапывается небольшая траншея в качестве водоотвода. Конструкция проста и удобна и ее устройство не требует особых сил, средств и времени, однако она имеет существенный минус – парусность.

Второй способ применяется повсеместно в строительстве и при планировке участков. На дне котлована делаются уклоны от центра к стенкам, вдоль которых прокапываются дренажные траншеи с уклоном в одну сторону и в самой нижней точке вкапывается емкость для сбора воды. Устройство такой дренажной системы займет чуть больше времени и сил, но метод старый и проверенный.

Совет!

Прежде чем приступить к следующей фазе, обязательно поинтересуйтесь уровнем грунтовых вод на вашем участке.

Это необходимо знать, чтобы определиться что делать сперва – пол или стены. При высоком уровне сначала заливается пол (таково мнение специалистов). Мы же считаем, что даже на сухом, не подверженном подтоплениям, участке, начинать строительство все равно нужно с пола, ибо гораздо удобнее возводить стены, имея в основное твердую, ровную поверхность. А уж тем паче, если внутри периметра планируется строительство перестенков.

Подготовка к заливке подушки и литье стен

Своими руками подготовить пол под заливку дело не хитрое, но все же требует определенных знаний и строгого соблюдения последовательности.

Сначала делается отсыпка щебнем с последующим разравниванием и уплотнением (100-150 мм). После – слой песка с разравниванием и обязательной трамбовкой (100-150 мм). На утрамбованный песок укладывается два слоя гидроизоляции (можно и больше, но вряд ли нужно). Запаиваются стыки с помощью горелки.

Совет!

Если вы используете для гидроизоляции рубероид, обязательно промазывайте битумом не только стыки, но и всю поверхность между слоями.

После гидроизоляции выкладываем всю поверхность пола утеплителем (пенополистерол 10-15 мм вполне подойдет) и можем приступать к армированию. Чтобы стяжка получилась качественной, арматура (10-12 мм) вяжется накрест в два слоя один над другим с шагом 150-200 мм. По периметру выставляется опалубка. Таким образом, при заливке получается замечательная железобетонная плита, толщиной не менее 200 мм.

Совет!

Раствор нужно готовить с использования цемента марки не ниже М-500, желательно добавлять в него пластификатор (релаксол), который увеличивает прочность и способствует скорейшему застыванию.

Если стены вашего подвала будут изготавливаться тоже методом литья, при армировании обязательно загибайте концы арматуры вверх, чтобы было впоследствии удобно к ним привязаться. Если же стены будут кирпичными, то ничего загибать не надо, но здесь тоже есть нюанс – кирпич должен быть только красным. Силикатный для этих целей категорически не подходит.

Но о кирпичной кладке чуть позже. Пока расскажем об особенностях отливки стен. Прежде всего стоит обратить внимание на опалубку. От нее будет зависеть насколько ровные стены у вас в результате получатся. Не стоит напоминать, что неизменным спутником строителя является уровень? Не откладывайте его далеко, он будет нужен вам постоянно. Заливка стен происходит планомерно снизу вверх. Опалубка поднимается по всему периметру шаг за шагом после полного затвердевания предыдущего слоя. Армирование происходит также постепенно, по мере продвижения опалубки вверх.

Можно ли сразу армировать все стены? Можно, но при условии:

• это не будет мешать удобному перемещению опалубки;
• ширина опалубки позволяет вам беспрепятственно утрамбовывать раствор;
• заливка производится аккуратно.

И ради бога, не экономьте на качестве бетона! Ведь являются еще и фундаментом, на котором, собственно, и будет стоять ваш дом.

Возведение монолитного бетонного подвала

Кирпичная кладка

Теперь немного о кладке стен. Если вы все же надумали не заморачиваться с отливкой, а строить стены подвала из кирпича, то стоит обязательно соблюдать некоторые непреложные правила. Первое – это, конечно же, использовать качественный материал. Второе – не торопитесь выгонять вертикали. Правильная кладка всегда начинается с углов и должна быть не более 5-7 рядов за «один присест». Иначе стена может «поплыть».

Совет!

Еще один важный момент – включите в свой план работ следующий пункт – организация вентиляционных каналов непосредственно при кладке или заливке, чтобы потом не тратить время и силы на выдалбливание отверстий в нужных местах.

Интересным так же является и способ устройства подвала, когда стены поднимаются на 500-600 мм над уровнем земли. Получается уже не подвал, а что-то типа цокольного этажа, в котором можно сделать проемы для светопрозрачных конструкций (в простонародье окна).

Это позволит не только иметь нормальное природное освещение, но и обеспечить максимальный приток воздуха для проветривания подвального помещения. Так сказать, убиваем двух зайцев одним выстрелом. И переходим к следующему важному разделу.

Кирпичная кладка стен подвала

Гидроизоляция стен

Из какого бы материала не были построены ваши стены, им необходима надежная защита от влаги. Даже если ваш участок находится в абсолютно сухом месте, с уровнем грунтовых вод гораздо ниже пола вашего, уже приобретшего форму, подвала, не ленитесь произвести работы, которые, впоследствии избавят вас от многих хлопот по борьбе с грибком, плесенью и просто с конденсатом на стенах подвального помещения. Итак, приступаем к первой фазе. Производим внешнюю гидроизоляцию стен. Наносим битум в два слоя, без пропусков.

Обработав таким образом всю площадь стен снаружи, переходим к внутренней гидроизоляции и утеплению стен подвала будущего дома. Изнутри стены изолируются так же, как и снаружи, однако после необходимо провести процедуру утепления. Используем материал такой же, каким утепляли пол – полистерол листовой. Наклеиваем его поверх гидроизоляции, используя битумную смолу. Именно клеим, чтобы не нарушать защитный слой. Только проведя все эти, далеко не быстрые и не простые манипуляции, вы сможете обеспечить в подвале своего дома сухость и комфорт.

Утепление фундамента и подвала

Фундаментные блоки

Еще один вариант устройства хотелось бы затронуть. Правда к теме «строительство своими руками» это подходит с большой натяжкой, но все же… Пару слов о стенах подвала из железобетонных фундаментных блоков. Для монтажа подобных, отнюдь не легких и громоздких конструкций вам понадобится кран и бригада профессионалов. Самостоятельно справиться с подобной задачей практически не реально. Единственный совет, который мы вам можем дать – проконтролируйте установку первого ряда блоков. Вооружившись уровнем, проверьте отсутствие перекосов по горизонтали и вертикали. Чем ровнее будут стены, тем меньше расходного материала вы потратите в дальнейшем на отделочные работы. Все должно идти строго по плану.

Вернемся к нашим баранам. Стены уже построены, изолированы и утеплены. Подсыпаем грунт к стене, плотно его трамбуя. Осталось только сделать отмостку, дабы предотвратить попадание влаги. После этого можно смело приступать к устройству перекрытия. Наш подвал готов.

Однако, перед тем как закончить данную тему, хотелось бы дать несколько интересных рекомендаций по поводу использования подвального помещения частного дома.

Монтаж фундаментных блоков

Как можно использовать подвал

Если вы желаете использовать свой подвал, как котельную, не забывайте, что наряду с вентиляцией вам будет необходим еще и дымовой канал, следовательно, озаботьтесь заранее устройством дополнительного отверстия. Для проводки труб отопления и водоснабжения не плохо так же предусмотреть проходы в перекрытии.

Важно!

Если котел у вас предусмотрен газовый – высота помещения не должна быть ниже 2200 мм, иначе ввести его в эксплуатацию будет невозможно.

Использовать свой подвал в качестве гаража тоже весьма удобно. Экономится уйма места на участке, да и машина всегда находится «под крышей». Однако не забывайте, что в данном случае следует правильно подойти к организации въезда. Желательно предотвратить попадание осадков (насколько это возможно) на уклон. Для этого над въездом, как правило, делается арочное перекрытие и обеспечиваются водоотводы. Если все сделать правильно – вы вряд ли узнаете что такое проблема выехать из гаража.

Мастерская в подвале частного дома – просто идеальное решение. Для настоящего хозяина, привыкшего все делать своими руками – это просто находка. Есть полки для строительного инструмента, место для верстака и расходных материалов.

Идея!

Если позволяет площадь, можно совместить гараж с мастерской.

А если останется место для маленькой комнаты, где можно будет спокойно отдохнуть после трудов праведных, то мужика из такого подвала будет вытянуть не просто.

Можно, конечно, в подвале сделать все – и сауну, и бильярдную, и жилые помещения, а можно просто навесить на стены полки и хранить там консервацию. Было бы желание и средства. А сделать это своими руками – еще и моральное удовлетворение от проделанной работы. Посему, дерзайте, следуйте плану, и все у вас получится!

Мастерская в подвале