Качество и характеристики используемого топлива — один из основных факторов, влияющих на показатели эффективности функционирования дровяного котла. В этом случае оптимально использовать сухие поленья средней длиной от 25 до 35 см.
Для топки применяется древесина следующих пород:
- Дуб или акация . Для данных древесных пород характерна низкая природная влажность, дрова хорошо горят даже без предварительной просушки, но их довольно тяжело разжечь.
- Ольха или осина . Древесина этих пород выделяется отсутствием летучих смол и чистотой горения. Кроме того, при топке внутренние поверхности дымохода очищаются от сажи и дегтя.
- Береза . В этом случае наблюдаются хорошие показатели теплотворности: температура и длительность горения высоки, но для эффективной топки требуется сильный и стабильный приток воздуха. В противном случае при сгорании выделяется большое количество дегтя, оседающего на внутренних поверхностях дымовыводящих путей.
Внимание! Крайне нежелательно использование в качестве топлива древесины хвойных пород из-за быстрого прогорания, а также повышенного выделения смолы и сажи, загрязняющих внутренние полости котла.
Объем топлива, требуемый для эффективной работы котла, зависит от следующих факторов:
- от технических характеристик используемой модели;
- от площади отапливаемых помещений;
- от теплоизоляции и показателей естественных тепловых потерь;
- от климатических условий местности, в которой расположено здание.
При складировании дров целесообразно позаботиться о соблюдении правил пожарной безопасности , а также обеспечить необходимые условия для того, чтобы дрова не отсырели за время хранения.
Виды дровяных котлов для отопления
Существует множество твердотопливных дровяных котлов. Кроме основных технических характеристик (таких, как габариты, мощность, рабочий температурный диапазон) различия моделей также заключаются:
- в материале, из которого выполнен теплообменник;
- в реализуемом принципе сгорания топлива;
- в возможности подключения дополнительного отопительного контура.
Материал теплообменника
Теплообменник — неотъемлемый элемент любого дровяного котла, поскольку именно он отвечает за передачу вырабатываемой тепловой энергии теплоносителю, циркулирующему в отопительном контуре. От выбора материала во многом зависят эксплуатационные характеристики, а также срок службы той или иной модели. Наиболее распространены котлы с чугунными и стальными теплообменниками.
Котлы с чугунными теплообменниками долговечны, срок эффективной эксплуатации составляет не менее 20 лет. Для чугуна характерны устойчивость к коррозийным воздействиям и высокие показатели теплопроводности. Однако из-за резких перепадов температуры чугунная конструкция легко повреждается.
Котлы со стальными теплообменниками несколько дешевле , а показатели теплообмена и устойчивости к температурным перепадам выше по сравнению с вышеописанной разновидностью котлов.
Однако стальные приборы подвержены коррозии , из-за чего срок их эффективной эксплуатации составляет от 10 до 15 лет.
Принцип сгорания топлива
В зависимости от принципа горения топлива, дровяные котлы подразделяются на классические и пиролизные модели.
Сгорание топлива в классическом дровяном котле осуществляется по принципу костра : одновременно горят все дрова, заложенные в топку. Теплообменник расположен непосредственно над камерой сгорания. При этом потери тепловой энергии довольно высоки из-за невозможности регулировки интенсивности горения.
Отличие пиролизных моделей заключается в ином принципе сгорания топлива. В своей конструкции такие котлы имеют две камеры. Топливо закладывается только в одну из них, при этом дрова не горят, а тлеют . За счет недостатка кислорода и под воздействием температуры, превышающей 400 °C , тление затрагивает только нижний слой заложенного топлива.
Фото 1. Устройство дровяного котла пиролизной модели. В первой камере происходит тление дров, во второй сгорание горючего газа.
В результате тления выделяется пиролизный газ, поступающий через форсунку во вторую камеру. Газ воспламеняется при температуре, превышающей 1000 °C. Интенсивность прохождения газа регулируется автоматически в соответствии с заданными параметрами. КПД пиролизных котлов в значительной степени превышает аналогичный показатель классических дровяных моделей.
Справка. Кроме высокого КПД в пиролизных котлах по сравнению с классическими моделями также в значительной степени увеличены интервалы дозагрузки топлива.
Вам также будет интересно:
Количество подключаемых водяных контуров
Кроме классических одноконтурных котлов, в продаже также имеются двухконтурные модели. Основное различие между двумя указанными разновидностями заключается в количестве подключаемых водяных контуров.
Как следует из названия, одноконтурные котлы позволяют подключить только один водяной контур, отвечающий непосредственно за отопление.
В конструкции двухконтурных устройств, кроме основного, также имеется дополнительный теплообменник , позволяющий подключить к котлу дополнительный водяной контур.
Как правило, дополнительный контур используется для обеспечения горячего водоснабжения либо функционирования системы «теплого пола».
Двухконтурные котлы не предназначены для отопления помещений площадью более 200 м 2 . Для обогрева пространства, площадь которого превышает указанное значение, нужен одноконтурный котел и бойлер.
Основные характеристики
Основные характеристики и атрибуты дровяных котлов, от которых зависит эффективность и безопасность эксплуатации:
- Мощность. От параметра напрямую зависит эффективность отопления. Мощность агрегата подбирается в соответствии с площадью отапливаемых помещений из расчета 1 кВт вырабатываемой тепловой энергии на 10 м 2 площади . При этом также немаловажен запас мощности, в среднем составляющий 30% от получившегося значения.
- Показатели потребления топлива. Эта характеристика влияет на необходимые для эффективного обогрева объемы топлива.
- Внешняя теплоизоляция котла. Наличие защиты позволит избежать ожогов при случайном соприкосновении с внешними поверхностями работающего агрегата.
- Дополнение устройства автоматической системой аварийного охлаждения , позволяющей предотвратить повреждение внутренних элементов котла при вскипании или перегреве теплоносителя в теплообменнике.
Фото 2. Отопительный котёл на дровах. Устройство неплохо смотрится и может вписаться в современный интерьер.
При выборе котла важен учет технических характеристик и особенностей конкретного агрегата, а также здания, которое требуется отапливать. Оптимальный выбор складывается из комплексной оценки имеющихся условий , а также личных предпочтений и финансовых возможностей покупателя.
Самодельный дровяной котел прекрасно подойдет для обогрева гаража, теплицы, бани и, конечно же, жилых помещений. Для большего удобства конструкцию котла следует оснастить баком для нагрева воды. В самостоятельной сборке рассматриваемого агрегата нет ничего сверхсложного. Однако у исполнителя должны быть хотя бы минимальные навыки выполнения сварочных работ.
Определитесь с подходящим типом котла, создайте либо найдите в открытом источнике чертеж подходящего агрегата, купите необходимые принадлежности и приступайте к работе.
Начните с планирования котла. Лучший вариант – двухкамерный агрегат, способный одновременно обогревать обслуживаемое помещение и подогревать воду для нужд владельца. В одну камеру такого котла помещаются дрова, а в другой нагревается вода. Камера с водой обычно размещается сверху. Нагрев жидкости в большинстве случаев обеспечивается теплом дымохода, проходящего через бак.
Более совершенным и экономически выгодным вариантом дровяного котла является агрегат, работающий с использованием принципов пиролизного сжигания топлива. В таком котле создается искусственный дефицит воздуха. В результате топливо не горит, а медленно тлеет с выделением пиролизных газов. Последние обеспечивают дополнительный обогрев и способствуют существенному увеличению КПД отопительного агрегата.
В представленном руководстве будут предложены инструкции по сборке и обыкновенного, и пиролизного котла. Вам останется лишь выбрать подходящий вариант и произвести сборку агрегата.
Перед началом выполнения сборки выполните ряд несложных расчетов в отношении оптимальных габаритов и мощности котла, размеров теплообменника, объема бака для нагрева воды и прочих значимых параметров.
В целом сборка большинства существующих разновидностей дровяных отопительных агрегатов выполняется в одной и той же последовательности. Для повышения эффективности котла можете менять его основные характеристики на свое усмотрение. К примеру, увеличение объема рубашки теплообменника позволит несколько повысить показатели теплоэффективности оборудования.
Выберите оптимальный вариант конструкции, составьте (закажите, найдите) чертежи и приступайте к работе. Начните с подготовки всех необходимых приспособлений.
Набор для работы
- Листовой металл. Для сборки корпуса и внутренних элементов котла используйте металл толщиной от 4-5 мм. Вместо листового металла можно использовать бочку на 200 л или даже корпус старой печки подходящих размеров. Наиболее удобно работать с бочкой.
- Радиаторы отопления.
- Крепежные элементы.
- Дверцы. Лучше, если дверки будут оснащены задвижками.
- Заслонки.
- Металлический прут диаметром 2 см.
Для сборки котла следует использовать исключительно качественные исходные материалы без следов коррозии и прочих повреждений. Рекомендованная толщина металла обусловлена требованиями по устойчивости материала к высоким температурам.
Насос будет обеспечивать более быстрое и стабильное поступление нагретой воды к отопительным батареям, что поспособствует повышению эффективности системы. В дополнение к насосу купите простой блок автоматического управления.
Руководство по сборке котла
Как отмечалось, в руководстве представлены инструкции по сборке обыкновенного дровяного котла и пиролизного отопительного агрегата. По сложности изготовления отличий между двумя упомянутыми конструкциями практически нет. Зато пиролизный котел является гораздо более эффективным по сравнению со своим стандартным аналогом. В остальном же ориентируйтесь на собственные запросы и нужды.
Первый шаг
Подготовьте материал для изготовления котла. Самый удобный вариант – двухсотлитровая бочка с толстыми стенками. Вместо бочки можно использовать листовую сталь. Также для изготовления корпуса прекрасно подойдет отрезок толстостенной металлической трубы диаметром порядка 800 мм и длиной около 1 м.
Настоятельно не рекомендуется делать корпус котла из нержавейки. По сравнению с обычной стали у нержавеющего материала гораздо более низкая теплопроводность. В результате на обогрев помещения будет расходоваться больше топлива.
Второй шаг
Подготовьте заготовку для изготовления дна котла. Дно будет стальным. Рекомендованная толщина – от 5 см.
Третий шаг
Подготовьте опоры для котла. Их можно изготовить из арматурных стержней диаметром 1,4 см. Оптимальная длина каждой опоры – 30 мм.
Четвертый шаг
Подготовьте материал для изготовления колосника. Его можно изготовить из толстого (не меньше 5 см) металлического круга. В круге проделайте продольные прорези. Сквозь эти отверстия к загруженному в котел топливу будет подаваться воздух. Также через эти прорези будет уходить зола.
Пятый шаг
Подготовьте еще одну круглую заготовку из металла.
Подготовьте металлический лист для сборки короба с внутренней перегородкой. Дополнительно подготовьте лист металла для изготовления водяного бака. Также можно приобрести готовый бак для воды. В этом моменте поступайте так, как вам удобнее.
Когда все заготовки будут готовы, приступайте непосредственно к сборке котла.
Шестой шаг
Приварите внутри корпуса несколько одинаковых отрезков арматурных стержней. Эти элементы будут являться опорами. Арматуру фиксируйте в горизонтальном положении на трех параллельных уровнях.
На нижнем уровне вы расположите дно дровяного котла. Второй уровень следует размещать над дверкой поддувала. Третий же уровень располагайте примерно на 20-22 см ниже от верхнего края корпуса отопительного агрегата.
Седьмой шаг
Изготовьте короб. Его вы разместите внутри корпуса. Разделите корпус на два горизонтальных отсека. В верхний отсек вы будете загружать древесину для топки. В нижнем же отсеке будет собираться зола.
Короб вставляйте через предварительно созданное отверстие в боковой стенке корпуса и фиксируйте при помощи сварки. Такой короб удобен тем, что вы сможете отапливать агрегат из другого помещения. Данное решение особенно актуально для бань и прочих подобных помещений.
Восьмой шаг
Изготовьте поддувало. Есть два варианта: можете вырезать отверстие и установить на него дверцу. Также поддувало можно сделать в виде выдвижного ящичка, это позволит исключить необходимость установки дверцы.
С ящиком будет гораздо удобнее чистить котел от золы.
Девятый шаг
Приварите ближе к нижней части корпуса агрегата дно, а над ним – колосник. Колосник крепите так, чтобы уровень его установки совпадал с местом размещения внутренней перегородки в коробе.
Десятый шаг
Прорежьте в крышке котла отверстие под установку дымоотводящей трубы. Затем приварите крышку и установите дымоотвод.
Одиннадцатый шаг
Закрепите над котлом бак для подогрева воды. Емкость крепите к поверхности стены, примерно на 25-35 см выше непосредственно котла. Бак размещайте так, чтобы через него проходила дымоотводящая труба. Ее тепло и будет обеспечивать нагрев жидкости.
Видео — Как сделать котел длительного горения своими руками
Дровяной котел длительного горения
Эта инструкция позволит вам самостоятельно собрать дровяной котел длительного горения. Главная цель – собрать установку так, чтобы топливо в ней тлело, а не быстро сгорало.
Первый шаг
Подготовьте корпус. Удобнее всего использовать металлическую бочку. Срежьте у бочки верх. В дальнейшем сверху вы поместите крышку с трубой диаметром 100 мм. Через трубу в котел будет поступать воздух. На трубу установите заслонку.
Второй шаг
Прикрепите к корпусу котла наклонную дымоотводящую трубу. Оптимальный диаметр – 150 мм, длина – от 400 см, место крепления – сбоку корпуса, ближе к верхней части агрегата.
Котел с двойными стенками, между которыми будет циркулировать теплоноситель
Третий шаг
Снизу корпуса вырежьте отверстие для очистки котла от продуктов сгорания дров.
Четвертый шаг
Подготовьте специальный груз. Он будет обеспечивать более эффективное и продолжительное сгорание топлива. Этот груз выполняется в виде диска из металла и оснащается лопастями. В грузе вырежьте отверстие диаметром 20 мм для поступления воздуха.
На этом котел готов. Пользоваться им предельно просто: вы загружаете дрова, сверху укладываете металлический груз (диск), устанавливаете крышку с поддувальной трубой и разжигаете топливо.
Для большей устойчивости оснастите котел металлическими ножками из обрезков арматуры.
Установка и подключение котла
Приступайте к установке дровяного котла и его подключению. Работа выполняется в два этапа:
- вы врезаете трубы отопительной системы (подачи и обратки) прямиком в корпус котла, используя для этого специальные патрубки;
- вы врезаете дымоотводящую трубу в водяной бак.
Для повышения безопасности эксплуатации котла возведите вокруг него кирпичный экран. Стена защитит от случайных прикосновений к раскаленному металлу и дополнительно увеличит эффективность обогрева – кирпич является хорошим аккумулятором тепла.
Будет достаточно стены высотой около 1 м. Кирпич можете укладывать на ребро. Размеры ограждения подбирайте в соответствии с габаритами котла. Между отопительным агрегатом и защитным экраном оставьте 20-30-сантиметровый зазор.
Проверьте котел. Убедитесь в качестве сборки и отсутствии неполадок в работе оборудования. Топливо начинает разгораться достаточно быстро. Обычно первые результаты становятся заметны уже через 20-40 минут. Для регулирования тяги и интенсивности сгорания загрузки используйте дверцу (заслонку) поддувала.
Теперь вы сможете решить вопросы обогрева дома собственными силами. Следуйте инструкции и все обязательно получится.
Удачной работы!
Видео – Котел на дровах своими руками
На дворе как-то незаметно наступил двадцать первый век. Нужно ли кому-то отопление частного дома дровами? Неужели под этой идеей есть, помимо ностальгии по минувшему прошлому, какая-то экономическая подоплека? И если это так — какие возможны варианты отопительных систем?
Единственное нововведение — дрова стали продаваться в синтетических упаковках. В остальном все так же, как триста лет назад.
Зачем это нужно
Попробуем вспомнить их:
- Экологическая чистота топлива . Довольно сомнительный аргумент с учетом того, что продукты сгорания при полностью исправном отопительном приборе должны полностью покидать дом.
- Приятный запах . Что же, горящие дрова пахнут, что и говорить, приятнее соляры или угля. Однако лучше бы запах горящего дерева не наполнял дом вовсе.
- Удобство использования . И вовсе демагогический аргумент. Дрова нужно как минимум хранить под навесом и колоть перед использованием. Загрузка котла два — четыре раза в день тоже не добавляет радости.
Уточнение: одна из разновидностей экологического топлива — пеллеты, прессованные в крупные гранулы опилки, торф и прочие отходы. Они стоят ненамного дороже дров, но куда удобнее в использовании.
Так в чем же дело? Что объясняет популярность дровяного отопления?
Цена, конечно.
Приведем примерную стоимость одного киловатт-часа тепловой энергии для разных источников тепла .
- Природный газ при централизованном газоснабжении — 0,2 — 0,3 рубля.
- Уголь — 1,2 — 1,5 рубля.
- Электричество — 2-4 рубля в зависимости от региона. Цены на электричество по стране весьма сильно различаются.
- Солярка — 2-3 рубля опять-таки в зависимости от региональных цен.
- Сжиженный (баллонный) газ — 2-3 рубля. Цены различаются и здесь.
- Дрова. Напомним: идет второе десятилетие двадцать первого века. Итак — 0,7 рубля.
Заметьте — речь идет о покупке дров, а не о самостоятельной заготовке. Что в сельской местности, как правило, не представляет особых проблем.
Выводы очевидны: если у вас нет магистрального газа, лучший источник тепла — старые добрые дрова. (существует так же еще один вид топлива, о котором можно прочесть в статье )
Варианты реализации
Печи
Дровяное отопление частного дома своими руками проще всего реализовать традиционно — с использованием печи.
Причем если для большого дома очевидны достоинства массивной кирпичной печи (большая тепловая инерционность позволяет протапливать печь в межсезонье всего раз в день), то для небольшого дома или дачи самый простой в реализации вариант — обычная стальная буржуйка. Низкий КПД печи окупается простотой эксплуатации и дешевизной.
Стальная буржуйка — непревзойденное по дешевизне решение.
Помимо самостоятельно сложенных из кирпича или сваренных из стального листа печей, есть масса решений фабричного изготовления, например . Печи часто изготавливаются из стального листа толщиной 4-5 миллиметров.
Однако в плане долговечности лучшие изделия — из чугуна. Он гораздо меньше, чем сталь, подвержен коррозии, благодаря чему гарантированный срок службы чугунной печи — 20-25 лет; фактически же чугунные печи полувековой давности и сейчас находятся в прекрасном состоянии.
Важный момент: в первый раз чугунную печь протапливают, поднимая температуру не более чем на 70-80С в час. Плавный нагрев убережет чугун от трещин. Прокаленная один раз, чугунная печь может использоваться уже без ограничений.
И самодельные, и фабричные печи часто позволяют готовить на них. Этой цели служит чугунная или стальная плита над топливником.
Твердотопливные котлы
Типичный котел для отопления частного дома на дровах отличается от дровяной печи фабричного производства прежде всего тем, что он не просто отдает тепло окружающему воздуху через теплообменник. Он нагревает воду, которая, циркулируя по системе отопления, равномерно прогревает дом.
При небольших размерах системы отопления циркуляция может быть обеспечена естественной конвекцией. Нагревшаяся вода стремится подняться вверх, вытесняя остывшую в котел, где она повторно нагревается — и далее по кругу.
При большой протяженности системы отопления или больших перепадах высоты используются циркуляционные насосы.
Что еще полезно знать об этих устройствах?
- Твердотопливные котлы универсальны. Они позволяют использовать и дрова, и уголь, и брикеты торфа, и любой другой твердый крупнофракционный горючий материал. Причем какие-либо модификации при переходе на другой вид топлива не требуются.
- Особняком стоят газогенераторные (пиролизные) твердотопливные котлы. В основной топке при низком содержании кислорода дрова сгорают с образованием пиролизного газа, который дожигается в отдельной камере.
Такая схема заставляет дрова сгорать почти полностью, с минимальным образованием золы, и резко повышает КПД котла. Но и удорожает его.
Булерьяны
Под этим названием, происходящим от канадского производителя, объединяются, в сущности… обычные буржуйки. Однако мы намеренно выделили эти печи в отдельную категорию, поскольку их эффективность куда выше, чем у любой самодельной стальной печи.
Причин тому две:
- И здесь используется принцип дожига пиролизных газов, благодаря чему из дров извлекается максимум тепла.
- Топливник обварен трубами, открытыми снизу и сверху (как вариант — отлит заодно с ними). Конвекция воздуха в них, собственно, и обеспечивает быстрый и эффективный прогрев воздуха по всему помещению.
Булерьян. Чем больше диаметр труб — тем быстрее прогревается помещение.
С булерьянами связано несколько тонкостей.
- Практикуется разводка горячего воздуха воздуховодами по другим комнатам. Однако нужно учитывать, что горячий воздух не пойдет вниз, что накладывает определенные ограничения на систему обогрева.
- Температура воздуха на выходе может достигать 150С, что ставит крест на использовании канальных вентиляторов для принудительной циркуляции воздуха. Да и воздуховоды придется делать только из алюминия или оцинковки.
- Инструкция по использованию этих печей особо оговаривает необходимость периодической чистки дымохода. Иначе в нем возможно воспламенение сажи. Кроме того, диаметр дымохода нельзя занижать.
Заключение
Дополнительную информацию о способах обогрева дома дровами вы найдете в видео в конце статьи. Успехов в строительстве!
Подорожание газа, дизтоплива и электричества вынуждает жителей загородных домов искать альтернативные источники отопления дома. Пеллеты, торф, отходы деревообрабатывающей промышленности, дрова – все это служит прекрасным топливом для дровяных котлов.
А мы все дровами топим – прошлый век или экономия средств?
Казалось бы, 21 век на дворе, и тут вам говорят, что лучше топить дровами. Конечно же, речь идет не о печном отоплении – это действительно прошлый век. Современные агрегаты на дровах – , как их называют профессионалы, – имеют не только привлекательный вид, но и высокий КПД – от 70 % до 90 %! Их производят практически в каждой стране, где есть зима, импортируют и экспортируют как ходовой товар и придумывают новые модели. Преимущества таких котлов заставляют задуматься, а действительно ли стоит отапливать дом газом:
- экономия на оплате счетов за топливо в 1,5–2,5 раза по сравнению с газом;
- для установки дровяного котла не нужно ничего согласовывать с пожарной инспекцией, местной газовой службой или соседями;
- котел на дровах в большинстве случаев способен одинаково хорошо работать как на дровах, так и на пеллетах, опилках и даже на угле;
- дровяные агрегаты могут работать в автономном режиме, независимо от подключения к электричеству;
- при подключении автоматики вы можете оптимизировать расход топлива и минимизировать частоту загрузок новых порций топлива;
- многие котлы могут быть оборудованы варочными поверхностями, на которых можно варить корма для домашних животных;
- с помощью дровяных агрегатов можно обеспечить дом не только теплом, но и горячей водой.
Конечно, у твердотопливных котлов есть и недостатки. Агрегаты попроще то и дело требуют постоянной загрузки топлива, как минимум раз в 2–4 часа. Да и топливо нужно где-то хранить – для этого обустраивают навесы, поленницы. Сырые дрова уменьшают мощность котла практически вдвое, так что топливо должно быть хорошо просушенным. Производители эти проблемы более чем успешно решают, однако высокотехнологичные котлы, которые нужно загружать раз в два дня, с автоматической регулировкой температуры или автоподачей топлива, стоят весьма недешево. Самое время разобраться, какой котел на дровах следует приобрести для дома.
Стоят дешево, греют плохо?
Наш обзор мы начнем с котлов, сделанных своими руками, и недорогих агрегатов от отечественных производителей. В первом случае владелец котла экономит на стоимости готового изделия, приобретая лишь листовой металл и трубы, однако для изготовления агрегата потребуется немало навыков и много времени. Нельзя сказать, что дровяной котел отопления, собранный своими руками, будет плохо справляться со своей задачей – КПД удачных агрегатов достигает 70–80 %.
Проще всего сделать котел стандартной конструкции, с нижним горением. Зольник, топочная камера, водяной регистр или водяная рубашка, регулятор тяги, дымоход – вот и вся конструкция. Более сложные агрегаты могут быть оборудованы шахтными топочными камерами для большого объема топлива, завихрителями дыма, многочисленными задвижками. Своими руками можно даже сделать котел с верхним типом горения.
Недостаток таких агрегатов заключается в том, что топливо сгорает достаточно быстро, отдавая тепло в систему – во время сгорания дров в доме будет слишком жарко, а через несколько часов снова станет прохладно. Эту проблему народные умельцы, которые не прочь поработать своими руками, решают с помощью так называемого аккумулятора тепла – емкости с водой, которая аккумулирует запасы нагретой воды и равномерно отдает тепло в систему, долго обеспечивая дом теплом даже после того, как дрова полностью прогорят. Чем мощнее котел, тем больше должен быть такой аккумулятор – не редкость емкости на 2–3 тонны воды.
Далеко не каждый может совладать с болгаркой, сварочным аппаратом и листовой сталью – большинство предпочитает покупать готовые варианты. Самыми дешевыми на рынке отопительных приборов являются стальные отопительные котлы отечественного производства. Опять же, некоторые умельцы изготавливают своими руками агрегаты на продажу, однако лучше приобретать котел у производителя, который обладает большими мощностями и современным оборудованием. Заводская сварка на порядок лучше того, что может сделать человек у себя в гараже, да и детали подогнаны на порядок точнее. Плюс порошковая покраска, рассчитанная на высокие температуры, значительно продлит сроки эксплуатации котла.
Самые дешевые агрегаты стоят около $ 200–250. В основном это котлы самой простой конструкции, выполненные из листовой стали. Тем не менее, мощность от цены не зависит – можно приобрести достаточно мощный котел и за такие деньги. Другой вопрос, что он вряд ли будет экономным и вряд ли прослужит долго – агрегаты, сделанные своими руками или купленные у отечественных производителей, редко когда служат дольше 10 лет. В среднем и 5 лет уже хороший результат для таких котлов. Но если вы бываете в загородном доме нечасто, он качественно утеплен и источник топлива (лес, например) находится рядом, то вам подойдет и дровяной котел из низкой ценовой категории. Главное, чтобы толщина стали была не меньше 4 мм.
Средняя ценовая категория – ищем лучшее соотношение качества и цены
В средней ценовой категории за право быть купленными постоянно борются котлы отечественных производителей, успевших себя зарекомендовать, и агрегаты импортного производства из Польши, Чехии, Литвы, Словакии, Германии. За $ 500–800 вы можете приобрести экономный котел с высоким КПД – до 90 %. За эту цену можно приобрести даже чугунный котел – этот материал намного долговечнее стали. Корпус чугунных котлов состоит из отдельных монолитных секций, что существенно упрощает процесс сборки агрегата своими руками. Ремонт выполняется за счет замены секции на новую. Чугун стоек как к сухой, так и влажной коррозии, поэтому при соблюдении всех условий может прослужить несколько десятилетий.
Главная беда чугуна – его хрупкость, он не выдерживает резких перепадов температуры и может пострадать от механических повреждений. Даже холодные дрова нельзя загружать внутрь нагретого котла.
Сталь служит куда лучше – ей не страшны ни механические повреждения, ни резкая смена температур. Устойчивость к коррозии сегодня достигается путем добавления в теплоноситель специальных составов, которые прекращают реакции окисления. Главный минус котлов – прогорание стали, поэтому следует выбирать агрегаты только из жаростойкого металла.
При выборе отопительного котла большинство пользуется стандартной схемой расчета мощности котла – на 10 кв. м площади нужно 1 кВт мощности котла. Однако не советуем приобретать агрегаты, чья мощность впритык к отапливаемой площади. Дело в том, что этот расчет достаточно усреднен – эти данные актуальны для натопленного, утепленного дома, в котором нужно лишь поддерживать заданную температуру. Для разогрева остывшего дома необходимо куда больше тепловой энергии. Поэтому берите котел с запасом 25-30 % мощности, не прогадаете. Да и агрегат прослужит намного дольше, ведь на полную мощность ему предстоит работать нечасто – только когда вы по каким-то причинам долго не отапливали жилые помещения.
Длительное горение – мечта домовладельцев
И все-таки сегодня самыми желанными являются котлы длительного горения, которые могут работать на одной загрузке дров до 40 часов, а на угле – все 5 суток. Несомненным лидером является компания «Стропува» (Литва). Котлы под этим брендом совершенно не похожи на агрегаты других фирм – они имеют очень удобную вытянутую форму и занимают совсем немного места в помещении. Стоят такие агрегаты от $ 1000 и больше, в зависимости от мощности изделия.
– пожалуй, самый дорогостоящий тип отопительных агрегатов. Внутри этих котлов происходит процесс газогенерации – из древесины выделяется пиролизный газ, который и горит в отдельной камере, и только затем происходит догорание твердого топлива. Благодаря этому котел потребляет в полтора раза меньше топлива для получения того же количества тепла, чем традиционный котел. На одной загрузке дров пиролизные котлы могут работать до 12 часов. Важно, чтобы дрова были очень сухими.
Поскольку значительная часть России находится в лесной зоне, самые популярные у нас – на дровах. Каким бывает дровяной котел и каковы его эксплуатационные особенности?
Виды котлов
Особенности выбора
Мощность котла выбирают из расчета один киловатт на десять квадратов площади. Около 25 % добавляют на второй контур, если он будет. Поправочный коэффициент зависит от климатической зоны, от 0,7 до 2.
Цена зависит от вида котла. Самые дешевые – классика. Агрегаты длительного горения могут стоить в 4 раза больше.
Теплообменники изготавливаются из стали и чугуна. Стальные дешевле и легче, но менее долговечны (до 20 лет). Срок службы чугунного в среднем 35 лет. Инерция этих котлов очень высокая, он дольше разогревается, дольше держит тепло.
Хуже интегрируется в регулируемые отопительные сети. Большой вес (пиролизный котел может весить до 500 кг), хрупкость выше, чем у стали. Чугунный котел в полтора-два раза дороже стального.
Загрузка топки у большинства котлов боковая. У пиролизных моделей бывает верхняя. Второй вариант не так удобен, но безопаснее в пожарном отношении и предоставляет возможность для предварительной просушки дров — за счет этого увеличивается теплоэффективность.
Котел дровяной для частного дома может быть с одним и двумя контурами (отопление и ГВС).
Вторые дороже, у них есть ряд ограничений и минусов:
- не больше двух точек водоразбора, каждая не дальше 10 метров от котла;
- нельзя использовать для отопления незамерзающую жидкость, только воду;
- контур ГВС – приоритетный. Когда открыт горячий кран, разогретый теплоноситель поступает в него. Система отопления простаивает, при небольшой длине контура – остывает.
Проблема ГВС решается не только с помощью второго контура. Можно подключить к одноконтурному котлу бак косвенного нагрева. Наконец, можно установить для этой цели автономный водонагреватель (например, ТЭНовый), тогда ГВС вообще не будет зависеть от котла. Последний вариант иногда практичнее: при поломке котла горячая вода в доме все равно будет, а в отопительном контуре можно безболезненно использовать антифриз.
Главное преимущество двух контуров перед этими вариантами – компактность. Но учитывайте, что при большой потребности в горячей воде собственной емкости теплообменника не хватит, все равно потребуется подключать дополнительный бойлер.
Приборы управления и безопасности могут быть автоматическими и электронными. У вторых больше возможностей, но они дороже и энергозависимы – придется купить стабилизатор напряжения () или сетевой фильтр, а в идеале еще и автономный генератор, на случай отключения электричества (). Полностью автоматизировать процесс работы котла отопительного на дровах не получится: топливо в камеру сгорания нужно подкладывать вручную.
Для системы с принудительной циркуляцией дополнительное электрооборудование потребуется в любом случае, т.к. все насосы – электрические (). От электричества зависят котлы длительного горения с принудительной тягой (с электрическим вентилятором).
В отношении качества лучшие котлы для отопления дома на дровах – немецкие и чешские, бюджетные модели – российские и польские.
Марки:
- Германия – Viessmann, Buderus, Lopper;
- Чехия – Viadrus, ATMOS, ОРОР;
- Польша – DREWMET, Defro, ORLAN;
- РФ – Теплодар, ZOTA.
Нюансы монтажа и эксплуатации
Водяной котел для отопления частного дома на дровах, в отличие от , не нуждается в разрешении на установку. Но это не значит, что эксплуатация абсолютно безопасна. Определенные пожарные и экологические требования существуют.
Поскольку котел (особенно чугунный) обладает большой массой, под него требуется если не собственный , то хотя бы бетонная стяжка. Непосредственно под агрегат укладывают лист негорючего материала (металлический или асбоцементный). Между котлом и стенами, проводкой, другими коммуникациям должно оставаться безопасное расстояние.
Помещение котельной – не меньше 8 кубометров, хорошо освещенное, от котла до потолка должно оставаться минимум метр. Верхний участок дымохода вступает над крышей на метр. В котельной обязательно устраивают приточную вентиляцию и вытяжку. Двери и окна должны открываться наружу.
Топливо для отопления дачи котлом на дровах хранят в сухой смежной комнате, используют хорошо просушенным (не более 30 % влажности). Чем ниже влажность, тем больше теплоэффективность.
Видео о самодельном дровяном котле.
