Преимущества и недостатки свайно-ростверковых фундаментов. Свайно-ростверковый фундамент Сваи также подразделяют по характеру работы

Когда разговор заходит о такой строительной конструкции, как фундамент свайно-ростверковый, необходимо понимать, что это симбиоз двух разновидностей фундаментов: столбчатого и ленточного. При этом лента ростверка опирается на столбы свай.

Она несет на себе нагрузки от веса здания и равномерно распределяет их по всем опорным столбам. Конструкция надежная, устойчивая, поэтому ее используют на любых видах грунтов.

Разновидности свайно-ростверковых фундаментов

В основном в этой фундаментной конструкции отличаются друг от друга сваи. В гражданском и промышленном строительстве применяются сегодня три их типа:

Буроналивной фундамент с ростверком. Это когда в грунте бурятся скважины, устанавливается в них армирующий каркас, заливаются они бетонным раствором.
Забивные. Это готовые сваи, изготовленные из железобетона. Они при помощи специальной техники забиваются в землю.
Винтовые. Это стальные трубы, на конце которых установлен бур. Они просто вкручиваются в грунт и заполняются бетоном.

Вторая технология сложна тем, что для забивки свай требуется техника. Отсюда и дороговизна проводимых процессов.

Преимущества и недостатки конструкции

Рассматривая плюсы и минусы свайно-ростверкового фундамента, необходимо в первую очередь обозначить сложность расчета конструкции. Это большой минус для тех, кто не является специалистом в строительном деле. Поэтому проектом и расчетом свайного фундамента должен заниматься специалист.

Он может рассчитать не только размеры элементов, но и глубину заложения опорных столбов. Последний фактор очень важен, потому что по СНиП фундаменты должны закладываться ниже уровня промерзания грунта. К недостаткам устройства свайно-ростверкового фундамента также можно отнести:

сложность организации подвального помещения или цокольного этажа;
рекомендуется заливать такой фундамент под дом, возводимый из легких материалов.

Что касается преимуществ фундамента на сваях с ростверком, то в первую очередь необходимо обозначить небольшой объем проводимых работ, что сказывается на себестоимости сооружения. Сюда же добавим возможность строительства на участках с уклоном.

Правила сооружения

Рассмотрим технологию заливки ленточно свайного фундамента с буроналивными сваями, как самую часто используемую.

Подготовка площадки и разметка

Площадку под строительство расчищают от растительности и мусора. В некоторых случаях снимают верхний слой. Теперь основной этап – разметка. Оптимальный вариант для установки точного места расположения свай – пригласить специалиста с лазерным нивелиром.

С помощью этого инструмента прямо по грунту определяются места опор и их точное расположение относительно границ участка. В них забиваются колышки, которые между собой связываются шпагатом или бечевкой.

Теперь нужно по проложенной оси в две стороны от натянутой нити отложить половину ширины фундаментной конструкции. К примеру, если ширина ростверка – 40 см, значит, от оси надо отложить по обе стороны по 20 см. По этим размерам выкапывается траншея глубиною 30-40 см.

Сооружение свай

По месту установки колышков бурятся скважины. Их диаметр, расстояние между сваями, величина заглубления, схема расположения определяется проектом дома. Кстати, бурить можно садовым буром, главное подобрать его по диаметру свай.

В скважины засыпается песок толщиною 20-30 см. он обязательно трамбуется.
Внутрь вставляется металлический каркас из стальной арматуры диаметром 8-16 мм. армировать опоры надо обязательно, особенно, если фундамент свайно-ростверковый сооружается на пучинистых или слабых грунтах. В СНиПах обозначено, что для столбчатых конструкций можно использовать каркасы с сечением круглым, квадратным или треугольным. Надо обязательно каркас делать длиною больше на 15-20 см, чем глубина сваи. Эти арматурные концы будут соединяться с каркасом монолитного ростверка.
Производится заливка бетонного раствора. Здесь используется марка М400 с рецептурой – один объем цемента марки М400, два объема мелкого песка, три объема щебня (мелкой или средней фракции).
Обязательно проводится штыковка бетонной массы, чтобы удалить из нее воздух.

Если на строительном участке грунты слабые, то рекомендуется стенки скважин усилить. К примеру, скрутить в трубочку рубероид и опустить его внутрь. Вместо рубероида подойдет сюда любая труба: металлическая, пластиковая или асбестовая. Главное – выдержать диаметр фундамента свайного.

Если монолитный ростверк устанавливается на весу, тогда столбы заливаются с выходом над уровнем грунта. Для них придется сооружать опалубку цокольной части, для чего можно использовать все те же трубы. Итак, свайный фундамент готов.

Сооружение ростверка

Так как ростверк – это ленточный фундамент, мелкозаглубленного типа, то его надо сооружать по соответствующей технологии.

Траншея засыпается песком или гравием толщиною 20-30 см. Уложенный слой трамбуется.
Устанавливается опалубка из любых плоских материалов. Кстати, собрать опалубку для ленточного фундамента своими руками несложно.
Укладывается внутрь армирующий каркас из арматуры. Он должен располагаться в теле фундаментной конструкции, поэтому рекомендуется под него подложить подпорки.
Соединяются концы арматуры столбов с каркасом в ростверке. Это делают или электросваркой, или при помощи вязальной проволоки.
Проводится заливка бетона , изготовленного по той же рецептуре, что и раствор для свай.
Обязательно залитый в опалубку материал подвергается вибрации.
Сверху конструкция закрывается мешковиной или полимерной пленкой. Если на улице стоит жара, то придется свайный фундамент с ростверком два-три раза в день поливать водой. Причина – быстрое высыхание смеси, что приведет к растрескиванию.
Через неделю можно снимать опалубку, через 28 дней нагружать фундамент (поднимать стены, устанавливать перекрытие).

Многие нарушают требования СНиП, не выдерживая время высыхания бетонной конструкции, считая, что, к примеру, фундамент для дома из газобетона выдержит небольшую нагрузку, исходящую от газобетонного сооружения. И это большая ошибка. Никто не знает, в каком временном диапазоне происходят химические процессы внутри бетонной массы.

Как быстро бетон набирает марочную прочность. Ведь этот показатель зависит от многих фактором, учесть которые на стройплощадке невозможно. Поэтому и установлен временной диапазон 28 дней. Вот такая не совсем простая пошаговая инструкция сооружения сваной-ростверкового фундамента своими руками.

Комбинированный вариант

Это технология возведения ростверка с плитой. То есть, в ней отсутствует свайный фундамент. Обычно этот вариант применяется при строительстве частных домов, если застройщик решает на слабых нестабильных грунтах построить дом с подвальным или цокольным помещением.

То есть, на месте дома сооружается монолитная плита с ростверком. Сложность возведения этой конструкции заключается в том, что заливать бетон нужно так, чтобы плита и ростверк были единым целым. Поэтому создается единый армированный каркас.

Для этого придется уложить в плиту металлическую решетку, а к ней в два или три ряда прикрепить по месту расположению ленты вертикальные отрезки арматуры, которые между собой свяжутся в каркасную клетку. Расстояние от края ростверка до края плиты определяет именно установка вертикальных арматурных прутов.

Но есть еще одна сложность – установка опалубки для ростверка. Ее не к чему крепить, особенно это касается внутренних щитов. Ведь край ростверка располагается далеко от несущей опоры. Поэтому каждый элемент монолитной плиты с ростверком заливается по отдельности. Эта технология определена СНиПами.

Сначала пол (плита). Кстати, можно провести его теплоизоляцию, засыпав поверх подушки керамзит. Залитый бетон должен набрать минимум 70% от марочной прочности, на что уходит 20-21 день.
Затем монтируется опалубка для ростверка, и заливается бетонный раствор.

Такой тип фундамента – это большие материальные расходы, сложность в изготовлении, требования к точным подсчетам. Особенно это касается расстояния от края ростверка до края плиты. Чем меньше расстояние, тем больше нагрузок на края плитного фундамента, отчего он может разрушиться.

Даже если его закладывать под газобетон. Но есть и свои плюсы. К примеру, нет необходимости копать котлован ниже уровня промерзания грунта.

Заключение

Устройство свайного фундамента с ростверком, в независимости от того используются буроналивные сваи или винтовые, основано на точном расчете элементов конструкции в плане их размеров, места расположения и глубины заложения.

Утепление свайно-ростверкового фундамента под газобетон, его отделка и другие строительные операции – это второе. Главное – сооружение самой конструкции точно по СНиП.

По ряду причин, строительные работы в частном секторе приостанавливаются в осенне-зимний период. Если вы уже залили фундамент летом или только собираетесь это сделать, рассчитывая оставить его под зиму, вам нужно обязательно изучить особенности этой технологии.

Хорошими условиями для формирования качественного бетона является температура 18-20 градусов и влажность чуть выше средней. Такая погода в нашем климате сохраняется до сентября. А если бетон не схватиться до морозов, то неминуемо произойдет разрушение его монолитной структуры из-за расширения воды, превратившейся в лед.

Если вы укладываетесь в такие сроки, то уже в процессе возведения фундамента, вам надо предпринять ряд мероприятий, чтобы зимой не происходило его разрушение под воздействием внешней среды. Консервация фундамента на зиму заключается в том, чтобы максимально защитить строительную площадку от дождя, снега и грунтовых вод. Кроме того, железобетонные конструкции без нагрузки могут выталкиваться от вспучивания неравномерно промерзающей земли.

Уже на этапе котлована и опалубки вам нужно позаботиться о дренаже, утеплении и гидроизоляции. Висячие сваи от ростверков можно и не утеплять. А вот раздельные столбы, оставленные на зиму без нагрузки, точно сдвинутся в разные стороны. Любой монолитный фундамент подвергается силам пучения земли. Эти процессы особенно заметны в глинистой, влажной и глубоко промерзающей почве. Если избавиться от влияния хотя бы одной из этих составляющих – деформации можно заметно уменьшить. Нам нужно закрыть окружающее фундамент пространство от влаги, утеплить бетон, в котлован увеличенного размера засыпать песок, отсев или другие нерудные составы.

Схема отведения грунтовых водк содержанию Консервация фундамента на зиму

Для безопасной зимовки фундамента, его возведение должно быть полностью завершено. Вот основные этапы:

Сделать двойную геотекстильную обмотку перфорированных труб в дренажных колодцах.
Перед заливкой построить дренаж и подстилку под выровненной площадкой.
Выкопать колодец для слива дренажных вод. Он должен быть глубже основания фундамента и расположен не ближе 4 метров от стройки.
Рубероид или специальные фундаментные пленки настелить в несколько слоев под фундаментом.
Наплавить подобный Бикросту материал на стенки и верхние грани. Все щели тщательно замазать мастикой или оштукатурить открытые поверхности влагостойкой смесью.
На глубине 30-40 см. под отмосткой уложить твердый пенопласт. Им же обклеивают наружные поверхности.
Песок или щебенку засыпать в пространство вокруг опалубки и сверху слоем 20 см. Желательно утрамбовать с помощью виброплиты.

Поскольку снег является хорошим природным утеплителем, можно установить вертикально деревянные плиты – они будут задерживать снег. Но если зимы в вашем регионе сопряжены с оттепелями, минусы от такой работы могут перевесить ее плюсы.

Можно ли оставить фундамент на зиму зависит еще от типа монолитной конструкции. Плита, если сделать гидроизоляцию и утеплить, обычно легко переносит все неравномерные деформации грунта. С лентой все значительно сложнее. Площадь между лентами становится «бассейном». Сама лента от вспучивания грунта перекашивается и скручивается. Поэтому с ленточным фундаментом нужно провести ряд дополнительных действий:

Разобрать опалубку вокруг ленты. Набухшие доски только способствуют переувлажнению бетона.
Обклеить и замазать все поверхности гидроизоляцией.
Отмостку утеплить пенополистиролом.

Из-за того, что дома еще нет – отсутствует источник тепла и периферийная теплоизоляция малоэффективна.

Без теплоизоляции невозможно сохранение конструкции

Вот еще несколько советов, чем закрыть фундамент на зиму от влаги и низкой температуры:

Засыпать поверх ленты солому, лапник, ветки или опилки, закрыть сверху пленкой.
Перепахать и проборонить землю. Рыхлая почва является хорошим теплоизолятором и концентрирует в себе больше воды, не пропуская ее в глубину.
Установить снегозадерживающие щиты из досок. Это даст положительный эффект, если снег не тает в течение зимы.
Защитить от воды пространство между лентами не получится. Поэтому обтянутые пленкой деревянные плиты устанавливают с наклоном со всех сторон ленты.

Фундамент без здания, оставленный на зиму можно сопоставить с фундаментом не отапливаемых строений. А для них используют слой пенопласта 5 см под всем фундаментом, таким же материалом утепляют отмостку на ширину около метра, и слой 10 см. ставят на углах отмостки.

Утепление плиточного фундамента

Конечно, если дом рассчитан на дальнейшее круглогодичное проживание, экономически не целесообразно тратить столько теплоизолятора на фундамент. Поэтому главное – обеспечить качественную теплоизоляцию и отвод грунтовых вод. Отмостку делают уже после отделки стен.

Если в следующем сезоне продолжить стройку не удается, объект все равно расконсервируют весной, чтобы за теплое время произошло полное высыхание бетона. Осенью проверяют качество гидроизоляции, работу дренажной системы. Устраняют все нарушения и опять закрывают на зиму.

Посчитано, что фундамент, простоявший один сезон, не закрытым - теряет до 20 % прочности. Таким образом, если он простоит в открытом виде 5 лет, то станет полностью непригодным для возведения дома.

Несколько слов о фундаменте, уже построенного дома в зимний период. Высокая влажность присутствует в любом строении, расположенном у поверхности земли. В ленточном фундаменте, который хорошо заизолирован и дренирован, все равно скапливается избыточная влажность, потому что он не отапливается, но в нем сохраняется положительная температура зимой. От этого гниют деревянные балки, и отсыревает бетон.

Для решения этой проблемы в лентах фундамента делают продухи. Они расположены выше уровня снежного покрова. Спасают продухи так же от накопления в подвальном пространстве земляного газа радона. Избыток радона может привести к радиоактивному загрязнению всего дома.

Многие пытаются защитить подвал от промерзания, закрывая продухи различными теплоизоляторами. Не стоит этого делать. Чем суше воздух в подполье, тем лучше подвал сохраняет тепло. А значит, на всех этажах будет хороший микроклимат.

Советуем посмотреть видео о том, как закрыть фундамент на зиму

Хороший фундамент – основа комфортного дома.

Артём:
Применение монолитных плитных фундаментов в малоэтажном строительстве экономически совершенно неоправданно.

Нажмите, чтобы раскрыть…

Оправдано, если это типа шведской плиты.
Atos:
нтересная ассоциация А что будет с этим поплавком, если пучение будет не равномерным? А оно таки именно таким и будет

Нажмите, чтобы раскрыть…
Следопыту: стоит ли тратить лишние деньги на «серьёзную фундаментную раму» там, где можно без неё обойтись??
При отсутствии стен и крыши, отмостка никак и ни на что не влияет.
Но со стенами и крышей влияет.
Артём:
При промерзании и вспучивании грунта,в случае использования свайного фундамента, оставленного без нагрузки на зиму, разрушение ростверка практически неизбежно, т.к. «каждая свая гуляет по своему». Исключение - южные районы РФ, где глубина зимнего промерзания смехотворна и применение свайного фундамента просто экономически неоправдано при частной застройке до 5 этажей. Именно неравномерное «гуляние» свай относительно друг друга, при промерзании, и вызывает разрушение ростверк

Нажмите, чтобы раскрыть…

Сваи вообще не гуляют, если сделаны правильно. В ТИСЭ расчет идет с учетом отказавших свай, то есть попавших не туда.
Артём:
Следопыту: стоит ли тратить лишние деньги на «серьёзную фундаментную раму» там, где можно без неё обойтись?

Нажмите, чтобы раскрыть…

Лишние не лишние это еще вопрос. Зависит от многого.
Следопыт:
Если серьезная фундаментная рама, то ничего не будет. К тому же упускаете утепленную отмостку.

Нажмите, чтобы раскрыть…

Серьезная фундаментная рама+утепление отмостки может сделать такую конструкцию не оправданно дорогой.
Артём:
Неравномерное промерзание грунта, равно как и его вспучивание, при использовании ленточного фундамента, приведёт именно к эффекту поплавка. Т.е. любые изменения с изменением погодных условий в ненагруженном состоянии будут КОМПЕНСИРОВАТЬСЯ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ(появления трещин). Разумеется, и при его полной нагрузке(«под крышу»), в следующем сезоне, при условии правильного расчёта фундамента.

Нажмите, чтобы раскрыть…

А мужики то не знают - заглубляют ленту на пучинистых грунтах ниже уровня промерзания Наивные - думают, что на долго такого попловка не хватит

И что характерно - опыт показывает их правоту.

Артём: При промерзании и вспучивании грунта,в случае использования свайного фундамента, оставленного без нагрузки на зиму, разрушение ростверка практически неизбежно, т.к. «каждая свая гуляет по своему». Исключение - южные районы РФ, где глубина зимнего промерзания смехотворна и применение свайного фундамента просто экономически неоправдано при частной застройке до 5 этажей. Именно неравномерное «гуляние» свай относительно друг друга, при промерзании, и вызывает разрушение ростверка.

Нажмите, чтобы раскрыть…

Правильную сваю ни какое пучение не гулять не заставит. Вы сваи со столбами не путаете?
Алик, если соберетесь заливать фундамент в этом году то, помимо укрывания пленкой или битумом, обработайте еще гидрофобизатором. Он защитит от влаги строение, законсервировав до нового строительного сезона. Выбор за вами.
Спасибо всем, кто ответил! Я уже принял решение в этом году ничего не делать, а лучше потратить время на
- полную подготовку территории к строительству
- геология и геодезия
- детальную проработку строительного плана о всеми коммуникациями, изучением рынка оборудования, поиска поставщиков…
Думаю это мне поможет сократь время строительства и расходы не меньше, чем гонка с заливкой бетона…
Сваи, ОСТАВЛЕННЫЕ БЕЗ НАГРУЗКИ, забитые на любую глубину подвержены вспучиванию, следствием которого является разрушение ростверка.Читайте внимательнее.
Следопыту: Всё определяется целесообразностью и наличием денег.Можно отапливать дом газом или дровами, а вы предлагаете купюрами.Нравится - топите.
Если я не ошибаюсь, первичная набор твердости бетон занимает 20-30 суток (профессионалы поправят), конечная твердость всю жизнь.
Заливать можно в любое время, только зимой придется лить с добавками и прогревом плиты (зимой ведь дома строить не прекращают же)
Экономично же ето делать сейчас. из основных +,
1. У вас есть на ето деньги.
2. работы щас дешевле чем будут весной, а что будет весной одному богу известно.
3. до зимы он преобретет неоходимую твердость.
4. сэкономите время весной.
5. как всегда нас пугают кризисом.
Я бы сейчас залил плиту и ушол зимовать.
Артём:
Atos: То-то и видно, что либо не знают о ленточных фундаментах (и их свойствах), выполненных на песчано-гравийной подушке, либо им денег девать некуда. В регионе РК такие фундаменты используются повсеместно для пучинистых грунтов с промерзанием до 1,98м.

Нажмите, чтобы раскрыть…

Используют, то используют, а потом вечно трещины в домах заделывают.

Артём: Сваи, ОСТАВЛЕННЫЕ БЕЗ НАГРУЗКИ, забитые на любую глубину подвержены вспучиванию, следствием которого является разрушение ростверка.Читайте внимательнее.

Нажмите, чтобы раскрыть…

Вам бы самому повнимательнее быть - речь идет не о заБиваемых-висячих сваях, а о заЛиваемых с расширением внизу - см. рисунок - таким сваям пучение ни почём
Весной еще распутица, повышенный уровень грунтовых вод.

7 лет назад

Svarog (эксперт Builderclub)

Мм… Проследил цепочку вопросов на сколько смог, мои соображения по этому поводу:

1. Фундамент вполне можно оставлять на зиму не пригруженным, дело в том, что если вы собрались бороться с пучением пригрузом – то это не благодарное дело, вы заранее проиграете. Поймите, что это усилия такого порядка, что подымает многоэтажные ж.б. дома, а вы говорите о небольшом доме (бане и т.п.). У вас глина и скорее всего грунты пучинистые, соответственно давайте попробуем убрать влияние этой напасти, а не будем бороться с последствиями. Бур ТИСЭ, если он и правда выполняет данное мероприятие «внизу образуется естественное расширение, в форме усеченного конуса», заставляет при замораживании нижнюю часть сваи тянуть вниз, в то время, когда, верхнюю часть выталкивает замерзший грунт (тут главное чтобы сваю не порвало, такое действительно может быть). Я бы предложил вам часть сваи, что выше пяты изолировать от грунта например тепличной пленкой или рубероидом. Тоже самое можно сделать при устройстве буронабивной сваи (ваша ж.б. свая в пробуренной скважине так правильно называется) без расширяющейся плиты. Вообще лучше расположить пяту сваи ниже уровня промерзания грунта, и рассчитать сваю без учета бокового трения. Фундамент рекомендую утеплить на зиму (просто завалить снегом – этого достаточно). Дело в том, что свая из ж.б., а он в свою очередь очень хорошо проводит тепло, и пока сверху не прикрыт постройкой промерзать вокруг сваи будет на большую глубину, чем сезонное промерзание. Для определения глубины промерзания нужно знать, где вы строитесь…

2. Бетонный пояс (называется ростверк) не обязательно делать ни такой высокий и не обязательно на всю ширину сваи – необходимо только выпуски арматуры сделать уже и выдержать защитный слой. Вообще все по расчету делать нужно 🙂 т.е. его габариты сделать по прочностному расчету с некоторым запасом, связанным с невысоким качеством непрофессиональных работ.

3. Пята, показанная на рисунке Valera, не как не повлияет на выдергивание, так как ничем не связана со сваей, устройство же ее и впрямь туманно:). Такая пята может лишь повысить несущую способность сваи.

4. Углублять ростверк необходимости нет, обычно это делается только из соображения технологичности устройства свай (пробурил скважину и заполнил бетоном), не приходится делать опалубку до нужной высоты. Никто не осветил вопрос связанный с пучинистым грунтом по воздействию на ростверк. Даже если у вас не подымает сваю, у вас может поднять ростверк – для постройки результат тот же:). Чтобы этого не произошло, необходимо оставить под ростверком зазор 50-100мм. Зазор можно выкопать после набором ростверком 70% прочности (лучше все таки дождаться 100% - 28 суток), и сделать так, чтобы не засыпался грунт обратно. А можно заливать ростверк по основанию из пенополистерола толщиной 50-100мм, этим вы решите 2 проблемы – не надо будет делать подливку под ростверк – пернополистерол удержит воду, и не надо будет делать зазор – при необходимости его грунт сомнет, а ростверк не затронет.

Что значит запроектировать правильный коттедж (дом)? Понятие правильного дома основано прежде всего на функциональном зонировании помещений дома. Подробно зонирование помещений дома описано в разделе "Статьи". Также следует учитывать следующие факторы:

Во – первых это правильная планировка помещений (комнат) на этаже, т.е. правильные размеры помещений и правильное их взаимное расположение с точки зрения функциональности в эксплуатации дома. Именно в этом вопросе допускается больше всего ошибок по причине отсутствия должного опыта в России в области проектирования коттеджей и проживания в них.

Во – вторых это выбор конструктива коттеджа, т.е. материала стен, перекрытий и фундаментов. В том большом многообразии материалов для стен, который сегодня имеется на строительном рынке, трудно разобраться не только Застройщику, но даже проектировщикам. А ведь этот вопрос нужно решить не только с учетом прочности стен, но и с учетом экологического фактора. Стены должны «дышать» и при этом не выделять вредных веществ. Фундамент – один из важнейших разделов в строительстве дома, требующий квалифицированного подхода как проектировщиков, так и строителей. Именно поэтому в Европе не разрешается Застройщикам самостоятельно производить работы по фундаментам, а требуется обязательное заключение договора со специализированной организацией. Обязательным условием для проектирования фундаментов является проведение геологических изысканий грунтов.

В – третьих это правильное размещение коттеджа и других сооружений (гараж, баня, скважина, станция очистки канализационных стоков и др.) на земельном участке. В этом вопросе Застройщики также совершают ошибки, потому что зачастую размещение объектов на участке решают самостоятельно, на свое усмотрение, не привлекая проектировщиков.

Необходимость выполнения проекта коттеджа

В этой статье мы коснулись только некоторых факторов с учетом которых можно правильно запроектировать коттедж и построить его, а таких факторов еще много. В наших последующих статьях мы будем эти факторы продолжать рассматривать. Наверное, будет правильным завершить статью следующим размышлением – если Застройщик принял решение о строительстве частного дома, значит он готов потратить на это как минимум 3 млн. рублей. При этом многие Застройщики экономят на разработке проекта, который стоит от 30 до 100 тысяч рублей, что приводит к ошибкам, которые влекут за собой удорожание строительства или проблемы в эксплуатации дома. Выполнение грамотного проекта экономит Ваши средства!

Svarog (эксперт Builderclub)

Мм… Проследил цепочку вопросов на сколько смог, мои соображения по этому поводу:

1. Фундамент вполне можно оставлять на зиму не пригруженным, дело в том, что если вы собрались бороться с пучением пригрузом - то это не благодарное дело, вы заранее проиграете. Поймите, что это усилия такого порядка, что подымает многоэтажные ж.б. дома, а вы говорите о небольшом доме (бане и т.п.). У вас глина и скорее всего грунты пучинистые, соответственно давайте попробуем убрать влияние этой напасти, а не будем бороться с последствиями. Бур ТИСЭ, если он и правда выполняет данное мероприятие «внизу образуется естественное расширение, в форме усеченного конуса», заставляет при замораживании нижнюю часть сваи тянуть вниз, в то время, когда, верхнюю часть выталкивает замерзший грунт (тут главное чтобы сваю не порвало, такое действительно может быть). Я бы предложил вам часть сваи, что выше пяты изолировать от грунта например тепличной пленкой или рубероидом. Тоже самое можно сделать при устройстве буронабивной сваи (ваша ж.б. свая в пробуренной скважине так правильно называется) без расширяющейся плиты. Вообще лучше расположить пяту сваи ниже уровня промерзания грунта, и рассчитать сваю без учета бокового трения. Фундамент рекомендую утеплить на зиму (просто завалить снегом - этого достаточно). Дело в том, что свая из ж.б., а он в свою очередь очень хорошо проводит тепло, и пока сверху не прикрыт постройкой промерзать вокруг сваи будет на большую глубину, чем сезонное промерзание. Для определения глубины промерзания нужно знать, где вы строитесь…

2. Бетонный пояс (называется ростверк) не обязательно делать ни такой высокий и не обязательно на всю ширину сваи - необходимо только выпуски арматуры сделать уже и выдержать защитный слой. Вообще все по расчету делать нужно:) т.е. его габариты сделать по прочностному расчету с некоторым запасом, связанным с невысоким качеством непрофессиональных работ.

4. Углублять ростверк необходимости нет, обычно это делается только из соображения технологичности устройства свай (пробурил скважину и заполнил бетоном), не приходится делать опалубку до нужной высоты. Никто не осветил вопрос связанный с пучинистым грунтом по воздействию на ростверк. Даже если у вас не подымает сваю, у вас может поднять ростверк - для постройки результат тот же:). Чтобы этого не произошло, необходимо оставить под ростверком зазор 50-100мм. Зазор можно выкопать после набором ростверком 70% прочности (лучше все таки дождаться 100% - 28 суток), и сделать так, чтобы не засыпался грунт обратно. А можно заливать ростверк по основанию из пенополистерола толщиной 50-100мм, этим вы решите 2 проблемы - не надо будет делать подливку под ростверк - пернополистерол удержит воду, и не надо будет делать зазор - при необходимости его грунт сомнет, а ростверк не затронет.

ответить

Свайно-ростверковые фундаменты пользуются заслуженной популярностью среди многих частных застройщиков, ведь они специально разработаны для небольших компактных зданий кирпичной, блочной или деревянной конструкции. Но такие здания не могут иметь подвала как такового, разве технический подпольный этаж, зато этот недостаток полностью нивелируется расширенной сферой применения. Ведь таки основания можно строить на песчаных и суглинистых почвах, склонных к мелким подвижкам. На данный момент железобетонные столбы СС обвязочными балками дороже немного только за щелевые железобетонные монолиты.

Поэтому, ключевой аргумент в пользу такого основания – это дешевизна и скорость монтажа.

Какой ростверк выбрать: висячий или монолитный

Тут все зависит от конструкции самого здания. Ведь 70 свай с максимальным диаметром 50 см хватит для легкого дома с несущей способностью до 5 тонн. Если нужно больше, тогда только увеличивается диаметр сваи. Свайно-ростверковый фундамент устойчивый на пучинистом грунте, ведь сваи стойкие даже к сильным морозам. Вариантов такого основания есть два:

Висячее основание. Оно имеет свои плюсы и минусы, отличается конструкцией. В таком фундаменте есть воздушный открытый зазор между ростверком и поверхностью почвы, поэтому прямого контакта с грунтом нет. Но при этом такое основание имеет ключевой минус – это необходимость делать гидроизоляцию и теплоизоляцию нижней кромки поверхности ростверка. Ведь это, фактически, пол здания и через него происходит утечка тепла. Это бюджетный вариант, но через свою техническую сложность встречается довольно редко.
Монолитный ростверковый фундамент. Тут используется опалубка, которая формирует ровный бетонный каркас. Учитывая, что в процессе строительства создается монолитная железобетонная плита, то для выравнивания высоты платформы используются бетонные сваи различной длины, причем глубина погружения часто остается одинаковой. Ключевой недостаток – это качественное армирование с дальнейшей сваркой всех соединительных элементов, а также выполнение песчаной подушки. Такой фундамент через свою конструкцию соприкасается с почвой.

Ключевой элемент такого основания – это сваи. Они производятся с бетона, железобетона, стали или дерева, имеют круглую или прямоугольную форму. Материал подбирается в зависимости от типа почвы и тяжести будущего строения. Каждый тип сваи имеет свои плюсы и минусы, но, учитывая, что свайно-ростверковые основания рассчитываются в каждом случае индивидуально, то подобрать оптимальное решение с бюджетной точки зрения не сложно.

Второй элемент основания – это ростверк. Это монолитная железобетонная конструкция, на поверхности которой возводятся несущие стены. Его основное назначение – это равномерное распределение массы конструкции на каждую сваю отдельно.

Комбинация свай и ростверка делает несущее основание более устойчивым и надежным.

Плюсы свайно-ростверковых фундаментов

Минусы таких фундаментов

Минусы такие основания также есть, как и плюсы, их нужно обязательно учитывать при проектировании фундаментов:

Необходимо проводить тщательные предварительные расчеты нагрузки на несущие элементы здания. А сделать это могут только квалифицированные специалисты с опытом работы в этой сфере.
Тут разрабатывается подробная рабочая документация, где учитываются все сваи, их длина и диаметр, а также место установки с точностью до нескольких сантиметров.
Его нельзя использовать для массивного и тяжелого сооружения, ведь имеет небольшую максимальную нагрузку. И увеличить ее можно исключительно за счет увеличения диаметра свай, но даже такие действия будут малоэффективными.
Учитывая, что конструкция предусматривает наличие свободного пространства между полом и поверхностью, приходится обязательно утеплять конструкцию. А это дополнительные трудовые и финансовые затраты.
Есть некоторые сложности при ремонте уже существующих оснований, тут приходится строить или подпорные стенки, или дополнительные ставить сваи, что сделать очень сложно.